gigagertz

в глаза эту инструкцию не читал

нифига, я не прав! у нас G13. это получается я налил не ту жижу надо сливать

Как это не льют? У нас по этке положен G12, диллер предлагает G12

а какой максимальный момент вообще для основных домашних работ по Джетте нужен? 110Нм достаточно или надо хотя бы 210? автоматический ключ с максимальным моментом 110Нм нашел за 1000р, 210Нм -1500. цена замены одной стойки в обычном сервисе 700р, а мне все 4 надо менять, какой брать?

Dimmik вот тоже купил в экзисте, что думаешь оригинал или нет?

и вообще пишут что типа G12 не выпадает в осадок устарели мои знания G12 уже достаточно давно, у меня еще в Боре 2004 года был такой

да, глянул чутка, антифризы разные есть от 2 до 5 лет службы. у нас G12 это карбоксилатный антифриз его срок службы до 5 лет, но при этом в любом антифризе после трех лет использования появляются признаки ржавчины, так что я лично за замену через 3 года, а срок как раз три года у тачки.

Ну не знаю где, но давно известный факт, так же как и тормозную жидкость каждые 2-3 года. Первая выпадает в осадок, вторая набирает влаги

Тут хозяин барин) я бы не стал заливать обратно слитые из двигателя жидкости, особенно в нестрильную посуду. Антифриз все равно раз в два года надо менять, а сольется он не весь, так что я лично залил нового. А по твоей логике тогда направляющие цепи и втулка коленвала на 75 тысячах тоже необязательно. На втулке у меня совсем небольшая выработка была, а на направляющих так вообще по моему не было

Demitra Забыл в запчасти масло с фильтром и пробкой, а так же литра 4 антифриза надо

Надо делать диагностику ошибок, если есть типа P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов, то цепь под замену. А так же смотреть в блоке двигателя в настраиваемых параметрах: Camhaft adaptation intake bank1: phase position должно быть не больше 3 градусов на холостых

А как насчет требуемого момента? никто не заморачивается?

оффтоп конечно, но видел я краштесты китайских машин, да и вообще металл у них не очень. может что-то изменилось или ваг все очень хорошо контролирует. К дискам например, если не считать облезающего лака, к металлу вроде претензий нет

сам только заметил что звезда китайская колесные диски на хаях тоже китайские, был сильно удивлен когда первый раз колеса менял. но звезда в двигателе - это пугает

Алмазные шайбы думаю необязательны) так же я так и не понял зачем снималась турбина и коллекторы?)

Чудеса какие-то. Если бы я запчасти брал у од то надо было бы добавить еще тысяч 5-6, правда помима года гарантии на работу гарантия на запчасти была бы 2 года

Еще после ста тысяч рекомендуют к замене фазорегулятор, он тоже говорят может трещать, хотя кто-то говорит, что он трещит если проблемы с цепью, но в то же время есть люди у которых после замены цепи без фазика через небольшое время появлялся треск. тогда дешевле купить ремкомплект, но тут надо смотреть, во первых их два, во вторых там другое количество зубцов на звездах и цепь короче чем штатная и вроде тоньше - надо ставить весь комплект, детали со штатными НЕ взаимо заменяемые. Весь комплект стоит порядка 15 тысяч в него входит цепь, фазик, успокоители(тоже вроде другие), натяжитель и чего-то там еще. в следующий раз тоже надо будет покупать ремкомплект и возможно ходить будет меньше, т.к. цепь тоньше. наш фазик отдельно стоит порядка 30-40 тысяч

Итого, что менять обязательно, номера ессно смотреть по своему вину, но многое будет таким же: VAG 03C 109 158 A Цепь газораспределительная 1 шт. 4 270 р. VAG 03C 109 507 BA Натяжное устройство цепи 1 шт. 1 501 р. VAG 038 103 085 E Сальник вала коленчатого передний 1 шт. 1 004 р., если пробег больше 100 тыс я бы еще прибавил втулку коленвала под этот сальник, у меня небольшая выработка была на ней VAG 03C 109 287 G Прокладка крышки двигателя передней 1 шт. 904 р. VAG N 013 81 33 Уплотнительное кольцо 2 шт. 54 р. VAG 03C109923 прокладки в крышку 2 шт - у диллера 100р за 2шт Болты обязательные к замене - всех шкивов VAG N 910 486 01 Болт крепления шкива коленвала 1 шт. 229 р. VAG N 911 970 01 Винт с цилиндр. головкой с буртиком и внутр. многогранник 1 шт. 195 р. - кажется фазика, надо смотреть по этке VAG N 902 562 02 Болт распредвала 1 шт. 45 р. может быть не обязательно, но я не стал экономить на 50р Болты теоритически необязательны к замене(но у диллера в инструкции прописаны): VAG N 905 006 05 Винт с цилиндрической головкой с буртиком и внутренним шестигранник 10 шт. 290 р. - болты крышки, на самом деле необязательны,но опять же не та сумма что бы экономить VAG N 103 008 04 Винт с цилиндрической головкой с буртиком и внутренним шестигранник 8 шт. 296 р. тоже к крышке VAG N 106 296 02 Болт 1 шт. 66 р. - на компрессор, не понадобился VAG N 106 558 02 Болт 3 шт. 237 р. тоже не понадобились, кажется опору крепят VAG D 176501A1 Герметик силиконовый для крышки клапанной двигателя 1 шт. 837 р. по факту не воспользовались, замазали его герметиком с другим номером(d176600a1) и ваговской упаковке, мазать нужно крышку цепи немного, лучше наверно брать d176600a1 Так же придется заменить масло и антифриза литра 3,5 нужно VAG G 052 195 M4 Масло моторное синтетическое "Longlife III 5W-30", 5л 1 шт. 3 626 р. я лью оригинал VAG 03C 115 561 H Фильтр масляный двигателя 1 шт. 515 р. VAG N 908 132 02 Пробка сливная масляного поддона картера двигателя с прокладкой комплект 1 шт. 79 р. Антифриз я купил рядом на заправке лукойл лукойловский RED G12 610р за 4 литра (нужен G13) Успокоители я менять не стал -выработки почти не было, до 100 тысяч менять не нужно, после 100 тысяч км уже можно, т.к. пластик может крошиться VAG 03C 109 469 K Планка направляющая цепи грм 1 шт. 472 р. VAG 03C 109 509 P Планка направляющая цепи грм 1 шт. 731 р. Цены экзистовские, запчасти ТО сюда не писал

работа обошлась 17330 + 466 рублей за прокладки и очиститель. Очиститель был на самом деле не ваговсвкий а обычный очиститель тормозов, но очищал здорово. фотка есть в тел, если надо скину плюс ТО-4 5440рублей. все запчасти мои. Не знаю как там делали за 9 тысяч - у меня запчастей только тысяч на 9-10, правда я брал в экзисте, в теории можно поискать за 7-8 эти же детали, но это без масла и антифриза. Так же читал на гольф клубе кто-то пол года назад за работу отдал 6 тысяч, но видя что там надо делать и какие приблуды нужны, думаю эта работа тысяч 10 точно стоит, тут главное быть уверенным в этом мастере, разбирать много всего. Помыли мотор, давно его таким не видел, но на радиаторе нашел какой-то крепеж, так что что-то не доукрепил, может потом съезжу узнаю что за крепеж такой

в общем мотор преобразился стал значительно отзывчивее , пропал тот провал при резком нажатии газа, набирать стал бодрее однозначно, хотя конечно до 3 тысяч оборотов мне что-то все равно чутка не хватает. тут надо будет подумать, может компрессор недорабатывает, хотя там вроде ломаться то нечему. ну и самое главное у меня есть теперь точное подтверждение, что фазы впорядке и цепь не растянута, теперь у меня угол +0,2 против -3. На второй фотке весь шток натяжителя, так что походу у меня было около половины, рисок на нем никаких нет, так что даже визуально-то не определить.

телефон глючил, тач всмысле, потому иногда много времени приходилось тратить на фотки. а цепь была в масле, сам не стал. когда мастер взял новую, то попросил его приложить к старой, но делалось все на весу, потому точность очень относительная, т.е видно что вытянута но насколько оценить трудно. в вытянутом виде разница 7-10 мм(7 мм точно видел, но из-за погрешности на весу и не ровному прикладыванию там и 10мм могло быть), много это или мало не знаю. заберу, посмотрим будут ли изменения в поведении машины. Мастер почему-то говорит, что сейчас перескоки у этих моторов редкость, чаще поршневая прогарает. Но я мотор кручу активно, а в городе туда сюда постоянно ее дергаешь, возможно поршневая у меня ничего) но цепи из-за этого досталось Денег еще не отдал, но предварительно работа по замене цепи была 17 тыс с копейками, но сюда надо будет еще приплюсовать очиститель и пару резиновых колечек, про которые нигде никто не упоминал, но заменить необходимо. Если посмотреть на крышку там рядом коленвалом и наверху по центру отверстия под винты, так вот там колечки резиновые тоже надо менять. так же нигде я что-то не встречал, что нужно антифриз сливать, пришлось докупать в процессе. ну масло тоже ессно, но у меня ТО его и так менять надо было

дырки с другой стороны распредвалов, в него вставляется шаблон. вот по ним он мне сказал, что несинхронны валы и цепь растянута. По этому шаблону регулируют фазы в ВМТ. Процедурка та еще: меток на звездах нет, что бы найти ВМТ нужно в свечу первого цилиндра вставить спец приблуду часового типа, похожа на монометр с иглой на выходе и как-то по этим цифрам они там вычисляют ВМТ, шаблон соответственно держит распредвалы в нужном положении, вот тогда затягиваются верхняя звезда и фазик. Мастера умудрились сломать шаблон в процессе этой процедуры отломали штырек крышка до и после чистки. что-то мне не понравился налет на крышке. Мастер говорит типа силумин, пористый. Побрызгал на нее очистителем для тормозов, все очистилось, от тряпки эффекта вообще не было. лючка для натяжителя на CHTA нет.

странно. зачем? там же турбину надо снять. мне сегодня даже клапанную крышку не снимали. в общем цепь растянута, фазы я так понял сбиты, судя по распредвалам которые мне показывал мастер, правда не понятно как на таком коротком отрезке цепи(сверху на распредвалах) они могут сильно разойтись. В общем когда он меня позвал к регулятору тот был вдавлен, не знаю может он там чего прокручивал, но когда распредвалы поставили по шаблону, то натяжитель вылез прилично Тачку еще не вернули, завтра буду забирать

Нет, не менял еще, вот только поеду. Но думаю все разом) А коллекторы разве снимают при замене цепи? Я бы туда тоже глянул, через них можно увидеть нагар на клапанах. Думаю у тебя в целом все сработало

честно говоря еще очень хочется увидеть состояние двигателя внутри при замене масла через 15 тысяч, как там масло съемные