Serial_Thrilla

Столкнулся с таким недугом, долго курил форумы, не решался на столь дорогую покупку. Хочу огорчить, но это форсунки. Выявлять и менять одну или две льющих форсунки нет никакого смысла, покупал 4 штуки, менял комплектом сам. На данный момент проблем нет. Если будешь менять, обращайся, подскажу, что и как.

Какой расход? С утра, когда холодно, хорошо заводится? На теплую как заводится? Примерно через час простоя после поездки? Лужа воды - скорее всего конденсат. Течь форсунок никакими вагкомами и прочими сканерами не диагностируется, их замена, а вернее покупка, неоправданно дорого стоит, поэтому мой совет, перечитай всю тему, если диагноз такой же, то 99,9% это форсунки.

Для начала необходимо снять вентилятор, он ничем не крепится, просто отключи колодку с проводами, затем отогни на корпусе вентилятора пластиковый стопор и поверни весь блок против часовой стрелки. Весь блок с электромотором и крыльчаткой вывалится. Далее увидишь три резиновые втулки, которые держат электромотор в пластиковом корпусе, отверткой утапливай и снимай электромотор, соответственно отстегнув фишку проводов идущих от мотора к блоку управления. Как достанешь мотор все будет понятно ))) всю грязь я вымывал обычной силиконовой жидкостью, затем проливал верхний и нижний подшипники маслом, продувал все воздухом. Крыльчатку промыл под водой, прочистил кистью. Обязательно посмотри на щетки, благо доступ к ним есть. Лично я разбирал 3 раза, только на 3 раз у меня получилось пролить и прочистить верхний подшибник, с нижним все гораздо проще. Из инструментов использовал ключ на 8 что бы снять блок управления электродвигателем, плоскую отвертку. Так же понадобится спирт, баллончик с силиконовой смазкой, балончик с сжатым воздухом ( очень помог), моторное масло, ветошь. При моём пробеге в 50 т.км. у меня там можно было столовой ложкой грязь выгребать, подшипники закисли, еле их оживил, щетки прилично износились. Очень большое внимание удели верхнему подшипнику, попроси кого нибудь помочь крутить крыльчатку, а сам отогни щётку и под давлением прочисти контакты ротора, потом переверни и промой силиконкой верхний подшипник. Удачи! Надеюсь чистка поможет.

Осталось три варианта: рулевая тяга, рулевой наконечник, шаравая опора на рычаге. Можно ещё суппорта глянуть, а именно возможен стук из-за износа направляющих. Я бы на твоём месте заехал к грамотным диагностам.

Система дополнительной подачи воздуха[1] (порой её называют «Система подачи вторичного воздуха»[2] (СВВ)) (Secondary air injection) — усовершенствование системы старта двигателя внутреннего сгорания увеличением кислорода в выхлопных газах. Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя. Система состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапаны двигателя в течение примерно 65 секунд через специальные каналы в головке блока цилиндров. Система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда-зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда-зонда при холодном старте. Система срабатывает по сигналу электронного блока управления через реле системы, при температуре охлаждающей жидкости от +15С до +35С и работает около 65 секунд[1]. Поток воздуха, нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха, проходит через комбинированный клапан, который управляется электроникой. (с) Википедия

http://volkswagen.afora.ru/img/VA/Tnrpics/1K0601147G_QLV.JPG

Понял

Смотрел в емексе. Судя по етке, должно подойти. Придёт не отдельно рейка, а весь рулевой механизм, вместе с рулевыми тягами и наконечниками. Могу сказать что рулевой механизм в сборе вылетит в копеечку. Лучше купить отдельно рейку, а тяги и наконечники до купить, бюджетнее получится

На практике, весь удар принимает на себя рычаг и стойка, тягу рулевую гнет, а куску железа в ввиде поворотного кулака обычно ничего не бывает. Кстати всю правильность сможет проверить практически любой сход-развальщик, при регулировке сразу скажет, что и как)))) Не переживай, все будет ок.

Посмотреть можно в етке или эльзе, но у меня к сожалению их нет. Ну вот смотри Если глядеть по аналогам то аналоги одинаковые. Я делаю вывод, что должно подойти.

Радует, что по идее это оригинал))) Не радует, что я это узнал слишком поздно(((

У моего друга такая же проблема, он заказал аналог Lemforder 33143 01, визуально я посмотрел её и вот что заметил. На оригинальной подушке сверху отлито VAG, на Lemforder данный наплыв с названием спилен! Во всем остальном подушки полностью одинаковые, выбиты оригинальные каталожные номера. Так что может быть оригинал покупать нет никакого смысла, как я понял, лемфердер поставляет свою продукцию на конвейер и являются OEM запчастью.

Как я понял, первое это просто рейка, а второе это рулевой механизм с тягами и рулевыми наконечниками в сборе. По первом номеру деталь подходит джеттам с 06 по 08 года, более ранняя генерация рейки. На сколько я знаю они шли косячные, потом стали производить допиленные рейки. Ты напиши вин номер, и что именно тебе надо.

1K0 199 555 N оригинальная опора, подошла идеально.

Отписываюсь, стук пропал! Менял сам, ничего сложного нет. Снимаем акум, защитный кожух, высвобождаем корпус воздушного фильтра, сдергиваем с него шланг и гофру, далее сдергиваем корпус фильтра с площадки АКБ (крепится на резинки), откручиваем площадку, далее отщелкиваем крепеж пластиковой направляющей для проводов (направляйку снимать не надо! Достаточно отодвинуть влево), отодвигаем её влево. Далее домкратим АКПП. Откручиваем сначала 2 болта на 16, которые держат коробку передач, если коробка будет опускаться, снова домкратим, до того момента когда коробка передач будет точно в том же положении что и была когда была прикручена, после чего откручиваем остальные 4 болта на 14, которые вкручены в кузов, меняем подушку (опору). Сначала закрепляем опору, закручиваем 4 болта на 14, потом совмещаем отверстия под 2 остальных болта и закручиваем их (совместить можно просто рукой). Собираемых все в обратном порядке. После сборки при заводе автомобиля, может загореться контрольная лампа ЭУРа, жёлтый руль на приборке, выкрутите до упора руль вправо потом влево так же до упора, индикация должна потухнуть. Удачи

Свои форсунки перед заменой я диагностировал путём одевания прозрачного колпачка ( брал шланг от капельницы) на конец форсунки, затем подавал на рампу давление и оставлял практически на сутки, после чего смотрел где имеются капельки бензина. Сразу я ничего не увидел. Если форсунки реально убитые то при продаче давления может и увидишь. Колпачки одевал что бы создать вакуум, поскольку бензин выветривается очень быстро. Можешь попробовать подать давление с помощью компрессора, а форсы опустить в ванну с бензином. По пузырькам все поймешь. Я испугался такое делать.

на емексе она стоит 7100

@Sergei36, да не за что! Рад помочь!

Вот и инструкцию в картинках нашёл, делал тоже самое http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=113220

Если пробег уже достаточно большой, я советую поменять. Вот верхнее уплотнительное кольцо 06A 133 227 D вот нижнее 06A 133 398 F. Я менял на очень маленьком пробеге, поэтому не стал заморачиваться и купил только свечи.

Сергей, имеешь ввиду на коллекторе? Я не покупал, оставил старые. Перед сборкой протер от грязи бензином, затем смазал маслом.

Сталкивался, покупал и менял сам, в принципе ничего сложного. Текли 2 форсунки, покупал 4 штуки, так как не было уверенности, что 2 другие не будут ссать. Покупал за 3900 штуку, аналогов нет.А вообще это распространенная болезнь, у меня потекли на 24000 км. Для замены нужен только набор хороших инструментов. Заодно я поменял свечки. По замене ничего сложного нет, снимаешь впускной коллектор, скидываешь давление на рампе,и снимаешь форсунки, ставишь все обратно очень аккуратно, смазывая резиновые колечки маслом.

13-14 город, 7 трасса! для такого щуплого мотора в 102 лошади ЭТО ПРОСТО ДОХРЕНА!

При тесте климата возникает ошибка 333 09h, подскажите пожалуйста, что эта ошибка означает.