gigagertz

да, дсг к сожалению грешит напрягом мотора, что конечно плохо для поршневой. спорт режим помогает говорят. Насчет ТО у дилера, то со своими запчастями и если есть скидка, то не намного дороже выходит, зато будет некая страховка на предмет куланца. километраж скрутить врядли получится или стоить будет нехило

про 70 тысяч ресурса загнули конечно, при правильной эксплуатации все будет нормально. При не правильной(откат машины на передаче, не тот бензин, езда внатяг) можно и 30 тысяч не проехать. и да, основные болезни были раньше, сейчас многое поправлено, у тебя мотор вообще из последних, там могут быть другие нюансы например ремень, 60 тысяч для ремня вполне реальная цифра, собственно замена ремня всегда была от 60 до 90 тысяч, тут как говорится лучше "перебдеть". у меня цепь на 60 тысячах растянулась, но у меня можно компом проверить натяжение, про твой мотор не знаю. Свечи на нашем бензине я меняю по регламенту на 30 тысячах.

чего-то я не понял, где это 1,4ТСИ жрет масло? я доливаю сейчас грамм 100 на 10 тысяч км. экономия топлива точно есть, мотор жрет меньше моего 2.0 атмо на Боре, а гоняет так, что 2.0 до него как до луны. Выше зачитал, что 1,8Т едет как 2.0 атмо - честно говоря бред. после 3 тысяч оборотов турбо оторвет атмо как стоячего. а вот готов ли ты платить потом за обслуживание турбы ради того что бы первым уходить со светофора это уже другой вопрос. Я 150 тысяч пробега накатаю лет за 7 и ради того что бы катать быстро я готов ее заменить разок. И то скорее всего это достанется следующему владельцу, если обслуживать мотор правильно. насчет ломучести - да он требует к себе внимания и подхода, но прогоревшие поршни на 1,6 здесь я уже пару раз точно встречал а удовольствие от вождения мощной машины - бесценно

я бы шерхан не ставил никакой, вскрывается обычным кодграббером. уж если собрался нештатную ставить, то смотри в сторону диалогового кода(только реального)

а кто ставил оригинальные резинки - какая у них длина? на 6 Джетте один дворник 60 другой 48см кажется, в общем они разные

поворот руля вообще на многое влияет на обороты, на напряжение на генераторе и результат на потребители и видимо на мотор печки. если мне надо что бы из задних дуло, то включаю оборотов побольше, режим климата в ноги и в лицо вроде, а в торпеде закрываю все воздуховоды, тогда сзади дует будь здоров

не, у нас не 93 блок! там точно не найдешь, ищи там где я описал

ты сам смотрел? у меня CHTA, на других не пробовал, но вроде на CAV народ смотрел. вообще есть такой параметр или нет? мотор должен быть прогрет обязательно, у меня до 70 градусов нули показывает, после этого показывал где-то -1,45, а на 85 градусах уже -0,9 надо смотреть

Несколько сообщений назад я описал процедуру как смотреть угол фаз. При значениях близких к -3 цепь на замену, там и ошибки могут вылезти уже

Нет, джекичан вылезет когда уже все будет плохо или совсем плохо. У меня было 16 ошибок по расхождению фаз p0016 и никакого джека. А официалы говорят что если появилась такая ошибка цепь под замену. Но какой смысл ждать ошибок, если можно поглядывать за фазой в реальном времени)? Думаю простой китайский шнурок за пару тысяч(если не дешевле) справится с этой задачей, у меня просто вася, а когда тачка не новая, да еще и не на гарантии, то шнурок лучше иметь

оно не сразу. я когда поставил сзади смотрел что бы щель была, через год глянул, а на водительской двери снизу протерто

да, на наших моторах его надо смотреть в блоке двигателя в настраиваемых группах. там искать Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position. Мотор должен быть заведен и прогрет до 90 градусов, после завода не газовать, смотреть на холостых. цепь меняют при значении -3, если близко к этому значению, то можно уже готовиться и так же следить за ошибками в блоке двигателя типа расхождение фаз, например Р0016, если такие есть, то тоже менять

что-то я тут подумал и понял, что видео выше нифига не актуально! я знаю почему она так провисла - дело в фазике, точнее в его положении. фазик собственно состоит из внешней звезды и внутренней детали , которая садится на вал. в зависимости от наличие давления масла в канале фазика - угол вала относительно звезды меняется, причем там два крайних положения, но на видео они валы там так крутанули что фазик своим свободным ходом оттянул цепь наверх, тем самым она провисла наверху и натянулась внизу, утопив натяжитель. если покрутить оба распредвала или выставить все по фазам, то ситуация изменится, так что этот пример не актуален )

все верно, буквы BA самые последние, если посмотришь мой список запчастей, то покупался именно BA, но букв на нем не стоит никаких и на родном тоже(на фото родной) ради прикола вот цепь 87 тыс км но перескок на самом деле происходит на нижней звезде, к сожалению нету того видео больше никаких собачек, просто гладкий поршень с пружиной внутри и шарик там в виде клапана. на самом деле натяжитель нормально работает, если цепь не растянута. Когда цепь растягивается, то начинает стучать по крышке. но перескок происходит именно из-за провисания цепи на нижней звезде

этот номер последней модификации, новый поставил такой же не ставить на передачу, узнать угол расхождения фаз и следить за ним, если уже сам мотор выдает ошибки по расхождению фаз(типа P0016), то срочно менять цепь

значится так, не могу я что-то найти видео где описано почему перескакивает цепь, мне кажется где-то на форуме кидал ссылку, но у меня почему-то наш поиск не работает там смысл был в том, что если трансмиссия воздействует на мотор(уклон), и мотор откручивается совсем чуть-чуть против часовой стрелки, то внизу на цепи образуется некое провисание(ну вот так они там сделали, у других производителей такого нет). И в момент пуска двигателя это провисание обеспечивает перескок(особенно при растянутой цепи), в видео это все показывалось на разобранном моторе и все очень похоже на правду, отсюда и нельзя ставить на передачу. повального перскока мы не видим, потому что на форумах сидят прошаренные люди и большинство не ставит на передачу, а спроси в сервисе там тебе скажут что это за мотор и сколько они их уже переделали) мне рассказывали даже, что джетта приехала на диагностику цепи и из сервиса больше не выехала, случился перескок. отсюда в сервисе говорят - каждый пуск может быть последним(если ставить на передачу, то да, так и есть) http://jetta-club.org/topic/16572-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F-check-engine-%D0%B8-epc/page-120?do=findComment&comment=466544 вот так выглядит наш натяжитель, никаких рисок на нем нет, даже разобрав мотор толком не поймешь по нему вытянуто или нет. поэтому я ориентируюсь на расхождение фаз конечно не мотор, а машина, которая тянет за собой прокручивание мотора SpaceHell, по ссылке выше есть и список необходимых деталей для замены цепи(номера для CHTA, но для 122 сил детали те же, номера могут только отличаться)

тут пока сам не увидишь, не поймешь) на ютубе смотрел причину перескока ТСИ, так там все плохо, чуток мотор откатился, у цепи появляется провисание на нижней звезде и перескок как два пальца.... на видео показывают как это происходит и что там и как провисает)

не, фазику тоже рано, да и честно говоря я вообще не понимаю как он может стучать, только если канал масла забит. погугли как устроен фазик, он прост как две копейки. стучат скорее всего гидрики, у меня обычно 5 секунд шумит и то редко. но я цепь на 60 тыс поменял, т.к. расхождение фаз было уже на пределе и загромыхало ну да, этот вариант не стал приводить, просто потому что какой смысл тогда передачу втыкать? на случай если не удержит ручник? ну тогда ты можешь поиметь проблему с перескоком цепи, так что палка о двух концах. Думаю жена все равно не понимает что там происходит с этой цепью,а значит может и ошибиться в последовательности) как определили? коробка в масле?

а нафига звездочки менять на таком пробеге? даже успокоители не нужно трогать. цепь, натяжитель, прокладка крышки, можно болтов к ней и то не всех, болты фазика и звездочки и т.д. надо, а сами звездочки и успокоители рано. так же ты забыл антифриз G13. посмотри поиском я описывал все что потребуется. Но не нужно бежать сломя голову менять цепь, сначала надо понять что там движки у нас шумные, я и после замены цепи иногда слышу при заводе некий грохот - это не цепь. кому как, я доверяю проверке угла расхождения фаз, тут все логично раз датчики показывают расхождение, значит явно растяжение на лицо, другого быть не может. Так что я советую посмотреть расхождение фаз васей, был бы ты в Москве, одноклубники посмотрели бы бесплатно, опять же в поиск - я все расписывал. И самое главное не оставляй на передаче машину, тем боле на уклонах, иначе может быть плачевно. Все кто на цепи проехал 150 тысяч 100% не ставят ее на передаче

ну раз мак, то иди в сторону винды иначе будешь за диагностику постоянно отслюнявливать) ставь или виртуалку или делай другой раздел и ставь винду на него. я вообще использую рабочий ноут) так как сам на маке)

Эти прокладки наклеены сверху, по одной отвалились на каждом фонаре. А протерлось снизу, там пипки несколько другие и толку от них судя по всему ноль. Придется самому что -то колхозить

Не знаю было или нет, но у себя нашел еще одно место с дырой в краске. Менял вчера задние лампочки габаритов, которые на крышке багажника, для этого надо снимать сами фары, так вот правая своим углом протерла нехилую дыру в краске и думаю цинковом покрытии тоже. Не заржавело видимо только потому что все время трется

Вообще это много, но надо смотреть допуски, а они не хилые, чуть ли не литр на 1000 км( но знакомому на дизельном рафике новый мотор на 5 тыс км перебрали по гарантии, но там человека дилеры знали, он им мозг давно выносит своей придирчивостью) подозреваю мотор и дальше будет жрать и чем дальше тем больше. Я бы уже сейчас начинал мозг выносить дилеру

128 охренеть) по Москве в жару обычно до 112 градусов, может когда то до 116 дошло, после этого я стал следить в жаркие дни. Но недавно гонял в Киров, правда в самый жаркий день 34,5 градуса показывал термометр, так вот заметил что если держишь до 140-150 то масло около 112-116, а как только больше 150-160 то температура масла начинает расти, тоже первый раз перевалило за 120 градусов, кажется до 125. Сначала непонял что за фигня, скинул скорость температура пошла в низ. Радиатор пару месяцев назад вымывал и вычищал, когда ставил сетку в бампер. Так вот такое ощущение, что либо аэродинамика у тачки такая, либо сетка в бампере дает такой эффект. Была тут где то ссылка на видео где проводили эксперименты с этой сеткой, с ней вентиляторы постоянно включены, без нее все нормально. Себе поставил когда увидел как побило радиатор снизу P S масло оригинал

да, я так и подумал, куда же без него) чего хотел? я не ремонтировал, но выше вроде все описано