toledo

Здесь уже говорилось о том, что в некоторых джеттах не силуминовое основание, а пластиковое. Сам я это обнаружил, только разобрав зеркало, потому что после подробного фотоотчета на первых страницах кажется, что никаких вопросов с разбором в принципе быть не может... Помимо того, что основание пластиковое, есть особенность крепления повторителя: повторитель соединяется с нижней часью корпуса и с основанием зеркала двумя общими торксами, при чем размера меньше Т10 (Т8 или Т9) Сам открутил их "подручными средствами", в виде крестовой отвертки и грубой силы, правда, шлицы внутри головки винта изрядно стерлись - боюсь, следующий раз придется высверливать... В большинстве стандартных наборов инструментов, минимальный размер это Т10, поэтому лучше всего заранее запастись прецизионными торксами.

На 80 тысяч загудел задний подшипник. Возможно, из-за воды, хотя явных следов нет. Грешу на низкое качество SNR - в оригинале стоял именно он (французы, что с них взять)... Поставил FAG - посмотрим, сколько отходит. Большая проблема, конечно, это открутить ступичный болт - инженеры долго думали, как усложнить эту процедуру. Головка сделана под 17-й торкс, который мало того, что не самый распространенный, так еще и явно мал для такого момента (по автодате 180 Нм + доворот на 180 градусов). Пришлось приваривать болт

У меня с точностью наоборот - последние два месяца открывается нормально. Возможно, температура воздуха стабильно высокая и механизму легче работать (смазка не такая густая или температурное расширение металла). А что касается кнопок в самой двери, то поскольку проблема в safe замке (похоже, что именно он виновник), а он активируется только с ключа, как я понял, то кнопками без проблем открывается-закрывается

Почитал ошибки по своей двери. Может, кому-то пригодится или кто чего посоветует 00096 Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно 00928 Привод центрального замка двери водителя-F220 006 - нелогичный сигнал - Непостоянно

Мистика какая-то... Как писал выше, смазывание замка эффекта не принесло, но с началом сильных морозов и до оттепели (у нас это было с середины января до 20 февраля где-то) замок открывался с первого раза с брелка. Понимаю, что мороз ни при чем, вероятно, но сам факт - больше месяца дверь открывалась-закрывалась без вопросов, а вот на прошлой неделе снова начался глюк. Открывается дистанционно ключом после 10-15 нажатий. Получилось так - сперва потянул ручку дверную, а потом только нажал "открыть" на ключе и всё, начались перебои в работе. Я уже не знаю даже. что считать закономерностью, а что случайным совпадением. Может, у кого есть схема электрическая ЦЗ? Хочу разобраться все-таки...

Последний раз проблема была в июле - тогда удалось обойтись смазкой HHS-ом, но вот спустя 5 месяцев снова водительская дверь не открывается нормально - может, конечно, и с первого раза открыться, но иногда раз 15 приходится кнопку на ключе нажать. Слышно, как щелкает внутри ЦЗ, но замок не открывается. Ключом при этом можно без проблем открыть. Внутрь уже полбанки wurth вбрызнул - пока не помогло

Основная проблема скрытых концевиков (уже много об этом писалось в инете) в том, что на кнопку концевика нажимает эксцентрик, покрытый довольно мягким пластиком. Со временем протирается пластик и концевик просто не срабатывает.

насчет силиконки не уверен, но лить надо стараться под "собачку" - дело в том, что датчик (уже ставший легендой "микрик" находится именно там)

вероятно, пытались открутить винты обычным торксом, а надо покупать специальные биты - сплайн (с 12 гранями). Если не сорвали грани "в ноль", то шансы открутить правильной битой есть вообще поищите инструкцию по разборке замка на vw и шкода форумах. Проблема микрика уже давно расписана с фотографиями. Сам недавно менял на толедо 2 микрик на советский МП3-1 вот пример снятия замка на Б5-м, но думаю, в наших джеттах аналогично http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t89568.html по этой ссылке перепаивали дорожки, но чаще надо менять микрик вот пример "самодеятельности" непосредственно с микриком http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=93319

нет в открытом состоянии возле "собачки" есть щель - туда засовывал трубку (см. на фото выше)и пытался сверху-снизу по максимуму залить.

попробовал решить свою проблему своим же способом. тщательно смазал механизм замка изнутри вюртовским HHS-2, благо у него специальная тоненькая трубка для этих целей. Вот уже 1 дней как открывается с первого раза и без всяких задержек. Тьфу-тьфу-тьфу, на всякий случай

насчет safe и его "виновности" вчера поэкспериментировал: замок водительской двери не открылся с первого раза, забрался в салон и открыл кнопкой ЦЗ изнутри - открылась водительская дверь, а значит, охрана была снята, т.е. похоже, замок "safe" был отключен, поскольку если дверь закрыта с брелка, то открыть ее изнутри невозможно

если замок работает нормально, то разницы не должно чувствоваться у меня похожие симптомы появились перед тем, как дверь вообще перестала открываться с одного раза - где то с месяц назад обратил внимание, что водительская открывается с некоторой задержкой, т.е. все двери открылись, а потом отчетливо слышно, как срабатывает одна. Еще недели через две водительская вообще не открылась с одного раза. Ну а сейчас как повезет - иногда открывается сразу, а порой надо чуть ли не раз 10 нажимать на "открыть". При чем слышно, как внутри "жужжит" механизм, но не отпирается и именно два раза слышен "вжик" с разницей в посекунды - может, идет основной сигнал, а потом запасной на случай, если с первого раза не открылась.

вот и у меня началось один в один хорошо, что проблема известная, плохо, что возникает все-таки...

Ничего. Вообще. я бы не был так категоричен. С точки зрения последующей эксплуатации могут возникнуть проблемы, поскольку механизм омывателя и насос долгое время будет полностью неподвижны, а с учетом зимы (перепад температур, грязь, лед, соль и т.п.), возможно, начнут подтекать в местах уплотнений или вообще откажутся работать в последующем. Если омыватель есть, то лучше пользоваться им

Лиза, а дополнительное оборудование не устанавливалось в машине? вполне могли подключить под свободную 39 ячейку дополнительную сигнализацию, которая и не дала завести авто

Решил свою проблему. По крайней мере, уже четыре дня указатель уровня топлива работает без сбоев. Причина была в потенциометре датчика уровня в баке. Промежутки между сегментами дорожки потенциометра забились материалом подвижного контакта (скорей всего, графит) и потенциометр при переходе с одного сегмента на другой мог показывать сопротивление больше 1кОм при том, что вся дорожка 341 Ом. Для блока управления указателем это было равнозначно разрыву, что приводило к аварийному режиму и обнулению. Почистил потенциометр и проблема пропала. Один вопрос только остался невыясненным: почему это проявилось, ведь конструкция потенциометра одинакова у всех машин - если это была бы конструкторская недоработка, то проблема была бы типичной, а не частной.

Отвечу сам себе По каталогу bosch для bosch aerotwin 3 397 118 979 (600/475 мм) подходит резинка 3 391 014 211 (600 мм). Вот только на белорусском экзисте комплект щеток стоит 21$, а резинка к нему, судя по всему, одна - 29.9$

подскажите код резинок для бескаркасных bosch aerotwin 600 мм. Спасибо

скрипеть или "подпрыгивать"? скрип появляется из-за низкого качества резинок: сверху были обсыпаны графитом, а снизу дешевый силикон или резина - вот и начинают скрипеть. Лечится заменой на нормальные резинки. если стали прыгать на стекле, значит угол наклона резинки к плоскости стекла изменился - отрегулировать поводок или заменить щетки (изнашивается механизм крепления к поводку)

Вот и у меня вчера такое случилось После заправки до полного бака стрелка осталась на нуле после заводки. Лампочка при этом не загорается. Заглушил ,снова завел и все заработало. Потом повторилось еще раз. Сегодня уже без глюков, но хотелось бы выяснить, где собака зарыта

Поставил в итоге FDB, т.к. стало жалко родные диски, да и писк периодически доставал . Разница между "бюджетной" серией FSL и FDB чувствуется даже, когда держишь колодки в руках. Никакого намека на писк с первых километров.

пластины почему-то сделаны не из стали, а из порошкового сплава - не знаю, у всех ли так, но вот прочности это не добавляет когда пытался оставшуюся часть выгнуть, чтобы изобразить подобие пружины "по временной схеме", то пластина лопнула на изгибе, едва угол перешагнул за 90 градусов

Моя эпопея с дешевыми Ferodo продолжается, а точнее, скоро закончится заменой писк через полторы тысячи пропал, но сломалась пластина, удерживающая колодку в суппорте и отжимающая скобу суппорта - сломалась на изгибе (заводской дефект или просто низкое качество материала)