Sancheg

))) ардбег хорош, мне он каким-то сладким показался. По моему вкусу лафройг топ. А если цена/качество, то тут боумор даже интереснее. Гленфидик мне тоже нравится, из условно недорогих синглов хороший вискарь. судя по тому, что ты любишь Джеймисон, скорее всего понравится что-то «мягкое» по ароматам. Попробуй Гленморанжи, один из самых легких. судя по фото выше, цены у нас с Германией не сильно отличаются. Джуру только у нас по такой цене не найдешь

ошибаешься).Стойки стаба поменял пару месяцев назад, на скрип это вообще никак не повлияло. Я раньше грешил на передние сайленты, так как они на скручивание работают, но после прошлой замены скрип остался все равно. Диагностировать просто в принципе: при проезде лютого полицейского двумя колесами одновременно, телега скрипит. Если этого же полицейского проехать одним колесом, то скипа или не будет, или он будет значительно тише в зависимости с какой стороны резинки более угробленные. То есть скрипит тогда, когда стаб сам не работает на скручивание, а максимально нагружает резинки при проворачивании. А "слишком продолжительный" скрип как раз из-за того, что резинки свою функцию не выполняют, но еще имеют остаточную упругость, и стаб проскальзывает в них не мгновенно. Езжу кайфую сейчас, тишина как на новой)

При откручивании шпильки с гайками ВДшкой обработал, не думал вообще что сорву, так как в прошлый раз нормально все открутилось да и гайки ставил новые.. Две шпильки обломились, еще на двух зализало резьбу, оставлять их было нельзя. К замене шаровых я не готовился, съемника под рукой не оказалось, пришлось вместо него использовать кувалду). Снял шаровые, выбил остатки шпилек. Сами шаровые оказались еще вполне норм, их замена была бы преждевременной. В магазине ничего похожего на шпильки не оказалось, пришлось импровизировать, подобрали по размеру болты и гайки. Обычные доверия не вызывали, перебдел, взял каленые болты 10мм*32мм. При монтаже оказалось, что головки болтов мешают, их надо срезать наполовину. Благо оказался рядом знакомый токарь, который их срезал и запрессовал в шаровые. Иначе бы я стерся быстрее чем головки этих каленых болтов... Пыльники шаровых были целыми, но сильно потрёпаны. Пока я изучал степень потрёпанности, один порвал. Заменил оба пыльника на какие-то от Жиги, которые подошли по размеру. Перенес смазку, обжал родными кольцами. В общем наколхозил немного, но другого варианта не было.

) значит коряво описал... зафотошопил, посмотри на вот это фото: Условно зеленая часть - это подрамник, . Левый болт показан закрученным к подрамнику, крепление стаба вживую расположено именно так. Гайка, что на рисунке с левой стороны, изначально проходит сквозь обе пластины крепления и на нижней пластине завальцована. Задача выкрутить болт, нацепить на него головку, просунуть руку в недра (или повернуть крепление с резинкой по оси стаба) и вкрутить болт в гайку через проставку (головка и две гайки на фото) Так как при вкручивании болта его шляпка упрется в проставку, гайке ничего не останется как подниматься по резьбе болта и развальцеваться. Там много усилий не надо, пара оборотов болта и готово. Вроде все просто. Важно сначала развальцевать наиболее "удобные" гайки с каждой стороны. После этого можно будет свободно провернуть крепления стаба и сделать удобными оставшиеся гайки. Сам стаб полноценно провернуть невозможно, но определенная свобода есть, этого вполне достаточно. Фото после снятия гайки корявое, но другого нет.

Не найду чет профильную тему. Процедура следующая. Снять защиту двигателя (8 саморезов под торкс и 6 болтов на 13); открутить нижнее крепление стоек стабилизатора, тем самым освободить его (2 гайки на 18); открутить сам стаб от подрамника (4 болта на 13). Подрамник откручивать не нужно. Из ключей желательны головка на 18 или 19, и накидной ключ-трещотка на 13 Так как скоба с резинками на стабе не предусматривает разбора, необходимо развальцевать скобу. Сделать это можно двумя способами 1 способ: Выкрутить по одному болту крепления стаба к подрамнику с каждой стороны и через отверстие для выкрученного болта рассверлить завальцовку сверлом 10мм . Вкрутить болты на место и выкрутить другие два болта, повторить операцию, разъединить и вытащить скобу. 2 способ: Сверлить ничего не надо, гайку предстоит развальцевать выдавливанием, пригодятся только подручные инструменты и родные болты. Выкручиваем все болты сразу. Освободившийся стаб или скобу на нем провернуть или отодвинуть таким образом, чтобы удобно было вкрутить болт в гайку на скобе с другой стороны. Берем выкрученный болт, пропускаем его через две гайки на 18 (от стоек стаба) и головку. Гайки можно тут вообще не использовать, они просто значительно сокращают "холостой" ход болта. Эту конструкцию ставим на скобу с гайкой, вкручиваем в нее болт. Получается, болт при закручивании, опираясь через головку на скобу вытягивает гайку в головку. После этого скобу можно легко разъединить и снять. Операция очень простая, осложняется только ограниченным пространством. Удобнее всего оказалось пользоваться накидным ключом-трещоткой на 13, так как движения ограничены . Вместо головки с гайками можно использовать кусочек любой трубки, главное по диаметру большей чем гайка с одной стороны и меньшей чем шайба болта с другой стороны. Головка на 19 подходит идеально . При сборке креплений гайки ставим родные обратно. Конструкция гайки такова, что при сборке она садится на место в пазы и не проворачивается, ключ для ее удержания не нужен, чем-то крепить ее дополнительно не нужно. Резинки брал FEBEST OPSBASHF 300р 1шт.В коробочке две резинки на одну сторону. Всего нужно 2 шт. Садятся эти резинки нормально, нужно только с торцов нижних резинок срезать небольшие наплывы. Посмотрим как будут ходить эти резинки, скрип исчез полностью. Теперь конструкция стала разборной и поменять их теперь вообще не проблема на фото болт в том виде и положении, в котором он вкручивается в гайку

Я сетевые большие магазины и имел в виду где можно купить из наличия. Ценник в них на Боумор примерно 2300-2500р. В обычных (не сетевых) может стоить значительно дороже. С покупкой алкоголя онлайн не сталкивался

он у нас оффлайн столько стоит примерно в супермаркетах

спустя 4 года и 90000 пробега повторил операцию. LEMFÖRDER 3572501 (2шт)-670р*2 - задний СБ, с виду практически не отличается от оригинала, встает как родной LEMFÖRDER 2991601 (2шт) - 400р*2 - передний СБ LEMFÖRDER 3996401 (2шт) - 325р*2 - комплект крепежа для замены СБ на одном рычаге. В комплекте: два болта N10640501 М12х1.5х80 для СБ; одна гайка N0150816 М12х1.5 с буртиком для заднего СБ; три гайки крепления шаровой к рычагу N10332002 М10 с буртиком. То есть в одном пакете есть весь новый крепеж на одну сторону, не надо заморачиваться с поиском, дешевле и удобнее. Набор инструмента и хронология работ та же, делал на подъемнике один без помощника, работа не трудоемкая. При откручивании шаровых столкнулся с проблемой, свернулись две шпильки, еще на двух слизалась резьба. Пришлось снимать шаровые полностью и мудрить - подбирать и перепресовывать 4 из 6 шпилек. Почитал в сети, не один я такой рукожоп. По поводу скрипа "старой телеги" при проезде лежачих полицейских в холодную погоду. Дело в большинстве случаев не в сайлентах (если передние не в хлам), а в резинках стабилизатора поперечной устойчивости. Заменил их без снятия стаба и откручивания подрамника, все стало супергуд, опишу в соответствующей теме

Боумор встречается, а вот Лафйройга там не видел ни разу, как и в КБ . В Метро тебе дорога разделяю вкус👍, айла- сила

у меня так катушка померала

да, теперь вопрос только в замене ВУТ. С завода стоит 1K1 614 105 EB, найти такой без вариантов. Автодок предлагает ставить 1K1 614 106 AL (28000р) и его вариант 1K1 614 106 BF (20000р). Аналогов напрямую нет. Разницу между этими разновидностями понять не удалось. У ВАГа как всегда полная неразбериха с партномерами. Загуглил, встречается инфа что ставят на замену Borsehung B15998 (аналог 1K1 614 106 AA ) и B16000 (аналог 1K1 614 106 AB), в чем у них разница тоже не понятно.

это на старом BSE стоят в стоке трехконтактные свечи?

убедился еще раз - если крепко заткнуть трубку, то вакуум сохраняется, метода проверки трубки с клапаном вполне рабочая. Вот еще что замечено. При не нажатой педали тормоза и заглушенном двигателе вакуум падает до атмосферного давления за 15-20 секунд (фото 1). Если нажать тормоз при заведенном двигателе, а потом с нажатым тормозом заглушить двигатель, то вакуум сохраняется очень долго ( за контрольные 5 минут давление было неизменным ). На фото 2 двигатель заглушен с нажатой педалью, после педаль была трижды резко отпущена и нажата, видно, что при отпускании педали вакуум падает и при новом нажатии сохраняется, что нормально. выходит потеря вакуума идет только при полностью отпущенной педали тормоза.

хренасе у вас тут "очумелые ручки"

именно так. Есть еще одно потенциально уязвимое место - это резинка-уплотнитель между магистралью и самим ВУТ. Пробовал дополнительно посадить на герметик, но толку нет в итоге

за все время эксплуатации не доливал ни разу, менял жидкость дважды Пытался залезть в ВУТ палочкой с ватой, ничего не обнаружил где б его найти... с ним бы давно выяснил).Судя по всему причина именно в ВУТ. Выше писал, если отсоединить трубку от ВУТ и крепко заткнуть ее пальцем, то в трубке вакуум сохраняется. Это подтверждает и датчик. Получается, что с вакуумом все в порядке вплоть до ВУТ. Через пару дней проверю еще раз на машине, чтоб окончательно в этом убедиться. Еще вопрос по вакуумному насосу теперь возник, есть он вообще у меня или нет? Судя по описанию признаков из ssp 257, он у меня должен быть. Недавно смотрел гольф 1.4 CAXA 2012 года, так там вакуумная трубка с тремя концами - 1 на коллектор, 2 ВУТ и 3 куда-то вниз вниз уходил, скорее всего к насосу. У меня же трубка с двумя концами.

полезная инфа 👍

Вот именно эта картинка и прояснила для меня взаимосвязь кондея и вакуума!) Жаль, что я ее нашел только пару месяцев назад, она была дана к описанию твинтурбо 1.4 CAV, в описании 1,4 CAX ничего подобного я не встречал. Механики до сих пор твердят, что связи нет, пока не покажешь это описание. Главный тормозной травить вакуум не может. Только если ГТЦ травит тормозную жидкость в сам ВУТ и она является причиной порчи мембраны ВУТ. Но у меня жидкость не уходит и в ВУТ, вроде, сухо. Да, давление в ВУТ после выключения двигателя выравнивается с атмосферным примерно за 15-20 секунд.

Можно. Я ж как раз в результате мониторинга эти данные и получил

нет ошибки. Появляется ошибка "отказ усилителя тормозов" только в случае если датчик в вакуумной магистрали регистрирует недостаточное разряжение на протяжении какого-то времени. Кондей же отключается практически сразу по сигналу этого датчика при падении разряжения до определенного значения (около 700 hPa), при этом никаких ошибок нет. С тормозами история продолжается, но все сводится к замене ВУТ

Замечал, что при включенном кондиционере ошибка выскакивала чаще и педаль дубела раньше. Проверил Васей, взаимосвязь увидел такую. При работе на холостом, давление в коллекторе примерно 300-350 hPa, как только включаешь кондей, давление в коллекторе возрастает до примерно 450-500, следом поднимается давление и в ВУТ, так как он (или трубка) не держит. Выходит, что с включенным кондеем уходит меньше времени до достижения атмосферных 930, соответственно педаль дубеет по ощущениям раньше. Вопрос: как связано изменение разряжения в коллекторе с включением компрессора кондиционера?

На днях решил проверил работу клапана следующим способом. Отсоединил трубку вакуума только от вакуумного усилителя, датчик разряжения должен быть подсоединен. Подключил Васю, в измеряемых величинах выставил "давление в усилителе тормозов". Завел двигатель, попросил помощника заткнуть пальцем отсоединенную трубку, создался вакуум порядка 250 hPa при атмосферном 930 hPa, заглушил двигатель - вакуум как был 250 так и остался. То есть, клапан держит и дело явно не в нем.

остается ездить, как в кайф, и платить

так и есть, только, наверное, с 2-3 нажатия. После включения двигателя педаль просаживается до рабочего состояния

Нет. На видео состояние сразу после выключения двигателя, суть видео в том, что в ВУТ быстро растёт давление после выключения . Скину позже видео в движении, там четко видно при росте давления в ВУТ до ~700, компрессор отключается, примерно с этого же момента дубеет педаль