toledo

по таким формулам можно проверять мощностные характеристики, заявленные производителями, а также из одной характеристики получать другую, но никак не судить о первичности. Первичными будут в любом случае работа и энергия. Мощность- работа в единицу времени, dA/dt Работа функция времени ( или так ) Работа при разгоне авто - это работа по преодолению сил сопротивления для придания автомобилю кинетической энергии, равной mvv/2, т.е. A=mvv/2 скорость это ускорение на время => v=at => A=matat/2 продифференцировав по времени работу, получим выражение для мощности, где будет зависимость от ускорения, откуда в свою очередь выводится зависимость ускорения от мощности. отсюда же, используя второй закон ньютона, можно получить и выражение для силы. если не оперировать формулами, а объяснять по простому, то мне нравится такая формулировка отсюда возвращаясь к тому, с чего все началось - то, что максимальный момент у 1.9 после 2000 об/мин снижается, не означает, что автомобиль с этим двигателем перестает разгоняться

Wolf, никаких противоречий - все сводится к одному в итоге Речь шла о том, что максимальный крутящий момент к разгону не имеет никакого отношения - а максимальный момент и не может повлиять на разгон вцелом - важно именно распределение момента по диапазону оборотов, если уж касаться момента

максимальный крутящий момент к разгону не имеет никакого отношения - главное, мощность (доступное объяснение тут) у 1.9 максимальная мощность достигается на 4000 об/мин - вот до 4 и надо крутить 12,5 сек это до сотни - как часто на светофорах вы разгоняетесь до 100? как правило, это 60 если верить Latest Road Tests, гольф с таким дизелем (77 кВт) до 60 разгоняется за 4,11 сек - редкий бензиновый атмосферник может похвастаться таким результатом

Первым делом смотреть сервисную книжку. Машина новая, а значит все ТО должны были выполняться в срок и на соответствующих СТО. Если сервисной нет, значит предыдущий хозяин "забил" на регламент и нормальное обслуживание. То, что любитель погонять, ничего страшного. Гораздо хуже, если жмот или просто безответственный человек. 60 тыс пробег совсем незначительный для этих машин. Вряд ли все 60 тыс машина ездила с оборотами в красной зоне - плохо, если ей заливали 10W40 раз в 30 тыс. А так диагностика подвески и кузовщины на предмет аварий. Двигатель и коробку - имхо достаточного будет внешнего осмотра на предмет подтеков и и вмешательства со стороны гаражных мастеров.

мои fsl 1635 притерлись слегка (500 км) и практически не пищат - только изредка (после коротких "перебежек" при частом торможении - в пробке, во дворах) издают писк. Надеюсь, что и он со временем исчезнет, иначе совсем потеряю веру в производителей колодок - уж если "поставщик" на конвейер не может сделать колодки не писклявые, то чего ждать от других

Sparrow 1K0 609 721 S - Трос стояночного тормоза слева и справа или 1K0 609 721 BE

самые дешовые колодки... из феродо нужно брать как минимум FDB тут я про это писал уже... да я уже сам боюсь, что прогадал - цвет очень уж светло-серый экзист выдал fsl 1635, вот я и "согласился", сильно не разбираясь, что еще и FDB 1635 есть (он, правда, по цене оригинала) первый день пищат - не всегда, но при несильном торможении (при парковке, езде во дворах) периодически попискивают пока надеюсь, что это из-за "притирки"

Менял на своей джетте передние колодки. 1.9 TDI, мексика. Пробег 40.000 - загорелся индикатор износа на панели. Оригинальные колодки были Ate с накладками Ferodo, т.е. зажимы, которые удерживают колодку в суппортах, с маркировкой Ate, но вот на накладках написано Ferodo. Ставил на замену колодки Ferodo FSL 1635 (на белорусском экзисте 42$). По ETKE номер 1K0 698 151 A. Про скрип пока ничего не скажу - первый день только. О впечатлениях подробнее напишу позже, проехав пару тысяч.

Если стук возникает при повороте или на неровностях, то первое, на что надо грешить, стабилизатор (втулки или стойки). Ступичный подшипник будет сперва гудеть - стучать он начнет тогда, когда уже колесо будет попросту болтаться. Но чтобы исключить этот вариант при диагностике, достаточно вывесить колесо на домкрате и подергать колесо руками, а затем провернуть усилием руки - разбитый подшипник вы услышите и почувствуете.

irzhik, точно не пар? сейчас погода и температура такая, что может скапливаться приличное количество конденсата в выхлопной трубе - отсюда и одномоментный "пых" при заводке.

человек же пишет, что прошлым летом было гуд, а теперь шумит - а вы ему "меняй" Dionicsius резину переставляли при замене в этом сезоне? (перед-зад, лево-право)? Возможно, шумит из-за того, что изношена на предыдущем месте была неравномерно (развал-схождение неправильное, диски). Для начала посмотрите, не напутали ли на шиномонтаже направление и положение резины, если шины ассиметричные и направленные.

не от 10 литров точно - надо приличное количество тысяч километров проехать на 80-м, чтобы убить клапана или ГБЦ

Такой "сквозняк" хорошо чувствуется после отключения режима полной рециркуляции - вполне возможно, что это специально заложенный алгоритм работы климатроника: направляет потоки воздуха по периметру в определенных режимах.

Появился неприятный звук, напоминающий хруст со щелчками при работе стеклоподъемника во время закрытия правого переднего стекла. В ветке про баги и в других местах эта проблема упоминается несколько раз, но причину и решение не нашел Возможно, не в совершенстве овладел поиском тыкните носом, где можно про это почитать, или может кто своим опытом поделится. Может просто разобрать и смазать механизм?

там же все пластмассовое, откуда ржавчине появится - скорей всего, грязь внешняя

они оглохли от звука двигателя кстати, о птичках, т.е. о звуке, а если быть точнее, то о его силе Jetta 1.9 TDI (105 PS) S M5 Noise Level [dB(A), moving] - 73.0 Jetta 1.4 TSI (122 PS) S M6 Noise Level [dB(A), moving] - 73.0 ЗЫ в базе данных там только tsi, но все равно получается, что дизель не такой уж и оглушающий

Это аварийная блокировка на случай, когда разрядился аккумулятор, а есть необходимость закрыть автомобиль. Если достать заглушку с символом замка, то внутри будет виден красный "флажок" - его надо толкнуть внутрь и захлопнуть дверь - ее можно будет открыть только изнутри. ВАЖНО: не закрывать таким способом двери при включенном "детском" замке, поскольку открыть дверь, закрытую аварийным способом, можно только ручкой изнутри.

rulez чтобы не было проблем с гарантией, надо обязательно до 43114 - у вас в сервисной книге будет стоять этот пробег как предельный для следующего ТО

Была такая же проблема зимой с концевиком задней левой двери - не закрывал дверь (т.е. ЦЗ определял ее как открытую), а иногда, наоборот, не давал открыть. Помогло смазывание замка спреем wurth hhs-2000. ЗЫ в интернете пишут про замену микрика на замке туарег клуб фв-москва

в ТЦ "Автозапчасть" на Некрасова (минчане знают) за бошевскую щетку, которую я позже купил на экзисте за 23 доллара, запросили 60 (шестьдесят) я когда услышал цену, так не сдержался и вслух нецензурно выругался... самое прикольное, что продавец даже не обиделся

Fantom, если повреждения нет, то нет смысла что-то писать. TPI на самом деле выпущен только для гольфов. Для джетт на сегодняшний день завод дает только указания устранять повреждения пока авто на гарантии - это информация от белорусского импортера, но, думаю, так и в Украине.

Вот, что у меня после зимы с водительской дверью. На СТО будут устранять по гарантии, но предварительно сказали, что придется перекрашивать, т.к. после отгибания, вероятнее всего, будет след не хотелось бы красить...

Я заказывал на белорусском экзисте 3 397 118 979 Bosch Щётки стеклоочистителя, комплект - 23,46 $ Месяц пользуюсь - претензий никаких.До этого экспериментировал с резинками (дешевыми) - ничего хорошего не получалось, т.к. все перепробованные резинки туго входили в щетку и не прижимались нормально к стеклу (особенно на морозе). А снимаются заглушки очень просто: с нижней стороны заглушки между торцом металлических пластин и заглушкой надо вставить тоненькую отвертку или кончик лезвия ножа и чуть приподнять пластинку отодвинув заглушку На словах может не совсем понятно, но когда возьмете щетку в руки, то все прояснится

у меня то же самое - лед появлялся во второй половине января - начале февраля но, думаю, дело не в оттаивании - скорее, должно быть определенное сочетание количества осадков и дневных/ночных температур.

если льда будет много, то "тихое" открывание не поможет - дверь невозможно будет даже приоткрыть из-за ледяной пробки