Зверюга

В общем залез я в яму, помощник понажимал на багажник То место, которое я обвел, если его потрогать, во время скрипа передает на пальцы легкую вибрацию. Там, насколько я знаю, тоже сайлентблок. Может он скрипеть? Как эта деталь называется, менять ли ее целиком, или сайлентблок можно выпрессовать оттуда?

Не могут ли это скрипеть возможно изношенные сайлентблоки? Я осматривал - на вид вроде все целы. Но вот ... как бы это правильнее объяснить - оси втулок рычагов подвески, там где они крепятся к кузову, не совпадают с осями того, на что они одеваются. Это нормально?

Нет, сегодня и предыдущие 3 дня жарко, я сегодня утром поменял вышеуказанное, и проехался по ухабам. Скрипело в самых глубоких ямках.

Авось кому пригодится. Давным давно у меня забарахлил замок водительской двери. Дверь не закрывалась и не открывалась с кнопки. А вот ключом - нормально. При этом при попытках закрыть или открыть дверь слышалось какое-то кряхтение, попытки замка что-то сделать. Погуглив, и полазив по форуму я наткнулся на обилие постов о ненадежности микровыключателя. Но на мою пробему это не было похоже, ибо неисправность микровыключателя подразумевает неправильное определение положения двери и замка. У меня же с этим все в порядке. Только вася-диагност показывал "недостоверный сигнал" - оно и понятно - система ждет полного закрытия замка для постановки на охрану, а этого не происходит. Забил на эту проблему, поскольку замок закрывался ключом. Но вот когда забарахлила одна их пассажирских дверей, а другая перестала открываться, я все же поснимал замки и разобрал их. Первым делом прозвонил все микровыключатели, все нормально. Долго не мог понять почему же защелки не перемещаются как надо. На вид все цело, ручками все двигается как надо. Вытащил двигатели, подключил - работают. Поставил на место - при закрытии/открытии они дергаются на короткое время и встают. Разобрал я заведомо исправный замок. Внутри все то же самое. В смысле - я ожидал увидить некое отличие от неисправного замка, то есть полагал, что неисправность есть, но я ее не вижу, так как не знаю, как должно быть правильно. Фиг там - абсолютно одинаковые замки, но один работает, другой нет. Вытащил я двигатели, послушал их на звук, попробовал на ощупь силу. Тут-то все и прояснилось. В неисправных замках двигатели давали существенно меньший момент и меньшую скорость вращения. Все решилось, когда я поставил двигатель из исправного замка в каждый из неисправных по очереди - они заработали. Меня, как старого электронщика, собравшего для себя ЧПУ, 3D принтер, поразило одно - один концевик посередине пути, а не два, в начале и в конце. То есть принцип работы такой - перед включением двигателя если концевик нажат, то значит рычаг в одном положении, если отпущен - значит в другом. И двигаться нужно соответственно, в противоположную сторону. А как долго двигатться? Да борткомпютер просто дает имульс определенной, заранее подобранной длинны и все. Что будет, если двигатель ослабнет? Правильно, рычаг просто не доедет до нужного положения. Если бы было два концевика, то замок сохранял бы работоспособность до полного выхода двигателя из строя, потому что двигатель работал бы пока не уткнется в концевик. Я удивлен... это же не немецкий подход, а китайский. Немцы не жалеют денег на качество, китайцы тратятся по минимуму, лишь бы имело нужную форму и формально выполняло свою функцию. Этот программный, безусловно грамотный фокус управлением двигателем, оправдывался только одним - экономией одного концевика. Это даже не по-русски, как-то, не то что не по-немецки. А именно по китайски. Кстати, а почему же сдыхают двигатели? Пофиг, подумал я, не должно меня это волновать. Зря... Радостный, я пошел в магазин, купил аналогичный двигатель. Дальше была целая эпопея со снятием шестерни со старого двигателя. Не буду на ней останавливаться. Пересадил я шестерню на новый двигатель, собрал замок, установил.... не работает. Все так же рычит, дергается, но не устанавливается в нужное положение. Долго прикидывая что к чему, я вернулся к тем же граблям - взял старый двигатель и новые. ПОдключил и был ошарашен. Новые двигатели работают тихо ровно и слабо. Старый двигатель надрывается и дает куда больший момент и обороты, чем новые. И греется нехило, а новые еле теплые. Вывод напрашивался сам собой - в замках стояли двигатели не на 12 вольт. Хотя подавалось на них именно 12!!! Немцы и тут учудили. Оверклокингом решили заняться. Теперь понятно, почему они дохнут? Куплю завтра движок на меньшее напряжение, посмотрю что будет. Прежде чем писать этот пост, я полазил по форуму - не увидел нигде, чтобы кто-то писал об этом. Пишут все о микровыключателях, те же, у кого замки рычали и кряхтели - так и не нашли решения проблемы, их истории заканчивались покупкой нового или б/у замка. Либо смазыванием, что конечно смягчает проблему, но не решает ее. Надеюсь кому-то мой опыт поможет.

Купил, поменял, конечно же не заработало. Я и не рассчитывал, что заработает, ибо истинное напряжение двигателя в оригинале я не знал. Взял по ощущениям - на 6 вольт. Сам двигатель при подключении визжит как поросенок. Предполагал что он или сгорит раньше времени, или пластиковые элементы замка разобьет. Но я отдавал себе отчет, что я подбираю нужную замену и от метода тыка тут никуда не денешься. В итоге бортовой компьютер отказался от этого замка. Почуяв слишком высокий ток, он просто отключил линию управления двигателем. И замки перестали закрываться/открываться во все дверях, пока я не отключил его. Оказывается провод, управляющий замками, один. Поехал я в магазин, который этими двигателями барыжил, поменял на 9 вольтовый двигатель. Уже подключив его к аккумулятору, я по звуку понял, что это оно - и по высоте звука, и по, как бы это сказать, надрывности, с которой он работает (напряжение выше номинального, в оргинальном замке двигатель тоже на более низкое напряжение). Итог - все работает безупречно. 5 минут щелкал замком туда-сюда и, не поверите, получал от процесса удовлоьствие.

Я не буду спрашивать, как ремонтировать, поскольку обращаться буду к спецам. Но одна вещь не дает мне покоя. Накрылась коробка. Сначала живыми были только вторая и задняя передачи, потом спустя 20 минут накрылись и они. Рычаг сначала не ходил вдоль нейтрали, но теперь свободно болтается. С тягами, которые идут к самой коробке, все нормально, шевелятся. Стали меня буксировать. Дабы иметь легкий ход педали сцепления и усилитель руля, я завел двигатель. При простое показывает 0.6 л/ч, как и полагается. Но стоит тольк меня начать буксировать, расход повышается почти до тех цифр, которые были при самостоятельном передвижении. Думаю, может коробку заклинило в каком-нибудь функционально невыгодном положении. Дай, думаю, поеду с нажатой педалью сцепления. Нажал - никакой реакции. Казалось, бы в данной ситуации должен быть эффект принудительного холостого хода. Как такое может быть? Если расход зависит от того, крутит ли дорога колеса, значит есть какая-то механическая связь. Если же переключение коробки и отпущеная педаль сцепления не приводят ни к движению, ни к заглоханию двигателя, значит он, в широком смысле, разобщен с дорожным полотном. Важная деталь - год назад мне меняли сцепление. Неделю меняли, все не получалось что-то. В итоге поменяли, сказали у тебя коробка первое время будет включаться туго, но притрешься и через 1-2 тыщи км все будет нормально. Так и получилсь, только задняя передача при включении еще долго периодически скрежетала. Это я к тому, что симптомы со стороны коробки на деле могут означать проблемы со сцеплением. Кто может объяснить подобное поведение? У меня мысль - а не выжимной ли это подшипник? Именно его мне год назад и не стали менять.

Вылезла ошибка Р0171 "слишком бедная топливно-воздушная смесь". Симптомы - стала плохо заводиться - глохнет через 3-4 секунды, холостые обороты неустойчивые. Именно после таких сбойных попыток завести двигатель эта ошибка и появляется. При нажатии на педаль газа либо медленная реакция, либо машину дергает. Ощущение, что мощность двигателя ослабла, шумность же его возросла. Проезжаю из гаража метров 200, после чего небольшой уклон - тут же слабеет тяга двигателя. После того, как двигатель прогреется минут 5, проблема почти исчезает (за исключением шумности). Но если остановиться и постоять на светофоре минуту - то тоже как-то не получается быстро стартануть. Раньше списывал на неисправный нижний лямбда-зонд. Вчера заменил его , ошибка зонда исчезла, но описанная проблема осталась. Топливный фильтр месяц назад менял (думал что еще в нем дело). Куда копать?

Я двигатель разбирал, нагара там не было. А Вам я, как старый электронщик, скажу, что наивный Вы человек (без обид, если что). Я про сообщение, ссылку на которое Вы мне дали. Если бы Вы, героически отчистив коллектор от "нагара", включили бы двигатель секунд на 30, после чего вновь бы его разобрали, то Вы с удивлением обнаружили бы на коллекторе тот же "нагар", причем в том же количестве. Дело в том, что субстанция сия нагаром не является, это графит со щеток. Более того, он для работы не есть зло, он улучшает контакт. Почему после Вашей разборки двигатель стал работать лучше, не знаю, причин может быть масса. Каждый хозяйственный человек сталкивался ситуацией, когда нечто разбираешь, ничего не находишь, собираешь, а оно начинает работать. Так что убрав графит, вы на самом деле на короткое время, исчисляемое десятками секунд лишь несколько ухудшили работу двигателя, ухудшив контакт.

Подтверждаю, что автор темы не паранойик. У меня та же ситуация. Диск реально светился красным. Круиз контроль,если это важно, с горки притормаживает, но похоже, что двигателем (не очень эффективное торможение). И именно задний левый диск. Проблема непостоянна. Последний раз сталкивался с ней в прошлом сентябре. Не могу сказать точно, сколько раз такое было, но задняя левая колодка износилась за 2 года. Задние поменял, передние менять не скоро.

alextdi, я вам объясню как это. Вот нагрузили вы, к примеру, телегу сена. Эту телегу вполне себе может утащить в спокойном, безвредном для здоровья режиме, обычная лошадь. Но вам хочется и за лошадь сэкономить и место в стойле тоже сэкономить. Вы покупаете пони, накачиваете ее всякими стимуляторами, и она напрягается, пыхтит, но тележку тянет. И задача выполнена, и деньги сэкономлены, и пони сдыхает как раз по истечении гарантийного срока)) И сдыхает так, что непонятно, чем ее лечить, а доктор говорит - только покупать новую пони, целиком) Грамотно!

MAD_MAX, вы как те эстонцы из сборной по футболу из анкедота. Которые 17 июля прибыли на чемпионат в Москву. Заменил давно уже бензонасос, ошибки нет. Осталась другая проблема, которая похоже в свечах.

На самом деле здесь нужно быть острожным. Не зная, нельзя исключать, что форсунки могут мозгами подключаться не напрямую, а через ключ с ограничением тока. Как например светодиоды - да они зажигаются от 3 вольт, но включать без резистора их опасно. Впрочем, я выяснил, что форсунки можно включать напрямую. Разобрал я рампу. Форсунки поставил пиписками вверх. Включил питание. В концевых частях форсунок через 1-2 минут появились крохотные лужицы бензина. Опустил форсунки пиписками вниз, подложил газетку - поднял давление в рампе до 3.5 бар - за час ни одной капли. Конусы распыления при подключении питания к форсункам ровные, однородные и одинаковые для всех форсунок. Грешу на свечи - я так, внезапно вспомнил, что менял их аж 40 тыс. км. назад. Но форсунки я все же отмочил и очистил от грязи. Вроде уже два раза на холодную попытался завестись - нормально. Поменяю свечи - там посмотрим.

Наконец-то ушел в отпуск. Займусь форсунками. Скажите, при их проверке их можно напрямую подключать к аккумулятору? Не сгорят? Или сопротивление нужно какое?

Как оказалось, сцепление и кулиса. В прошлом году менял сцепление, поставили valeo. С большим трудом поставили возвратили машину с туго переключающимися передачами. Сказали, что как притрется, все будет нормально. Так собственно и произошло, но все равно какой то некомфорт ощущался весь год. В итоге гнутые лепестки корзины,гнутая вилка выжимного подшипника, раздолбаная кулиса. Каких производителей сцепления посоветуете? Кроме valeo. По ценам есть две категории - 5—8 тысяч. А дальше от 14-ти. Первая ценовая категория -шлак или можно брать? Ну или, если с другой стороны зайти - стоит ли брать дороже 14ти тыс?

А до ответа на вопрос о том, какая коробка, были?))): Не, поймите правильно, я не заставляю никого гадать о том, что случилось, просто я крайне удивлен поведением расходомера

Механическая

А какая-такая проблема может быть со свечами, которая тут же ичезает после того как двигатель заведется? Ну и, поправьте, если я неправ - неисправная свеча дает пропуски зажигания и ничего другого. Это обнаруживаетя шнурком - у меня этого нет. Батарейка? НАпряжение нормальное, при нагрузке не просаживается, стартер крутит нормально. Буду форсунки смотреть.

Дополняю картину. Машина постояла 8 часов. Подсоединяю манометр, пока навинчиваю, давление в рампе падает до нуля. Даллее, поворачиваю ключ, жужит бензонасос, давление мгновенно подскакивает до 3.5 бар. Насос перестает жужать - стрелка медленно, скажем так, заметно глазу, ползет вниз. Включаю стартер — не заводится, мигом бегу к манометру - все нормально давление 3.5 бар. Еще две попытки завести - та же картина - не заводится, но давление 3.5 бар. Наконец двигатель заводится и давление 4 бар. Получается проблема не в давлении топлива - оно восстанавливается мгновенно, и даже после выключения стартера падает медленно, а в том, что бензин утекает туда, где ему не нужно быть? Если бы дело было в обратном клапане или регуляторе давления, то утечка обратно в бак проьем бы не принесла. Получается течет через форсунки в двигатель?

Накрутил я таки на сосок фиттинг насоса. Все там подходит, просто подлезть неудобно. А если чуть перекос, то он накручивается витков на пять и дальше клинит. По порядку 1. Стравливание давления не помогло. Через 8 часов машина не завелась.значит, даже если форсунки протекают, то дело не в заливе топлива. 2. Меряю давление в динамике. Завожу - 4.5 бар. Глушу - 4 бар. За 20 минут падает до 1.5 бар и фиксируется на этом значении. Но пока я откручиваю манометр от соска, давление падает до нуля. А вот теперь главное - включаю зажигание и двигатель уверенно заводится. Ваши предположения?

Во блин, а я думал, он в пластик вплавлен.

Это я так колхозил с топливным насосом. А в рампе в соске золотник стоит, кто на него нажимать будет? Это я так колхозил с топливным насосом. А в рампе в соске золотник стоит, кто на него нажимать будет?

Я понимаю, что давление стравилось, а как его тогда измерить? Когда я измеряю давление в шине, воздух тоже стравливается немного, но колесо не спускает и давление определяется. А здесь, как я писал, короткий пшик и все. Получается, нужно закрепить манометр, завести двигатель и после этого выключить зажигание. Буду как то колхозить переходник, потому как от автомобильного насоса фиттинг не фиксируется на соске. А с батарейкой все нормально. Стартер крутит как и раньше. И объективно, с напряжением все хорошо. Аккумулятору полгода. Приехав на работу, я давление стравил сразу же. Посмотрим, заведется ли к окончанию рабочего дня.

И еще - одна интересная деталь. В норме ведь как - повернул ключ зажигания, держишь, двигатель завелся, обороты подскочили выше тысячи - ключ отпускаешь. А я иногда (не всегда, но часто) замечал - держишь ключ, стартер пыхтит, двигатель подает какие-то слабые признаки жизни, на тахометре около 500 об/мин. Стоит только ключ отпустить, двигатель как будто что-то подхватывает и он заводится, стрелка тахометра выше 1000 об/мин.

То ли руки у меня кривые... не могу давление при выключенном двигателе померять - манометр у меня шинный ручной, может в этом проблема... Прикладываю манометр к соску, нажимаю - короткий пшик и редкие брызги топлива и стрелка на нуле. Может золотник не дожимает.... Хотя при работающем все нормально измеряется. Течь форсунок? А механизм проблемы запуска при этом с чем связан? С тем, что цилиндры заливает или с тем, что топливо из рампы утекает? По идее если заливает цилиндры, то если сбросить после глушения давление в рампе, то заводиться должно нормально?