Flashpoint

Я скажу, что это однозначная реклама. Но если даже отрешиться от того, что это пиар, а просто взять и послушать то, что нам рассказывают. Смотреть не имеет смысла, т.к. видео смонтировано чуть более, чем полностью, а игра актеров оставляет желать лучшего. Человек, обращающийся к нам утверждает, что ведущие мировые производители моторных масел, имеющие свои заводы не то что по производству масла, но и нефтяные заводы, имеющие исследовательские центры, испытательные центры, занимающиеся разработкой масел далеко не первый десяток лет, производят по сути слегка доработанное масло Олейна в связи с тем, что экономят на всем и сразу. А какая-то компания, которой без году неделя, выпускает супер масло, превосходящее все остальные в десятки раз.... По-моему тут что-то не сходится. И все ученые мужи, сидящие в лабораториях крупнейших производителей масел, просто сидят и чатятся в контактах, пока мелкие частные конторы усиленно разрабатывают революционные технологии...

С задней передачей бывает. Помогает повторный выжим сцепления. Может это совет из репертуара "капиана очевидность", но это лучше, чем пытаться сдвинуть машину на ровной поверхности силой мысли А если повторный выжим сцепления не помогает, то можно просто снова включить первую и проехать тот самый см на первой и снова попробовать воткнуть заднюю.

Да, это тоже неоспоримый плюс!

Странно, что раньше не замечали эту особенность. У меня с первой зимы двигатель так себя ведет. Как только температура опускается ниже -7 (приблизительно, конечно), он поднимает обороты где-то до 850. Я это связываю с тем, что так ему легче работается в холод + как-никак быстрее прогрев и не остывает в пробках при включенной печке (у меня тоже нет "фена"). В чуть повышенных оборотах ничего страшного нет. По-моему - это немцы хорошо придумали.

Бензин тут не причем. раз выдает ошибки на панель приборов, значит какие-то датчики (датчик) либо вышли из строя, либо фиксируют превышение допустимых параметров. Без подключения диагностического прибора гадать бесполезно. Как вариант может быть действительно что-то с топливным насосом... Хотя тоже вряд ли, т.к. тогда машина наоборот глохла бы в движении. Попробуй позвонить дилеру и узнать, что за присадку они залили и прям по телефону опиши возникшую из-за этого проблему. Пусть делают диагностику двигателя и всей системы топливоподачи с расшифровкой ошибок.

Давно это началось? После прогрева двигатель нормально работает? Какой сейчас пробег у машины? При каком пробеге последний раз менялись свечи? Конечно вряд ли проблема связана со свечами, но вдруг. Еще вариант - вышел из строя какой-либо датчик в двигателе, но тогда, как правило, загорается одна из контрольных ламп, а в данном случае, как я понимаю, никакие ошибки на приборке не высвечиваются.

Сложно сказать с полной уверенностью, почему на испытаниях двигатель рапида так активно "уплетает" масло. Мое личное мнение - вина масла в этом тоже есть, но буду объективным и добавлю, что уж больно приличный угар получается (тут без влияния двигателя никак не обойтись)... И это плохо, т.к. продуктами сгоревшего масла загрязняется весь движок, что естественно не увеличивает его срок службы. От себя могу в очередной раз повторить, что в свой САХА я лью не кастрол. После 15000км до сего дня 32000км угара масла нет. Но тут тоже надо учесть тот факт, что у меня 80% пробега - трасса. Скорость обычно 150км/ч (т.к. М-4). При городской езде редко когда кручу двигатель больше 3000об/мин. Учитывая постоянные поездки с приличной скоростью (не максимальной, конечно), то если бы двиг ел масло, это было бы заметно. В семье есть еще пассат Б7 1,8Т. Так на нем проверка уровня - это обязательная процедура, ибо при том же режиме эксплуатации как и у джетты, масло он "кушает" будь здоров. Но в пассат заливают кастрол проф лонг лайф3 (по рекомендации ОД).

Нет, конечно АБС отключается, но только через пару-тройку секунд, что может оказаться критичным. По-крайней мере я чувствую значительную разницу (при постоянно нажатой педали при работающей АБС и при кратковременном отпускании педали тормоза). Но, конечно это только на уровне ощущений, замерами я не занимался.

Я езжу на джетте уже не первый день, поэтому чуть могу поделиться и своими впечатлениями. А они очень совпадают с результатами тестов одного популярного авто издания. Эффективность тормозов джетты 6 зависит от скорости нажатия на педаль тормоза. Я к этому до сих пор не привык, т.к. все предыдущие машины замедллялись пропорционально усилию, прикладываемому к педали. Мне самому не нравится висеть на ремнях, поэтому всегда стараюсь тормозить плавно (а когда нужно максимально эффективное замедление, добиться его на джетте можно только резко ударив по педали тормоза, чтобы сработал дотормаживатель). Хочу заметить, что эффект растормаживания так же присутствует. Причем в большей степени на машинах без ЕСП, т.к. когда ЕСП отсутствует, АБС получает информацию о дорожной ситуации от меньшего числа датчиков. А тормоза джетты 6 настроены именно с учетом присутствия ЕСП, т.к. у машин с данной системой проблем с замедлением практически нет. В итоге у меня в повседневной эксплуатации самая распространенная ситуация с косяком АБС следующая: съезжаю с трассы на развязку со МКАДОМ (лепесток идет с уклоном вниз), скорость приличная, впереди еле едет машина, чтобы ее не догнать, я притормаживаю, в этот момент под колеса попадает трещина, ямка, неровность, срабатывает АБС, джетта практически перестает тормозить...(но я уже знаю об этой особенности), сразу отпускаю педаль тормоза и тут же нажимаю ее снова, джетта тормозит как надо. Да, можно долго обсуждать насколько оправданно влетать на развязку, оттормаживаться на ней и т.д. и т.п., но это всего-лишь одна из множества подобных ситуаций (не обязательно превышать скорость, активно маневрировать, достаточно лишь неровной дороги и внезапно возникшего препятствия) я хочу обратить внимание на сам факт того, что так происходит. Это однозначно опасно. На лицо недоработка концерна. АБС поло седана концерн уже перепрошивал. результат - нулевой. АБС Тигуана тоже перепрошивалась. Там результат похоже все-таки есть. На сегодняшний день могу посоветовать всем владельцам джетты 6 без системы ЕСП помнить об особенностях авто, помнить, что в случае возникновения ситуации с растормаживанием бесполезно вдавливать педаль тормоза, надо заставить себя ее отпустить (АБС отключится сразу) и тут же нажать снова.

К сожалению любое мое утверждение будет основано только на личном наблюдении за авто, т.к. не знаю с каким допуском было залито масло в Мексике, но заводское постепенно стабильно угорало на протяжении всего времени до его замены на ТО-1. Вариант с тем, что на ТО мужики в сервисе нажали на кнопку "перестать жрать масло" я не рассматриваю, но после замены угар масла прекратился. Гадать и пробовать из великого множества масел (конечно имеющих допуски ФВ АГ), представленных компанией Кастрол на нашем рынке то, которое не угорает, мне не хотелось. При этом я верю, что есть Кастрол, который не угорает и двигатель защищает как надо. Поэтому я и написал в конце поста, что это только мой вывод и я его не навязываю, а лишь делюсь мнением

Напишу не для разоблачения или еще чего, а просто для статистики. Судя по многочисленным ярлыкам и наклейкам в мою машину с завода был залит кастрол (какой не могу сказать, т.к. не было написано). К ТО-1 (14 600км) уровень масла на щупе опустился до 1/4 или даже ниже. На ТО я приехал со своим маслом (не кастрол). С тех пор уже три раза заливал свое масло (уровень по щупу все время стабилен). Я свой вывод насчет кастрола сделал.

Привет! Для московского климата 5-40 - нормуль. Я думаю, что любое качественное масло с хорошими моющими свойствами пойдет. Как я понимаю, ТСИ не супер требовательны к вязкости масла (могу и ошибаться), поэтому 0-30, 0-40, 5-30, 5-40 не должны навредить. Но для себя я решил заливать 5-30. этой зимой думаю попробовать 0-40.

Поздно отвечаю, но все же напишу Да, катализатор прогревается и умная электроника сама определяет нужно это делать или нет. 1) Летом тепло/жарко, поэтому все части автомобиля изначально имеют некоторый нагрев (положим до 30-50 градусов в зависимости от погодных условий и места расположения машины - солнце/тень). "Мозг" управления двигателем "оценивает" наружнюю температуру и "понимает", что можно чуть поднять обороты (секунд на 15-20) и катализатор быстро прогреется. Как только обороты упадут до холостых, можно сразу ехать особо не стесняясь. 2) Зимой похолоднее (даже весной/осенью уже не так жарко), поэтому электроника двигателя действует по-другому. Высокие обороты (и следовательно обилие выхлопных газов с неполностью сгоревшим топливом из довольно холодного движка) только "загадят" холодный катализатор, сократив срок службы этой не дешевой детали. Следовательно лучше не задирать обороты, а начать работу сразу при вращении коленвала близкой к холостому ходу для равномерного прогрева). Вот тут принцип сел/поехал не работает. Если хотите продлить жизнь двигателю, начинайте движение плавно (т.к. зимой без движения ТСИ практически не греется, то стоять бесполезно, конечно если стекла не в инее), первое время не поднимайте обороты выше 2тыс (в случае с механикой), не давите тапку в пол (на ДСГ), а когда стрелка температуры ОЖ доберется до 90гр, то можно уже и не стесняться в обращении с педалью газа. Думаю при таком подходе, двигатель Вас будет радовать долго ) Послесловие: Я все время езжу с мгновенным расходом перед глазами на БК. В жару при запуске он достигает 5,0л/ч, потом (как раз через 15-20 сек) опускается до 0,8 л/ч (я начиначинаю движение) и далее, по мере прогрева, приходит в норму (0,5-0,6 л/ч). Весной-оснью расход при запуске ДВС составляет обычно 1,5-1,6л/ч (чем холднее, тем выше), и затем, по мере прогрева, плавно снижается до нормы. Зимой в морозы бывает мгновенный расход при запуске до 3,6л/ч (прям в мороз за 20гр в минус), но здесь катализатор уже ни причем, электроника старается быстрее прогреть свечи, чтобы двиг не заглох и ровнее работал. Надеюсь помог

Серега, привет. Да, у меня сохранился твой телефон! Как подъеду, наберу тебе