mvd

При установке ксенона, замене фары, либо просто ради интереса, необходимо снятие переднего бампера и самих фар. Инструмент, необходимый при снятии: только набор звездочек и крестовая отвертка. 1. Снятие передней решетки. Открываем капот и откручиваем звездочкой 2 винта, крепящих решетку вверху, возле фар. На Рис.1 показан процесс у левой фары, у правой аналогично. Матюкнувшись на грязный пол, становимся на колени и заглядываем под рамку номерного знака. Там 2 винта, справа и слева за рамкой, откручиваем их крестовой отверткой. Закручены винты по косой, отвертку держим, как на Рис.2 и Рис.3. Саму рамку снимать не нужно. Теперь, сверху решетки по обе стороны от эмблемы VW находим 2 защелки, как на Рис.4, отщелкиваем их и поддевая руками вверх-и-вперед верхнюю часть решетки отводим решетку вперед, как на Рис.5. Всё, решетка снята. Установка - в обратном порядке.

Предыстория такая: месяц назад стал замечать, что жидкость из бачка омывателя уходит быстрее, чем пользуешься омывателем. Дождик из форсунок стал каким то вялым, но я грешил на то, что незамерзайка хуже прокачивается при минусовой температуре, чем вода. Доливать приходилось чаще, хотя стеклоомывателем пользовался как обычно, может даже и реже. Перед НГ собрался в дорогу, надо было ехать в Витебск и обратно, всего около 250 км. Проехав километров 30 по слякотно-мокро-грязно-мерзкой дороге, при очередном нажатии на рычажок, получил подарок в виде отсутствия воды из форсунок. При этом бачок был залит перед отъездом под завязку. Осмотр показал, что лопнула трубка омывателя лобового стекла в месте, где она проходит по петле капота. Мелочь, а жизнь портит. Ждать очередной поездки к дилеру, чтобы заменить трубку, смерти подобно, поэтому решено ремонтировать самому. По приезду из Витебска осмотрел проблему внимательнее. Оказалось, трубка в том месте, где переходит из подкапотного пространства в капот по петле на правой стороне, при открытом капоте слегка натягивается и довольно сильно изгибается. При закрытом капоте натяжение пропадает, но трубка изгибается в противоположную сторону, причем изгиб недопустимо резкий. Возможно, так только у меня, но мне кажется, что и у других такое тоже может быть, посмотрите внимательно. Трубка пластиковая, гофрированная, довольно жесткая, не выдержала издевательств в виде острых изгибов и натяжения и лопнула. Причем при закрытии капота концы трубки сходились вместе и давали чуток жидкости на стекло, остальное сливалось через разрыв. (Фото-1 и фото-2). За качество фото звиняюсь, к фотосессии не готовился, ремонт срочный. Итак, было решено соединить концы трубки. Для этого взял стержень гелевой ручки, и вот почему: внешний диаметр стержня идеально подходит для тугого соединения концов трубки и толщина стенки стержня такова, что соединение при изгибе не сомнется. Отрезал кусок стержня длиной 15мм, чтобы в концы трубок он входил на 7мм. Вставил этот соединитель сначала в нижнюю трубку, затем с усилием и в верхнюю (фото-3, 4 и фото-5). Дополнительно, до соединения трубок, накинул на нижнюю трубку кусочек термоусадочного кембрика, длиной 15-20мм. После соединения трубок, кембрик сдвинул на место стыка и подогрел его зажигалкой, в результате чего он плотно обхватил место соединения. Вот и всё. Дальше, при внимательном осмотре, обнаружил, что трубка опасно изгибается еще в одном месте, я показал стрелкой на фото-7. Поэтому, дабы обезопасить себя и трубку, решил усилить весь участок, подверженный изгибу. У меня была гофрированная пластиковая трубка диаметром 10мм, которая используется как защитная для прокладки кабелей. Отрезал кусок длиной 150мм, разрезал вдоль и одел на трубку омывателя и провода, которые идут на подогрев форсунок. Теперь этот кожух будет сглаживать изгиб трубки и проводов, уходящих в капот. Ну вот, если что, спрашивайте.

В связи с тем, что надоел желтый свет штатных ламп в передних габаритах, решил заменить их на светодиодные. Сразу оговорюсь, установка светодиодов одинакова и для Пассатов Б6, и для Джетт-5 и для Гольфов -5. Схемы освещения у них одинаковы. Для установки использовал светодиодные безцокольные лампы Sho-Me без полукруглой линзы. Такие лампы продаются всегда парой, в отличие от простых линзовых светодиодов. Почему выбрал именно без линз? Всё дело в том, что линзовые светодиоды меньше по яркости и линза дает узконаправленный пучок света, направленный вперед, т.е. свет от такого светодиода не отражается в рефлекторе фары. Светодиод же от Sho-Me без линзы, и поэтому свет его распространяется и в стороны, на угол около 130 град. Похожие лампы выпускает не только Sho-Me, но и IPF и еще пара контор. Поэтому лучше покупать не по фирме, а по виду. Светодиоды для габаритов идут по 2 в упаковке и выглядят как на фото. Далее необходимо прикупить 2 резистора сопротивлением 75 -100 ом и мощностью 5 ватт. Это надо для того, чтобы блок контроля ламп думал, что установлена обычная лампа. Связано это с тем, что потребление тока у светодиода очень маленькое и блок считает это неисправностью лампы и соответственно гасит эту лампу. Резистор создает в цепи нагрузку, похожую на нагрузку обычной лампы. Менее 75 ом сопротивление не рекомендую, т.к. будет сильно греться резистор. Более 100 ом тоже не подойдет, т.к. большое сопротивление блок контроля ламп считает неисправностью. Мощность резистора должна быть не менее 5 ватт, чтобы выдерживать ток нагрузки. Снимаем защитный колпак сзади фары и вынимаем из гнезда патрон габарита вместе с лампой. Лампу естественно из патрона вытаскиваем. Далее, для удобства пайки, необходимо вытянуть из патрона 2 латунных контакта. Вытягиваются они легко, достаточно нажать отверткой на их фиксирующие усики. Подпаиваем резистор к вытянутым контактам, примерно как на фото. В принципе, пластик патрона довольно тугоплавкий, и если паяльник с тонким жалом, можно паять резистор и не вытаскивая контакты из патрона. Контакты с подпаянным резистором вставляем обратно в патрон. Должно получиться что то вроде этого: Проверяем работу светодиода. Если светодиод не горит, необходимо вытащить его из патрона и повернув на 180 град вставить обратно. Это связано с тем, что светодиоду для работы необходимо соблюдение полярности. Всё. Вставляем патрон обратно в гнездо в фаре, закрываем колпак, проверяем работу. На фото свет получился голубоватым, но на самом деле свет практически белый. Или как говорят бело-лунный.

Для устранения сверчка в средней части торпедо, в районе "центральные дефлекторы - верхняя решетка климата" необходимо снятие верхней решетки и рамки под этой решеткой. Сорри за фотки, решил прибить сверчка спонтанно, фоткал телефоном. Сначала снимаем верхнюю решетку - фото 1. Для этого поддеваем решетку аккуратно с передней стороны чем нибудь типа пластиковой пластины. Я для этого использовал универсальную поддевалку типа "Свои ногти". Снимается в общем то легко. Сняв решетку необходимо отсоединить разъем от датчика теплового излучения. Далее необходимо снять нижнюю панель, которая стоит под решеткой. Для этого надо выкрутить винт, находящийся в углублении, откуда идет провод, нами отсоединенный - фото 3. Это винт под звездочку Т20. Теперь поднатужившись вытаскиваем эту панель вверх - фото 4. Эта панель у меня и издает часть скрипов при езде. Переднюю кромку панели, ту, котроая ближе к центральным дефлекторам и к кнопке аварийки, надо несильно смазать например силиконовой смазкой или техническим вазелином. На этой же кромке по бокам есть два выступа, которые входят в выемки центральной консоли при монтаже. Эти выступы тоже необходимо смазать. Для смазки я взял силиконовую смазку белого цвета, которая используется в радиотехнике. Она густая и не разжижается при высокой температуре. Под панелью обнаруживаем 2 винта, крепящих внутреннюю рамку - фото 5. Один из винтов был закручен не до конца, что давало еще поскрипывания. Желательно перед сборкой аккуратно и не густо обрызгать силиконом всю открытую нишу, особенно по периметру, изнутри. Там много стыков и соединений пластика, способных скрипеть при шевелении. После того как обрызгали, тряпкой стираем всё лишнее, чтобы смазка оставалась только в щелях и зазорах. Теперь всё собираем всё обратно и радуемся - тишина непривычная. Попутно посмотрел-разобрал датчик излучения, прикольно устроен, 2 глаза инфракрасных приемников смотрят вправо и влево.

Ох ёлки-палки, какие классные резисторы тебе дали! Я таких уж сто лет с советских времен не видел. Это регулируемые резисторы по типу реостата. Тебе надо использовать крайние два вывода. Средний с винтом можно снять чтоб не мешал.

Напряжение примерно 3 вольта и подается. А синие действительно, слабее белых прилично. Из-за того, что белые светят ярче, приходится заклеивать окошки пленкой. Иначе ночью ехать совсем нехорошо. Глаза очень быстро устают.

Lapot, слишком короткая. Километров 5 - максимальная дальность для нее. В открытом поле. Уж лучше взять http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5761, это аналог итальянской Сирио Т3-27. Sirio T3-27 при правильной настройке винтом работает очень душевненько. По крайней мере у меня километров на 15 с ней связь обеспечивается.

Попробуй через ЛС на форуме, ну или по звонку

Сложно что то советовать конкретно, я всю светодиодную продукцию, в том числе и лампы габаритов, беру у этого человека http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... 31&start=0 Насколько помню, он вроде и отправть по почте может

Некачественная пайка плюс перегрев светодиодов. Довольно частое явление для ламп Sho-Me.

Конечно. Раз у тебя на 120 омах работает, то на 91 тем более будет.

Можно конечно

Загляни в открывающуюся щель, мож ты как раз со стороны неподвижных зщелок тянешь? У меня в тигуане плафон туго сидит, чуть ли не с обшивкой выходит. Попробуй сильнее тянуть.

Пробуй. Там просто подпружиненная скоба.

Пальцем. Если выдержишь около 5 секунд , но шипения от плевка нету, значит градусов 90 есть. Насколько я помню, просто поддеть отверткой с одной (короткой) стороны. А вот с какой, не помню. Обычно выточка под отвертку идет со стороны задних фонарей.

Да не так и сильно Градусов 90 должно быть

150 ом? На редких экзеплярах работает с таким сопротивлением... Но хорошо что работает, просто у всех блоков есть разброс по параметрам. Хотя в какой нибудь момент вдруг может выключить. У меня на Джетте, Пассате и Тигуане самая стабильная работа именно при 75 омах. Это по многодневным наблюдениям. Сопротивления стоят по ОДНОМУ на каждую фару? Сборки типа включения двух параллельно или последовательно не ставил?

danger, мало для чего? Для обманки? Если для обманки, то в самый раз. При 100 омах комп уже высказывает свое подозрение в неисправности ламп, периодически отключая питание.

Ministr Чтоб убрать слабое свечение, подсоединить резистор на 1...10 килоом в передний плафон, на контакты отсутствующей средней лампы.

Ministr Супер! Теперь надо погасить диоды в выключенном состоянии

Платы в задних плафонах:

Да, он сам в Минске. Можно ему позвонить +375447513444 или +375297513444. Его зовут Егор, скажи что от Михаила из Новополоцка. Лучше конечно созвониться сразу, вдруг ламп в наличии не будет, ему надо будет пару дней их сделать.

Игорек, с Omega не связывался? Завтра-послезавтра придет мой очередной заказ, платы буду ставить в плафоны подсветки ног.

Маловато... Если память не изменяет, должно быть 1.27

По 10 уе за платы (2шт) и 15 уе за комплект ламп (это бесцокольные для габаритов). Служит месяц, человек спец в питании светодиодов, светодиодную технику грамоно рассчитывает и изготавливает, гарантирует безотказную работу. Не сомневаюсь, на 103 страницах его ветки только положительные отзывы. Не знаю тип светодиодов, но светят реально ярко... Габариты с Шо-Ми не сравнить. Теперь заказал платы в подсветку ног и габариты в фары.