mvd

Ай-ай-ай, дядьки, не бойтесь, всё довольно просто всегда родные лампы можно вернуть на место, главное чуток решимости - и вперед! Вчера я помог установить ксенон на 5 Гольф знакомому за 2 часа, вернее, он сам ставил, я только сразу всё рассказал ему и периодически подходил контролировал. Всё делал он сам, хотя от электрики он очень далек.

По порядку: 1. Тип конденсатора не важен, главное: электролитический, емкость 10000 мкф, рабочее напряжение не ниже 16в, температура -30..+85 град.(-30..+105 еще лучше). Т.е. по ссылкам подходят и те, и те. Разница в конструкции и расположении выводов. Удобнее для меня те, у которых выводы с одной стороны, т.е. бочонок с выводами на одном торце. 2. И ближний и дальний Н-7. 3. Провода проводятся через резиновую заглушку, которая идет всегда в комплекте с ксеноном, самому через нее продевать не надо, уже продето. А вот эта заглушка уже вставляется в отверстие кажется 20мм, которое сверлится в крышке (инструкция по проводке в фару всегда идет с ксеноном). Получается герметичный ввод проводки в фару. 4. Туманки не пробовал, но руки чешутся, опыт уже есть, хочу попробовать на днях. По крайней мере, в туманках будет проще, там не надо возиться с патроном, там простой патрон с проволочной дужкой. Кстати, ездил в Украину, в Донецк, видел Гольф-5 и Джетту с туманками на ксеноне. Значит, сможем и мы. 5. Фары, не снимая бампера, не снять. Доступ к нижним креплениям фары открывается только при снятом бампере. Бампер снимается просто, я уже его снимаю за 10 минут с одним перекуром. 6. Эффект обалденный. Освещенность намного лучше, я двигался по Украине ночью 5 часов, за это время не пользовался дальним, т.к. ближнего вполне хватало. Возвращаться на галоген и не собираюсь.

Первый раз слышу о сгорании подсветки ручек. Пример пожалуйста, конкретный. О реле: почитай все мои выкладки по опытам с подключением ксенона, в том числе и через реле, путного ничего не будет. Да и не надо. Коммутация через переключатель не идет. Переключатель управляет коммутатором, вот тебе и реле. П.С. Жарко у вас тут в Донецке, хочу домой. А вы реле, реле.

Часть 6. Устанавливаем лампу. Патрон, в который ставится обычная лампа, для ксеноновой не подходит. Пришлось придумывать, как закрепить в гнезде отражателя ксеноновую лампу. Возможно, есть способ и получше, но я пошел простым путем: лампу надо просто прижать к опорной поверхности гнезда. Самое простое - прижать при помощи дужки из пружинистой проволоки. Сама лампа вполне точно центрируется в гнезде, поэтому в сторону она сдвинуться не может. В стенке гнезда есть 2 диаметрально противоположных прямоугольных отверстия, которые хорошо подходят для того, чтобы вставить в них концы дужки. Для дужки я использовал проволоку с пружины от старого дверного замка, диаметр проволоки около 1мм. На фото видно, какая примерно форма должна быть у дужки. Ее форму и длину необходимо подобрать по месту, вставив ксеноновую лампу в гнездо и примеряя дужку. Концы дужки должны входить в отверстия на глубину около 2 мм, т.е. дужка должна цепляться за края отверстий, прижимая за счет упругости лампу. Порядок установки дужки: ставим в гнездо лампу, заводим в одно отверстие гнезда конец дужки, опираем дужку в ее средней части на торец лампы, заводим второй конец дужки во второе отверстие. Должно получиться, как на фото. Ну и теперь всё просто: подсоединяем лампу к разъемам блока, питающие провода, припаянные к контактам на гнезде - к питающим проводам блока. Крышку фары закрываем, фару на место, бампер и решетку ставим, как и снимали. Включаем и радуемся. Перед установкой лампы и закрытием фары желательно проверить, как проходит включение. Лампа вспыхнула и начала разгораться - значит все в порядке. Напоследок: не бойтесь того, что я написал. На первый взгляд, все очень запутано, но я установил себе ксенон за 5 часов, учитывая, что никто мне ничего не подсказывал, до всего доходил сам. Что непонятно, спрашивайте, возможно я что то и упустил. Надеюсь, вся информация будет вам полезна. [/b]

Ничего страшного. Во время езды топливо вздалтывается, в верхней части бака, в полостях скапливается воздух. Когда останавиваешься, топливо утихомиривается, его уровень выравнивается, и воздух начинает переходить из полости в полость, периодически, мелкими пузырями. Кроме того, происходит выравнивание внутреннего и наружного давления воздуха через клапаны. Бак пластиковый, резонирует довольно хорошо, звук бульканья довольно сильный.

По моим замерам, установке новых дисков и по увиденному на другой Джетте станет 225/50. При этом надо посмотреть, какой сейчас у тебя промежуток между внутренней боковиной колеса и внутренней поверхностью арки. Если больше 15 мм, то всё в норме. Если меньше, придется ставить диски с вылетом ЕТ45, т.е. выдвигать колесо на 5мм наружу. У меня стоит родная шина на диске с вылетом ЕТ35, т.е. по наружной стороне это эквивалентно шине 225/50 на диске ЕТ45. При экстремальных ходах подвески нигде не цепляет.

Часть 5. Подсоединение. Есть 2 варианта подсоединения блоков к питанию: взять питание из самой фары, от контактов лампы, и врезаться в жгут проводов, подходящих к фаре. Второй вариант я отмел, т.к. надо распетрушить сам жгут в районе разьема фары, найти нужные провода, оголить их, подпаяться к ним, и загерметизироавть обратно. На новой машине нарушать целостность проводки как то несолидно. Второй способ. Установочные комплекты ксенона предполагают подвод питания из фары, когда провода блока подсоединяются лопаточками к клемме патрона. Это в "нормальных" машинах. В новых ФВ на ближнем свете такого теперь нет! Теперь хитрый патрон с установленной лампой вкручивается в гнездо в отражателе. Контакты патрона при повороте и посадке на место в гнезде соединяются с контактами гнезда. Дальний свет остался по-прежнему, с креплением лампы проволочной дужкой и соединением колодкой. Итак, будем брать питание из фары, с контактов гнезда патрона ближнего света. Вот для чего надо было снимать фару, по-другому не подсоединиться. Сложного ничего нет, фара снимается без проблем, винты все на виду. Значит, сняли фару. Снимает поворотный колпак сзади, он прикрывает часть с патроном ближнего света. Вытягиваем с поворотом против часовой стрелки патрон с лампой, удивляемся и охаем по поводу немцев, намудривших такое. В гнезде видим 2 контакта, немного отогнутых в центр гнезда. Питающие провода на контактах закреплены обжатием. Нам необходимо припаять провода длиной по 10-15см к этим контактам, ТОЛЬКО в том месте, где заделан провод, с внешней стороны гнезда. Таким образом, если ксенон выйдет из строя, мы сможем воткнуть обратно за 1 минуту без переделки родной патрон с лампой! (Попробую сделать фотки того, как это сделано у меня, чтобы было понятно, потерпите). К другим концам проводов припаиваем пружинные контакты "мамы", которые можно стыковать со стандартными "лопаточками" (штыри галогеновой лампы и есть такие же лопаточки). Подпаяли, на "маму" оденьте кембрик (гибкая изоляционная трубочка). Фару пока не ставим. Дальше необходимо подключить конденсаторы - по одному на каждый блок розжига. Конденсаторы необходимо взять емкостью от 5000 до 10000 микрофарад (мкф), с рабочим напряжением не менее 16 вольт, и рабочей температурой 80-85 градусов. На фото конденсаиор, который ставил я. Купить можно в радиомагазине, на рынке и т.д. Подсоединять конденсатор можно прямо к проводам питания блока, оголив их и затем заизолировать. Конденсатор подключаем параллельно блоку, соблюдая полярность, тут сложного ничего нет. Дальше расскажу, каким образом крепится ксеноновая лампа в хитром гнезде.

У меня стоит родной практроник, вещица великолепная. Правда, оказался неисправным сразу при покупке, но я заметил только дома. Когда забирал машину, включил задний ход, парктроник пропищал 3 раза, я и успокоился, на препятствие сзади проверять не стал. Оказалось, что тройной писк - неисправность. Хвала дилеру: определили 2 неисправных датчика, тут же заказали, извинились, и через 2 недели установили их. Пока ждал датчики, задом вообще боялся ездить. Теперь при вкл. заднего хода 1 короткий писк, значит все в норме. Без парктроника езда задним ходом одно мучение. А так, по пискам точно определяешь, сколько до препятствия. Индикаторов нет, только звуковое оповещение, но очень адекватное, всегда точно знаешь, когда пора тормозить. Реагировать начинает с 80см, постепенно наращивает частоту до 30-35см, с 30см - непрерывный сигнал. Хорошо реагирует на боковые препятствия, типа столбик сзади справа, слева. Так же чувствует высокие бордюры, бампером не насадишься, да и ограды ажурные не пропускает. При этом на высокую траву молчит. Мое мнение, парктроник с индикаторами особо и не нужен, особо в них и не посмотришь, постоянно головой крутишь. Хотя, кому как нравится. Когда ездил на ТО, видел дядьку, который делал заказ на установку заводского парктроника на Туран. Т.е. как я понял, установка родного, если его не было, не проблема.

А вот и мой автомобильчик. Диски заменил на Duemila (MAK), модель HYPER. Вылет ЕТ35 против стандартного ЕТ50. Специально сделал одну фотку вдоль борта машины, чтобы было видно, насколько колеса визуально вышли наружу. После замены стандартных литых на эти эффект потрясающий. Дизайн дисков простой, но мне нравятся именно классический, пятиспицевый.

через пару дней сделаю, будет в разделе "фотки клубных машин"

Если стоит не откровенно левая лампа со смещенным центром свечения и фары ПРАВИЛЬНО отрегулированы по высоте, то никого слепить не будешь. Хочешь верь, или не верь, но за 4 месяца, пока у меня стоит ксенон, ни разу мне никто не моргал по поводу ослепления. Просто все забывают проверить регулировку фар после установки ксенона. Намного сильнее слепят лампы типа Зенон и всякая прочая чепуха а-ля ксенон. Кстати, ведь испуганный Мерседес с заводским ксеноном вовсе не на линзах, там обычные отражатели.

Чего то я наверное недопонял, но при чем к значкам в фаре ксенон? Вместе они прекрасно уживаются... У меня например:

Часть 4. Установка блоков розжига. Заглядываем по капот. Кошмар. Не знаю, как на машинах с двигателями 1.6, ТДИ, но у меня, с двигателем 2.0 места для установки блоков в ближайшем видимом пространстве не нашлось. Всё очень плотно. Блоки крепить необходимо надежно, чтобы не отвалились, да и температура под капотом высокая, блокам бы попрохладнее. Предостерегаю от крепления на двухсторонний скотч, при высокой температуре отваливается быстро. Звонок дилеру: Куда посоветуете прицепить? Ответ: Куда угодно, только какой нибудь промежуточный кронштейн придется делать. Мда. Так вот, единственный способ и место крепления, найденные мной - в пространстве под бампером. Довольно удачное место: вода не попадает, прохладно, крепить удобно. Бампер снимается за 15 минут. У кого есть варианты других мест - буду рад услышать. Снятие бампера. Сначала снимаем решетку. Для эгого откручиваем сверху решетки по краям 2 винта. Они доступны при открытом капоте. Дальше ложимся/нагибаемся, кому как удобнее, заглядываем под бампер, а вернее под номер, там в хитрых углублениях, накосую, закручены еще 2 винта. Выкручиваем. Теперь сверху, где выкручивали винты, хватаем решетку и стягиваем вперед и чуть вверх. Под решеткой обнаруживаем 2 болта, крепящие бампер к балке. Выкручиваем. Теперь выворачиваем колеса вправо и выкручиваем винты крепящие бампер к левому подкрылку. Колеса влево - выкручиваем справа. Обратите мнимание, верхний уголок бампера возле колес справа и слева - там есть винт, который вкручен в углублении ВВЕРХ. Теперь ложимся/лезем в яму/наезжаем передними колесами на возвышение (выбрать нужное) и откручиваем все винты, которые идут по низу губы бампера, их там штук 8 или 10, не помню точно. Теперь чуть покачивая, тянем бампер на себя. Собираем обратно также. Уж поверьте мне, то, что увидите при снятом бампере - впечатляет. Моторный отсек забит под завязку всякой чепухой. Места крепления блоков у меня - под фарами, там выходят в сторону бампера 2 балки. Блоки закреплены на балках стяжной кабельной лентой длиной 50 см, она самая прочная, держит мертво. На картике место, где стоит левый блок, показано. Аналогично справа. Блоки закрепили. Следите, чтобы место, где ставите блоки, позволяло протянуть провода блоков до крышек фар. Бампер не ставим, нам еще надо будет снять фары. Зачем? Напишу дальше, потерпите, отдохну чуток.

Следующая часть готовится. По поводу лучшего - точно не скажу. Хелла - в глаза не видел в живую, Про-спорт - тот же Акумен. Шо-ми -нормально, отъездил в Гольфе 2.5 года, проблем нет абсолютно. Знакомый после меня поставил Шо-ми на американца, уже ездит 1.5 года. Да в принципе, у нас почти все на Шо-ми сидят. Хороший запуск, низкий потребляемый ток. На Джетте поставил Helios, просто взял проездом на рынке в Минске. Дешевле на 10% чем Шо-ми, т.к. делают у нас. Да да, белорусский ксенон. Полет нормальный. По биксенону. Фары с раздельными секциями ближнего и дальнего, поэтому биксенон тут не идет. Он нужен, если отражатель один, типа как в Боре. А вот в дальний можно ставить еще комплект ксенона. Тогда вообще можно освещать низколетящие самолеты.

Часть 3. Анализ. Что делать? Немцы создали систему, которая в данный момент является лучшей. По изменению тока и напряжения система определяет сопротивление лампы, а по сопротивлению - состояние спирали, т.е. возраст, и соответственно меняет режим ее работы. Но для нас - это проблемы для нештатного ксенона. Периодически, в моменты, когда система проверяет лампы, чтото регулирует, и занимается всякой непонятной нам деятельностью, на лампах кратковременно снижается напряжение, на доли секунды, но этого достаточно, чтобы ксенон перепугался и потух. На обычных лампах мы это не замечаем из-за инерционности раскаленной спирали. Хорошо. Как убрать провалы питания? Правильно, есть такой элемент, как конденсатор. Его свойство - накапливать эл.заряд и отдавать его. Т.е. если включить конденсатор параллельно питанию ксенона, он сгладит скачки по питанию. Странно, неужели установщики дилера не знают это? Рытьё по инету в течение пары дней привело к тому, что надо ставить конденсатор с обманкой. Кошмар. Буду сам пробовать. Подключил ксенон на проводках, параллельно конденсатор древний, и.... Прекрасно! Запуски с первого раза, миганий нет, на холостых, на высоких оборотах, при включении дальнего - всё в порядке! На радостях я позвонил установщику, похвастался, рассказал, что нашел решение проблемы, а он мне: Молодец, допетрил, хвалю. Но по тону я понял, что он знает это. Странно, почему тогда не ставят ксенон? Ну и ладно. Имеем ксенон, который работает уже больше 4 месяцев без единого сбоя! О подробностях установки под капот и подводных камнях - дальше.

Итак, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. Немцы извратились и создали эту чепуху, добившись при этом увеличения срока службы до 30%. Эта система, микропроцессорный блок, в отличие от других систем, которые проверяют лампу только в момент включения, проверяет лампу постоянно, контролируя ток и напряжение на лампе, постоянно их корректируя. Но, самое главное, теперь лампы питаются не просто током с аккумулятора, а ИМПУЛЬСНЫМ током. Кроме того, при включении дальнего света система для того, чтобы снизить токовую нагрузку в момент включения, на краткий промежуток времени снижает напряжение на лампе ближнего света. И всё это чудо Всё это и вызывает неустойчивую работу блоков ксенона. Есть вариант обмануть систему, если ксенон включить через реле напрямую к аккумулятору, но тогда будет постоянно надоедать сигнал АВАРИЯ ЛАМПЫ. Чтобы сигнал убрать, в дополнение к реле необходима опять обманка. Нам это надо? Реле, обманки, проводка лишняя.... Нет, не надо, идем дальше.

Так, для тех, у кого есть желание установить ксенон в штатные фары, расскажу , как я это сделал. Рассказывать буду долго, с перерывом на обед и основную работу, с объяснением, почему я делал так и так, чтобы проще было понять смысл работы. За один пост не успею, буду писать с продолжением. Итак, ЧАСТЬ 1. Штатный свет хорош, но ксенон лучше. Раньше у меня был Гольф 3, на котором я извращался, как мог, в том числе в плане оптики и ксенона. Теперь новая Джетта, а я с галогенками? Не пойдет. Звонок дилеру - поставить не можем, хитрая система защиты и контроля ламп, ксенон периодически будет тухнуть при заведенном движке и переключении на дальний. Не верю! А они мне: А сами попробуйте! Попрбовал на комплектах Sho-Me, Pro-sport, Acumen. Теперь верю. Вот что показала проверка: - Двигатель не заведен - все нормально - двигатель заведен - не тухнет, пока не вкючишь дальний, при вкл. дальнего - тухнет. - двигатель на повышенных оборотах - тухнет через несколько секунд после включения. Беда. Звонок дилеру: Чё делать? Ставьте, говорит, обманки, в виде обычной лампы или нагрузочного сопротивления. Обалдеть, под капотом будут светить 2 обманных лампы или греться 2 сопротивления по 40 вт! Вариант отмел сразу, т.к. это лишняя нагрузка, не для того я ксенон ставлю. Из дальнейшей беседы с установщиком выяснил: Во всем виновата дурацкая система контроля и ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ламп. Продолжаем?

В центр, по широкой стороне, там как раз след от контакта с задней дверью, т.е. бить надо по направлению торца двери, к ее петлям. Зазор между накладкой и кромкой открываемой задней двери теперь составляет примерно 1.5 мм. Я на всякий случай обстучал накладку по всей высоте, в верхней ее части тоже села на место, хотя кромку двери там не терла. Теперь ребро ладони покраснело и болит. По хорошему, это надо обстукивать мягким рихтовочным молотком.

Беларусь, Новополоцк, периодически мотаюсь к родне в Донецк. Работаю на химическом предприятии, инженер-механик. Авто: Jetta Comfortline, 2.0 FSI. В эксплуатации 8 месяцев, через пару недель надо ехать проходить второе по счету ТО. Когда взяли иашину, оказалось, не работает парктроник. Заказали 2 неисправных датчика, через 2 недели их привезли и по гарантии поменяли. Машина устраивает во всем, правда подвеска жестковата, как никак подготовка к плохим дорожным условиям. Родные диски Toronto по дизайну не очень понравились, поэтому заменил их на 5-спицевые Duemila (под таким хитрым именем скрывается МАК). Диски брал у дилера ФВ, смутил вылет: ЕТ35 против родных ЕТ50. Дилер заверил, что проблем не будет, вылет проходит нормально. На коробке с дисками написано: Model for VW (Touran and etc.). Установил на ближний свет ксенон. Пытался сделать это у дилера, но те отказались, мол не гарантируем, что ксенон не будет периодически гаснуть из-за системы контроля ламп. Взялся за эксперименты. Точно, ксеноновые комплекты периодически отключаются, особенно когда заведен двигатель. Пару дней мытарств по интернету, немного скрипения мозгами - и вуаля, уже 5 месяцев ксенон служит как надо. Чтото надо делать с задними фонарями: через какие то отверстия, из багажника залезли внутрь фонарей пару мошек, сдохли там и теперь валяются на хроме на виду. На безопаность не влияет, но непроиятно. Буду снимать фонари, искать дырки. В планах взять защитную планку на порожек багажника, на верхнюю полку бампера. Видел такое на литовской Джетте, сделано из полированной нержавейки, лепится на клейкой ленте. Литовец сказал, что сей прибамбас купил в Чехии. С проданной прежней машины ждет своего часа снятый усилитель и сабвуфер Audiobahn, в свое время купленные с большим трудом в Москве (модели высокой линейки большая редкость). Пока вроде всё.

Сегодня посмотрел внимательно, на правой задней двери затир от жесткой резиновой накладки передней двери, причем на накладке остался след от контакта с кромкой задней двери. Попробовал прижать накладку - бесполезно, не прищелкивается. Долбанул кулаком - ноль эффекта. Долбанул сильнее - больно однако, но зато, с едва заметным щелчком накладка села милиметра на полтора. Теперь не затирает. Кстати, машина чистая мексиканка, проверил по накладной. Так что проблема с затиром дверей не только на авто украинской сборки.

Что значит не открывается? заблокирован, или туго аммики работают? нажимаю ,а он не реагирует ваще никак ,нужно подходить и вручную открывать. может ето доп опция? Попробуй нажимать на кнопку не кратко, а задержи немного. У меня открывается багажник, если ключ из замка зажигания вынут и кнопку на нем удерживать 2-3 сек.