Зверюга

Приехали подшипники. Там смазка уже набита. Не в самом подшипнике, а в нише, образованной подшипником и деталью, в которую он запрессован.

Не помню производителя, но по виду такие же как и были.

Хм, учитывая одинаковый цвет хрени, логично))

Если вы посмотрите на одну из первых фотографий, то после снятия крышки там уже имелась зеленая хрень. Пробег 110 тыс, врядли до этого подшипники менялись. У меня на 135 загудело.

Может я чего не понимаю, но вот здесь https://www.drive2.ru/l/4334154/ , как мне кажется, не барабан. А зеленую смазку владелец набил.

Ну наложить смазки под крышку не помешает?

А как смазывать? Просто набить ее в то отверстие ступицы, что закрывается крышкой? А то я видел в интернете статьи, где подшипник в полностью разобранном виде нужно вывалять в смазке.

Скажите, при установке ступичного подшипника, насколько я знаю, нужно закладывать смазку. Какую? У меня завалялись литол и какая-то смазка для шрус. Пойдут?

Вот шайтан... именно так как я и думал, так и оказалось - оба клаксона неисправны были. А напряжение на разъеме отсутствовало потому что блок управления, не видя нагрузки, отрубал эту цепь. Поставил новые клаксоны - все нормально. По поводу вероятности неисправности сразу двух, здесь есть два объяснения. 1. Сигнал исчез вскоре после того, как мне мыли двигатель на мойке.Причем в пользу воды говорит характер умирания клаксонов - они в течение месяца несколько раз глухо квакали, когда я по привычке жал на сигнал. Был бы обрыв, замолчали бы навсегда, а так - скорее всего там контакты прерывателя заржавели. Вскоре после того мытья двигателя у меня и стартер барахлил в течение суток, пока я разъем не вынул и не протер. 2. Я уж и не помню, как звучал сигнал до этого, но звучал он не так мелодично. Так что наверное один из клаксонов неисправен давно. А когда накрылся второй, мы и получили два неисправных одновременно.

Какая то фигня творится. После того как машина постоит (иногда час,а иногда сутки стоит и ничего) - долго заводится. Стартер крутит 3-5 сек. Но как докрутит, заводится с первого чиха. Во время поездки все ровно. Такое ощущение, что перед стартом очень долго создается давление топлива в системе. При открывании дверей до включения зажигания бензлрасос, как и полагается, предварительно подкачивает топливо. Сам насос в норме - если мерять давление наглухо, то получается 6 бар. Хочу заметить, что со старым, испорченным, дающим всего 1.6 бар насосом такой проблемы не было, то есть даже если машина и заводилась плохо, мотор издавал рабочие звуки, то есть топливо, хоть и с меньшим давлением, но подводилось сразу. Какие мысли? Если я стакан с топливным насосом негерметично зафиксировал к баку, может это играть роль? Я слышал, что после выключения зажигания давление в топливной системе падает постепенно. Давление в баке имеет к этому какое-нибудь отношение?

Болел... Вернулся к вопросу. Скажите, а как должны звониться клаксоны? У меня оба клаксона показывают сопротивлени 2 мегаома. Подключал их напрямую к аккумуляторам - звука нет. Они работают от постоянного напряжения или на них подоается импульсный сигнал? Но ладно бы дело было только в них? На разъемах, которые подключаются к клаксонам, при нажатии на кнопку напряжения нет, но реле щелкает. Не устроена ли цепь сигнала так же как в освещении - если нет нагрузки или в ней обрыв, то система и не подает туда напряжение? Потому как я даже вытащил реле и попытался померять напряжение на контактах разъема, идущих к катушке реле - напряжения нет, хотя когда реле вставлено, оно щелкает. Ни хрена не пойму...

Не прокатило с замыканием контактов гнезда реле.

Хорошая идея... скажите, а клаксоны параллельно соединены или последовательно? Просто если последовательно, то измерение мной напряжения в разъеме теряет смысл, а его отсутствие ни о чем не говорит.

Снимал реле, подключал питание, прозванивал тестером контакты. Доберусь до машины, прозвоню плюсовой провод между разъемом для реле и разъемом для клаксона.

Оказывается панель даже снимать не надо. Вытаскивается откидной яшичек слева от руля. А реле я нашел не по звуку, а наощупь))) реле рабочее, контакты исправны. Это хуже всего. Значит где-то провод перебит...

У меня не работают оба клаксона. Реле щелкает. На разъеме, подключаемому к клаксону напряжения нет. Минусовой провод разъема звонится на минус питания. Подозреваю что проблема либо в плюсовом проводе, либо в реле. Вопрос - где это реле? В Эльзе так и не нашел, там мутно как то все.

Прокатился 250 км по трассе, расход упал с 11 литров до 5.9 на 100 км.

Заменил. Правда купил китай за 1200 - Stellox. С ним вообще непонятки - на коробке наклейка 3 бар. Заметил не сразу, хотел возвратиться вернуть, но плюнул ( я же ездил нормально 5 лет на 3 барном Боше). Полез в интернет - в основном пишут что 4 бара. В целом, хоть и Китай, отзывы хорошие. Измерил сколько он дает на маномерт наглухо - оказалось 6 бар. Так что на топливопровод скорее всего дает положенные 4 бара. Машина работает нормально, как будто двигатель новый поставил. Ошибку сбросил, пока больше не появлялась. Теперь оценю - повлияет ли на расход топлива.

О!!! Может кому пригодится!!! Таблица производительности и прочих характеристик насосов BOSCH Nasos_BOSCH.rar

Продолжаю гуглить про бензонасосы. У меня,как я уже писал, стоял неродной - BOSCH 0580453453. Говорят, он родным является для ВАЗ2110 ))) Так вот он на 3 бара. А на джетте должно быть 4 бара. Решил купить BOSCH 0580453470 - он тоже на 4 бара.

Если наглухо качать, то должен 6 бар развить. А насчет подшипников - так у меня как раз гул временно пропадает на поворотах или если немного вильнуть. Когда машина выравнивается, гул возвращается.

Соорудил из трубки и пары хомутов систему - измерил давление на выходе насоса - 1.6-1.7 бар. Не врезался в бензопровод а именно наглухо заткнул манометром выход насоса. То есть это его предел. Заодно убедился, что фильтр и встроенный в него обратный клапан ни при чем. Что ж, буду менять насос. Остается надеяться, что больше никаких неисправностей нет. Кстати, причина рева двигателя тоже нашлась. Повторюсь, это мой первый автомобиль, купленый 5 лет назад и первые 3 года практически ничего не ломалось, так что не смейтесь надо мной. Ревет не двигатель, а ступичные подшипники. Ездил недавно по трассе, выключил зажигание и выжал сцепление - разницы в звуке не заметил, так что двигатель ни при чем.

Тогда такой вопрос... я видел в интернете статьи по чистке бензонасоса именно от современных фольксвагенов. Имеется в виду не сам моторчик, а весь блок. Блок представляет собой стакан, внутри еще стакан и на дне сетка. Предыдущий хозяин авто сделал странную модификацию - сетку вынул, в днище стакана проделал отверстие, в него вывел впускной штуцер моторчика и уже вне этого стакана надел на него сетку мешочек. Этот колхозинг как то нарушает задумку инженеров? Просто думаю, моторчик поменять или же весь блок целиком...

Ну я "консерваториев не заканчивал" )))

В букваре, то есть в эльзе,про давление в рампе ничего не сказано, сказано только как проверить производительность самого насоса. Да и то, не в цифрах давления, а в объеме перекачиваемой жидкости. Так что насос я тоже проверю, а то вдруг проблема после него. Про сам насос пишут, что если его, так сказать, заткнуть манометром, то он должен накачать до 6 бар. Если закольцованная схема, то 3.5-4.5 бар. Но скорее всего у меня именно насос. Я к удивлению для себя узнал, что оказывается, нельзя ездить на почти пустом баке, так как насос в этом случае не охлаждается. А у меня поездки короткие, потому заправляюсь всегда когда контрольная лампа загорается. И меня всегда удивляло, почему сразу после заправки машина порезвее становится. Теперь то понятно - насос попадает в комфортные условия.