gigagertz

нормальная там смесь, судя по показаниям лямбды. А вот давление масла на х.х. маловато для обеспечения нормального маслянного клина в парах трения, вот поэтому и вредно ему долго работать на х.х. Нагарообразование на х.х будет на любом моторе, т.к. нет нормальной температуры выгорания этого нагара, а когда крутишь температура в цилиндрах растет вот все и выгорает.

Масло конечно лучше менять по моточасам, а интервал замены на растяжение цепи фактически не влияет. Раньше тоже думал, что влияет, но нет, проверено. Замена масла раньше нужна, т.к. в турбовых моторах масло быстрее приходит в негодность, при этом требование мотора к качеству сильнее, как минимум для той же турбины. А вот манера езды очень даже влияет на растяжение цепи. Если за 8 лет ни разу не крутился мотор до 4,5 тысяч, то представляю в каких нежных условиях автомобиль живет:) У меня обороты ниже 3000 редко падают я бы сказал. Мотор мощнее, кручу его все время ближе к красной зоне вот я цепь и менял на 60 тысячах, а потом еще через 30. Но у меня всегда машинам под нагрузкой тяжело было, а тут кто-то пишет, если ездишь выше 2000 оборотов.....для меня это ужас, если обороты падают ниже 2000. Неужели кто-то умудряется ездить до 2000 оборотов? Зачем иметь турбовый мотор и не крутить его?

что там, еще что-то?:)

видимо в смысле, что в тачке таких два слева и справа

а дроссель снимали, смотрели? расколбас на холостых обычно из-за грязного дросселя. Пропуски могут быть из-за чего-то другого. Когда снимали форсунки - смотрели что там во впуске, нагара на клапанах много, особенно у третьего цилиндра? если форсунки проверялись, катушки и свечи меняли местами и ситуация не менялась, то по моему остается проблема с подачей воздуха или компрессией. В общем меряй компрессию, опять же пристально в третьем цилиндре. Из-за растяжения цепи если и будут пропуски, то ошибок по цепи будет тоже предостаточно. растяжение цепи смотрят не по углу зажигания, а по углу расхождения распредвала и коленвала. даже если речь об этом угле, то 2 градуса это мало и цепь в порядке. Если же речь об угле зажигания, то этот угол определяет ЭБУ в зависимости от разных параметров и скачет он как сумасшедший, так что по нему точно ничего приговаривать нельзя, думаю кто-то что-тот путает

видишь корпуса разъемов разные, нет фотки с боку(снизу или сверху)? мне как раз такую показывали как китай и не было номера на основании как у тебя. хотя шрифт на моей коробке тоже вызывает позозрения

там роликов до хрена так не поймешь, берешь стетоскоп и к каждому ролику к центральному болту или агрегату и слушаешь, все послушаешь - все будет ясно. ссылка на стетоскоп выше

у меня лежит родная,я вот думаю если руки дойдут поменять бы и подшипники и сальник, народ же делал на форуме тигуана, там и размеры есть, а если что спросить можно

а спаять никак?

да, как я и говорил - желательно пресс. жаль

нагрев, расширение, замыкание - думаю где-то так

я помнится со своей в магазин приехал сравнивать и то не заметил, что крыльчатки отличались:) я больше на номера смотрел

не забудь фотки выложить и у неорингинальной сфоткай разъем, насколько я знаю они разъемом отличаются, щель разбора в другом месте

Необходимо осторожно относиться к принятию решения об очистке ошибок из 01 блока двигателя, так как при этом будут стерты различные параметры адаптации, а так же код готовности и потребуется его вновь формировать. Считается, что ОД не должен отдавать клиенту машину без кода готовности и есть информация, что у кого-то после его формирования машина хорошо поехала, я лично не заметил, но я нашел у себя другие неисправности. https://vasyadiagnost.com/support/ispolzovanie/user-manual/117-10 - Вот тут пишут, типа он сам сформируется после 2-3 дней езды, у меня не сформировался. В общем блоке Двигателя 01 есть Кнопка Готовность. Вот что было у меня: Сначала подумал, что с катализатором и с клапаном паров топлива N80 есть проблемы. Но почитав, понял, что именно стирание ошибок вызвало эту ситуацию. Как видно кнопка Установить не активна, т.к. в Васе Диагносте нет доступного сценария для прохождения всех тестов. В общем ларчик открывался просто, нужно провести адаптации соответствующих узлов и если все работает, то будет так: Можно адаптировать все по отдельности, а можно все сделать автоматом - и вообще после сброса ошибок двигателя, рекомендую сделать автоматическую настройку-это сгенерит код готовности, а так же судя по тому, что я видел - проведет нужные адаптации Для адаптации по отдельности (займет много времени и много мороки, но раз уж написал, то оставлю) - идем в том же 01 блоке двигателя в раздел Базовая установка Соответственно адаптация клапана вентиляции топливного бака и адаптация всего что связано с нейтрализатором решило мою проблему. Если не проводить автоматическую настройку, то желательно адаптировать все что возможно, т.к.считается что стираются даже адаптации регулировки фаз ГРМ, но только адаптации, выбор пунктов со сбросом заставит повторять процедуру. Почти все адаптируется на заведенном двигателе, кроме дроссельной и регулирующей заслонки. Система попросит нажать одновременно педаль газа и тормоза и удерживать до конца адаптации, при этом в некоторых случаях будет повышение оборотов до 2100 на некоторое время, а иногда и до 4000, поэтому не советую делать это во дворе. Для адаптации температура за бортом должна быть от +10 градусов, хотя у меня все получилось на +7,5, а вот при отрицательных не получалось, выдавало: прекращено из-за соображений безопасности. Если при нажатии кнопки выполнить выдает ошибку Отказано блоком управления, то скорее всего предыдущая адаптация некорректно завершена и обычно помогает просто перезаход в 01 блок, в крайнем случае выход из блоков, выключение зажигания, постановка в охрану и потом все сначала. Так же код готовности может автоматически формировать ODIS и VAS, только, насколько мне известно, в Одисе эта процедура может занимать до 40 минут.

Здесь я писал о ремонте регулирующей заслонки, если выскочила ошибка и машина уже не едет. Но можно попробовать проверить эту заслонку еще до того, как ЭБУ перейдет в аварийный режим и понять как ей живется. Обычно после 60 тысяч она наедается масла и нагара на щетках и начинает клинить. В моем случае на 95 тысячах выяснилось, что она уже в предсмертном состоянии и буду готовиться к ремонту, как только решу вопрос с откатами и пропусками. Для того что бы проверить заслонку идем в блок двигателя 01 и жмем кнопку Тест исполнительных механизмов Выбираем IDE01643-Регулировочная заслонка компрессора жмем кнопку Выбор измеряемых величин и выбираем следующие параметры IDE05130 Regulating flap for compressor: activation Регулировочная заслонка компрессора: управление IDE06018 Regulating flap for compressor: ACTUAL/TARGET angle difference Регулировочная заслонка компрессора: разница ФАКТ, и НОМ. углов затем жмем выполнить После этого заслонка в течение установленного времени теста будет менять свои крайние положения это будет видно в управлении, там должны меняться значения от 0 до 100%. У меня значения и 100 и 0 были, но далеко не всегда, при это во втором параметре(расхождение углов) у меня были совершенно разные расхождения, самые большие я видел 63% - это очень много, в общем заедает факт, отсюда явно у меня провал на низах. В общем непонятка, заслонка при визуальном контроле в тесте нормально работала(почти), все равно было принято решение разобрать и внутри масла не оказалось, зубья все целые, все в порядке. вместе с регулирующей заслонкой был снят дроссель, все почищено, моторчики на обоих заслонках прокручены под напряжением, но видимо они тут нормально ходят, шестеренки в порядке, после всех чисток профилактик машина преобразилась, провал похоже ушел(сначала), но после всех адаптаций, провал опять появился и я находил информацию, что у людей визуально тоже все было в порядке, но заслонке был крандец, в общем пока не поменяю видимо не пойму. Обязательно проводить визуальный контроль в момент выполнения теста, если не заедает внутрь лезть не нужно. После замены или ремонта обязательно провести адаптацию регулирующей заслонки.

а вот тут народ разбирал помпу, я уже выкладывал эту ссылку, там много картинок

а вот скрип надо все-таки надо слушать, ремень по идее должен свистеть.

на 6 странице я выкладывал картинки с принципом действия муфты. покажи ему, да, поле там участвует, но для притягивания шкива с фрикционным материалом, к катушке на которой тоже фрикцион

после того, как увидел расхождение в 63%, я свою снял, разобрал, внутри масла не было, шестеренки целые. потом снял лог, все равно до 50% бывает и я чувствую иногда провал на низах. видел в сети сообщения, что народ менял, все становилось нормально, а старую разбирали и она внешне была в порядке

ок, я нашел два способа диагностировать заслонку, это тест исполнителей и снятие логов. Снятие логов уже написано, но не причесано еще, а тест исполнителей есть уже тут

Еще показатель протокола uds это неактивность кнопки измеряемые величины в блоке двигателя

Не, у сахи похват пониже будет) ошибка по муфте есть? логи потом покажу как снять, тока посмотри по какому протоколу общается блок двигателя. Когда в блок заходишь слева наверху он там показывает uds или kwp

запихну сюда для информации - 96 тысяч пробега, чистил форсунки ультразвуком с проверкой на стенде высокого давления, так же смотрели впуск и цилиндры эндоскопом. Так вот форсунки были все в норме, а вот впуск был грязным, с большим количеством отложений на клапанах, кроме первого цилиндра. Цилиндры в идеале, хон нормальный, никаких потертостей и царапин не наблюдается, нагара нет не на поршнях, ни на клапанах ( я много кручу мотор). В первом цилиндре даже читаются заводские маркировки на поршне. Фото второго или третьего цилиндра, там похуже немного, во втором были откаты по зажиганию до 4,5 градусов. После чистки впуска кстати откатов больше нет, но правда я еще переставил самую продуктивную форсунку с первого на второй цилиндр. Было, что-то типа такого(это фото не мое): Стало Хон, поршень и клапана