Nikolay_Ch

Привет! У меня Jetta 6 2013 года, 1.2 TSI (105 лошадей). Сюда я попал или нет, если нет, извините... Написали в сервисе заменить диски и колодки задние. Начал искать, а тут оказывается, что диски задние могут быть двух размеров - 253мм и 272мм. Какие нужно выбирать?

Я в прошлом году полностью перезаполнял систему - все гудит, как и прежде.

В общем - гул у меня был и до заправки и после не стал меньше. Заправляли полностью "роботом" - т.е. слили, а потом залили заново хладогент и масло добавили. Хладогент залили с красителем, чтобы можно было посмотреть не сечет ли где трубопровод. Теперь даже не знаю, что делать с этим гулом. Все время кажется, что он усиливается, но точно сказать не могу. В общем - гул у меня был и до заправки и после не стал меньше.

Где можно увидеть, подскажите.

Понятно... Тогда почему происходит якобы отказ, при ровной езде? А стоит надавить на тормоз, ошибка исчезает? Даже на тормоз можно не давить, а просто покачивать машину поворотами.

Это не отказ усилителя - это уход тормозухи с датчика ее уровня. Если ехать с ускорениями/торможениями такого не происходит. При большом износе, а у меня примерно 90 процентов, уровень тормозной жидкости сильно падает.

В общем гудит точно не из-за фильтра и не в области фильтра... Более того - отключаешь кондиционер, оставляя вентилятор - никакого гудения нет. Т.е. фильтр ни при чем. Еще один симптом у меня совпадает с одним из комментаторов - при долгой езде на круизе без резких поворотов у меня загорается датчик отказа тормозов. Но это я связываю с большим износом колодок - и, соответственно уходом тормозной жидкости от датчика.

В смысле разбирать компрессор и чистить его?

Блин, встречайте... На третье лето стал барахлить кондей - разгоняешься до 120 - такое впечатление, что кондей работает волнами - становится то жарко, то нормально прохладно. Как будто он то отключается, то включается. Поехал, перезаправил, стало чуть лучше, но все равно - на высоких скоростях кондей охлаждает хуже. Ну и... появился этот жужжащий звук, который слышно на малых оборотах двигателя при включенном кондее. Сервисмены сказали - приезжай, оставляй машину, пощупаем. Вот и думаю теперь - что делать. Жужжание полностью прекращается при выключении кондея. Также заметил, что оно идет при малой разнице температур между окружающей средой и выставленной температурой на климате. Если ставить разницу большую, кондей шпарить начинает сильнее и жужжание пропадает.

-

В моем TSI масло коробки поменяли на минералку по сервисной кампании на ТО-2. Сказали, что на весь срок службы масло и оно больше не должно меняться.

Лично я куплю баночку и залью (не так это дорого)

Насколько я понимаю, это Ваг рекомендует баночку залить раз в 30 тыр...

Да, ошибся малехо с термином. Я покупал в Экзисте. Еще при заказе просил сделать копии сертификатов на масло. При получении забрал масло и копии сертификатов. Печати были на них поставлены синие. Это было год назад.

Можно, если допуски Вашего масла подходящие. Да все можно. Вопрос только в том, что в случае чего бодаться с дилером при наличии отметки в сервисной книжке о неоригинальных з/ч будет сильно сложнее. PS Не забывайте, что кроме гарантии, есть еще гудвилл, который может свалится Вам в виде подарка от производителя при нахождении какой-либо поломки.

В Экзисте они дороже, чем в-шки на 280 рублей... А оригинал - это что в итоге? А или B на конце?

Так в итоге - какие свечи использовать для двигателя 1.4 122? На Джетта-шопе предлагают 03C905601B, но здесь, вроде как пишут, что д.б. 03C905601А. Последние на 300 рублей дороже.

Приветствую! А вот по этой крепежной планке вопрос. В Джеттах, идущих в Россию она не стоит, хотя по спецификации написано, что должна стоять. Но суть не в этом. Для того, чтобы ее поставить, нужно просверлить пять отверстий в стойке? Или отверстия в "наших" Джеттах все-таки есть? Официалы очень неохотно беруться за эту работу (просверливание дырок).

Столкнулся с глюком голосового управления - при назывании одного контакта происходит выход из голосового управления. Раньше такого не было. Что может быть? Куда копать?

Поздно не потому, что деньги в салон перечислили, а потому, что машину уже забрали. Ну узнали вы, что у вас перекрас или даже замена крыла, к примеру, что с этого? Вам дилер должен выдать автомобиль надлежащего качества - он Вам его выдал. То, что там было что-то подкрашено - дело довольно частое. Дороги у нас не ахти и камушков много летит в машинки, едущих на автовозах. Факт перекраса скорее всего отражен в гарантийной системе дистрибьютора. Дилер всегда делает обязательное ПСО, в процессе которого могут быть обнаружены дефекты, которые должны быть устранены силами дилера (ну если там не тотал-креш). Вот, скажем, если вас выпустили на дорогу с дефектами - это да... PS Конечно, зависит от салона, но обычно - каждый подарок или скидка - это минус в з/п манагера, продавшего вам машинку

Приветствую всех! Насколько реально доустановить парк-пилота 2-й версии на Джетту? У меня комфорт+мультируль. Машина производства января. Николай

Первая имеет два дополнительных датчика на одном бампере (всего 10) и позволяет "автоматически" парковаться параллельно, вторая имеет по два дополнительных датчика на обоих бамперах (всего 12) и позволяет "автоматически" парковаться параллельно или перпендикулярно.

1 - если только лак - то полировать до полного блеска. Иначе - красить дверь. 2 - не представляю, как можно что-то подкрашивать. Сейчас детали не подкрашивают, а только красят целиком - это дешевле и проще. Ну... можно еще замазать ремкомплектом. На мой взгляд, если берете новую машину и там коцки - должны покрасить полностью! Чтобы цвет не отличался и лаковое покрытие было нетронутое. 3 - что они там регулировали? Скорее коцнули при перегоне и перекрашивали. 4 - у меня, правда, синяя, и не Хайлайн, но никаких белых полос не замечал. Это машина сборки какой: уже у нас или еще мексиканка?

Попробуйте гаечным ключом на аккумуляторе замкнуть клеммы - высок шанс не увидеть больше гаечного ключа... Это я к тому, что не все определяет напряжение, и от 12 вольт проводка загорается. Возвращаясь к предохранителю и прочему... Откуда такое предположение, что предохранитель должен иметь номинал в два раза превосходящий ток потребления устройства к нему подключаемого? ИМХО Предохранитель должен иметь ток сгорания не больший (ну, или немного превышающий), чем блок питания, который к нему подключен, иначе предохранитель работать не будет. Если БП рассчитан на максимальное потребление в 2А, то случись чего ток в 4А его прожжет, а предохранитель останется целым.

На какую мощность рассчитан БП от прикуривателя? Почему для полутора-двух амперов был взят предохранитель в пять? Предохранитель же нужен, чтобы обесточивать схему в случае проблем, а у вас получается, что он не будет "срабатывать" - в случае какого-либо эксцесса будет плавиться БП (и хорошо, если только плавиться)...