gigagertz

ошибка в мозгах машины осталась, надо посмотреть, а не гадать

если смотреть в 93 блоке то нельзя/ а если смотреть в настраиваемых параметрах, то можно

на шестрерке без открытия двери не открыть капот. я думаю замерз замок водительской двери, нужно тепло изнутри ручку дергал? открой ключом, потом изнутри дерни ручку и надави на дверь(можно плечом толкнуть, не сильно) машина давно мылась?

а какой угол показал Вася?

почитал я про десульфатацию, моя умная зарядка не подойдет, т.к. процесс десульфатации это заряд/разряд на малых токах, а не просто заряд на маленьком токе и занимать может 1-2 недели и при этом новую батарею все равно не получить. при стоимости зарядки соизмеримой со стоимостью нового аккумулятора, я этим точно заниматься не стану

а вот что будет с поршневой если не жарить мотор это все наши моторы, такой нагар совсем не полезен

Да, именно так, от стесания кромки поршневых колец мотор не умрет, так что здесь пусть у каждого свое мнение будет, а вот езда на низких оборотах однозначно вредно

а зазоров в пальце, вкладышах коленвала нету что ли? тогда как они там крутятся интересно? есть, просто они очень маленькие, но принебрегать ими не стоит

да, но это простой зарядник как и генератор,только ток умеет понижать в конце, а где тут десульфация? так же как ну зарядит он его низким током до 100% , но через два пуска его там будет уже не 100% и будет работать генератор, так что это все относительно. если ездишь много, то с зарядкой нет смысла играться

для кого как, у меня как раз основной режим это после 3000 оборотов, нафига тогда турбовую машину покупать, если турбина не будет работать? водительский стаж скоро 25 лет, Джетта седьмая уже машина. Просьба уже забыть эти старые моторы с их большой и надежной поршневой, в лучшем случае с распределенным впрыском и непонятной кривой момента, у нас современный двигатель, но малобъемный и к нему нужен несколько иной подход, ну нельзя на нем катать на 1500 оборотах, у него второе дыхание открывается только после 3500 оборотов. и момент у него почти во всем диапазоне одинаковый. Да, я быстро и активно езжу и при покупке очень хотел 200 сильную Джетту, но их официально тут не продают, а теперь еще и понятно что нафиг она такая не нужна(до болида ей далеко, особенно зимой, вообще как корова), уж лучше 200 сильная ауди кватро, но на галимый акцент я никогда не сяду, так же как и за двигатель 1,6 - это мне не интересно Но вообще если честно я устал с вами спорить, катайтесь как хотите, я никому не навязываю свое мнение, я просто пересказывал что говорят мотористы об эксплуатации моторов. Я видел тут прогоревшие моторы и для себя сделал выводы, что на низких оборотах ездить не стоит, так же как и ДСГ зло, которая в таких режимах мотор и эксплуатирует. И если вы посмотрите на последние прогоревшие моторы, они все почему-то с ДСГ. насчет смещения ВМТ, может у вас зазоров в поршневой тоже нет? может быть и кольца у вас без зазоров на поршневой? изменяемая степень сжатия тут не причем - это просто допуски изготовления

про обороты ниже я вообще молчу - это насилие над мотором, которое приведет к его смерти. Я всю жизнь катаю до красной зоны, а раньше так вообще и до отсечки мог и ни одного мотора этим не убил. мои стандартные обороты это от 2 до 5 тысяч и каждую поездку после хорошего прогрева мотора я обязательно даю до красной зоны, уже знаю участки своей дороги где могу это позволить

неправильно. у нас как раз малообъемный двигатель, просто на него навешали всякой модной лабудени, но комфортно ему на высоких оборотах. Советую глянуть на поршни нашего мотора - это блюдце на конце шатуна, при езде внатяг(а это все что ниже 1800 оборотов) напряжение на эти блюдца, плюс детонация, не говоря уже о плохом охлаждении такого поршня - результат поломанные перегородки. низкооктановое топливо как раз создает сильную детонацию - результат тот же. теперь касательно жарить - то в моторе откладываются не сгоревшие фракции топлива - последствий целый букет: неправильное распределение воздушных потоков в цилиндре, закоксовка клапанов и всего выпускного тракта, мотору тяжело дышать, уменьшение мощности, закоксовка колец - задиры и повышенный износ цилиндров, локальный перегрев поршневой и т.д шатун ессно удлиняться не может, но вот допуски во втулках коленвала, шатуна и пальца поршня (и думаю даже некую упругость металла сюда тоже можно отнести) некие микроны составляет и в ВМТ ессно поршень поднимается и чем выше обороты тем выше он стремится. а теперь представь ты катаешься не выше 3000 оборотов - через некоторое время выработка на цилиндре появляется(конечно не за 1 тысячу км), а потом при каком-нить резком обгоне ты жмешь педаль аж до 5 тысяч, ВМТ будет на какие-то микроны выше, вот только там ступенька на цилиндре - результат испорченная кромка первого кольца на поршне а дальше благодаря отложениям эта кромка будет только хуже. P.S. Я никого не принуждаю, это мое мнение основанное на личном опыте и изучению различных материалов по эксплуатации моторов вообще и нашего в частности. Но эксплуатация мотора на оборотах в пределах от 2 до 3 тысяч ИМХО - неправильная

такая и у меня есть, от радиоуправляемых хобби, она много чего может заряжать, но вот десульфацией она вряд ли занимается. так что только для профилактики разве что, но я лично с поломанной спиной не собираюсь тягать батарейку на зарядку. У меня знакомому дали попользоваться какой-то хорошей, говорит 10 тысяч стоит

зря ты так делаешь. понимаю, что она может, но это все ей не фига не полезно, до 2000 оборотов и не на первой передаче газ вообще чуть чуть стоит касаться и ускоряться потихоньку. машина должна ездить при оборотах выше 2000, тогда можешь давить как хочешь, иначе поршневой будет не очень - результат сломанные перегородки поршня между колец. И периодически надо жарить до красной зоны, что бы ступенька на цилиндрах от выработки колец была как можно выше и сгорали отложения в цилиндрах и впускном/выпускном тракте. так будет правильнее

автоматические ЗУ бывают разные, хорошее стоит наверно как два аккумулятора? на малых токах он и не должен перегрется. я считаю генератор справляется с зарядкой батарейки не намного хуже электронной зарядки, особенно если учесть что преймущество от умной зарядки уйдет за пару дней. вопрос в количестве времени работы этого генератора и состоянии пластин, если они не в лучшем состоянии, то по мне надежнее заменить, чем плясать с бубном без гарантии, да еще и без машины на это время остаться интересный тест, смущает у этой батарейки только слово Тюмень)

аккум на тачке со спутником и редким использованием умер за 3 года, пришлось поменять, т..к. при 12В машина могла уже не завестись и это летом. У меня вчера завелась при 11,1, что радует, но лучше уже сейчас прицениться к новому, чем потом мучиться. я может и не буду его покупать, если больших холодов не будет или я буду каждый день ездить, то скорее всего подождет до следующего года, а вот если нет, то надо что бы параметры аккумулятора иметь под рукой, т.к. оригинал брать не планирую и да, у меня тоже спутник(правда другой), но он потребляет несколько более чем стандартная система.

да, у меня мексиканка. Вообще я считаю что срок службы аккумулятора 5 лет, дальше все вариации на тему, заведусь или не заведусь. По факту они могут жить и того меньше. Мне в эти морозы пришлось катать тачку, что бы гарантированно завестись на след день, т.к. при их наступлении она завелась на грани, а я был приболевший. я позвонил другу на предмет наличия у него проводов на всякий случай, ответ был да, нет проблем. На следующий день он звонит мне со словами я не завелся, а у него паджерик спорт с ДВУМЯ аккумуляторами так вот можно конечно каждый день даже с температурой выходить катать машину, а можно купить новый аккумулятор и не париться по этому поводу хоть неделю) тут каждый решает сам

согласен, но вот если она после заряда не восстановится? вот тут придется плясать с бубном, может даже заниматься десульфацией, а может просто пора купить новый аккумулятор я собственно сюда и заглянул, хотел почитать что у нас за аккумулятор, а то моему уже 4 года и в холода он уже не тот что был раньше думаю че купить то?

да, зависит и поэтому конечно ее обязательно выравнивают после заряда. На самом деле тут много нюансов и каждый для себя решает нюансы по своему. Если аккумулятор совсем мертвый, как было у меня(машина со спутником, а использовалась редко, то там все было плохо и перед зарядом просто пришлось обновить электролит. А если ты просто решил подзарядить свой, т.к. был на праздниках в отпуске, то конечно я бы сначала зарядил, а потом смотрел плотность, зачем туда сразу лить концентрат? Думаю в нашей дискуссии мы упустили первоначальное состояние аккумулятора и зачем мы его заряжаем, хотим просто зарядить или восстановить. в первом случае я бы даже не заморачивался, просто прикурил и покатался, а вот во втором случае уже придется сразу смотреть состояние электролита с чего бы вдруг? не надо с ним как грудным ребенком, плотность электролита не обязательно должна быть фиксирована, она может зависеть от условий эксплуатации. На севере плотность держат выше чем 1,27 иначе замерзнет. Главное не превышать 1,35 иначе начнет разъедать пластины

я бы не стал так рисковать, какой импульс выдаст стартер в сеть и что от него будет ЭБУ никто не знает. конечно, что бы понять что доливать нужно мерять плотность. но заряжать воду ИМХО бессмысленно, реакции-то не будет или точнее она будет очень не очень покрайней мере я пробовал, толку не было, после зарядки все равно пришлось сливать этот недоэлектролит и заливать нормальный. А ты плотность разве не пипеткой выравниваешь? я имею ввиду пипетку ареометра. Когда ее выравнивать это уже второй вопрос, по мне так надо сделать это перед зарядом и после. да еще и в процессе поглядывать. Что значит "приведенный" электролит? Если у тебя в банке электролит 1,19, то заливая туда электролит 1,27 задолбаешься его приводить к 1,27. Значительно проще взять концентрат 1,34 и довести 1,19 до 1,27. Ток можно и С/10 спокойно юзать, хотя конечно чем меньше тем лучше, но опять же задолбаешься ждать

доливка дистилированной воды ничего хорошего не даст, из воды электролит при помощи зарядки не сделать. нужно доливать либо дистилированную воду либо концентрат электролита, что бы выровнять плотность, но обычно требуется концентрат, т.к. плотность обычно падает

что за бред про искру и повреждение аккума донора? можно ссылочку? цепляют на мотор, потому что так потерь меньше, т.к. стартер массой прикручен к двигателю и не надо задействовать кабель массы от аккумулятора, но если честно это все фигня. Главное это хорошие провода и хороший контакт. я обычно крокодилы пропаиваю, т.к. там обжим и контакт со временем плохой. у меня щас звука нет, но видео по прикуриванию это что-то) половины не понял. Но вообще таскать аккумулятор в тепло это еще тот гимор, к тому же вся энергия все равно не вернется, нужно заряжать, проще найти соседа с проводами и прикурить, причем щас в холода во дворах таких "прикуривающих" хватает а дальше надо покататься подольше, что бы зарядился аккумулятор. Если никогда не прикуривал, то правила простые плюс к плюсу минус к минусу. что бы твой аккум поднабрал энергии, так будет легче ему, лучше что бы машина донор была заведена, ждешь несколько минут и обязательно убеждаешься что хороший контакт у проводов(это очень важно!!!), потом машину донор глушишь, ключ из зажигания вытащить, и только потом заводишь свою. Глушить нужно что бы скачки в твоей и его сети не пожгли кому-нить электронику. и опять же контакт, если твоя машина плохо крутит, значит плохой контакт

стоит смотреть за маслом у этих моторов, жрут они его достаточно, в остальном неприхотливый и недорогой в обслуживании мотор

по факту если пометок в книжке не сделали что запчасти не оригинал, то куланц можно просить у другого дилера и никто никогда не спросит какие запчасти ты там ставил, если отметки о ТО все есть и кстати, у тебя мотор турбо или твинчаржер?

а вот тут надо почитать договор с ними, там все не так просто. т.е. в теории они тебе могут отказать в чем-то, если докажут что твоя деталь была этому причина.