Зверюга

Ошибок нет. Меня смутило, что маленький вентилятор иногда раскручивается если его рукой легонько толкнуть. Так ведут себя убитые вентиляторы, то есть работают нормально, но стартануть не могут. Однако раскручивается он не всегда, что и навело на мысль - а может просто совпадение. Включать принудительно васей не пробовал, что-то барахлить вася стал, на лицензию ругается. Перепрошивать буду.

Я в итоге так и сделал. И в коробку поместилось 1.9 литров. Причем заливал я через заливное отверстие, а не через верхнюю опорную шейку вилок, как некоторые рекомендуют.

Добрый день. Чтобы заменить трансмиссионное масло в МКПП, нужно открутить сливную пробку, слить, пробку закрутить, затем открутить заливную пробку. Вопрос в том, что откручивать и где оно располагается. Фоотоотчет №1 Фотоотчет №2 https://www.drive2.ru/l/539862409335014833/ Где правда??? У меня коробка JHT

Друзья, сразу скажу, проблема не с Джеттой, проблема с другой машиной (Matiz), но, как мне кажется она универсальна и опытные водители подскажут. У жены Matiz 0.8 2013 года. Сгорел по весне генератор. Полгорода она проехала на аккумуляторе и заглохла. Генератор я заменил на новый. Плюс поставили новый аккумулятор, поскольку старый дышал на ладан. С тех вор два раза возникала ситуация - неожиданно машина начинает питаться от аккумулятора, он садится, машина встает. Пока жена дожидается помощи (проезжающие мимо или приезжающий по зову я) что-то внутри происходит и проблема как будто исчезает - подкуриваем авто от другой машины, она заводится и все нормально - контрольная лампа-индикатор аккумулятор не горит, напряжение при выключенном зажигании 12 вольт, при включенном 14.1. Что за странная периодическая неисправность? Это не сгоревшая обмотка и не пробитый диодный мост - тогда все лечилось бы только заменой. Обратило на себя внимание, что последнее время на плюсовой клемме аккумулятора появляется отложение соли. Вроде бы это признак перезаряда. Остается один вариант - реле регулятор сбоит? Или еще что?

Тогда вопрос (я просто боюсь, что отремонтирую, а мост снова сгорит) - может мост сгореть из-за корявого аккумулятора. В нем летом грелась плюсовая клемма, аж пластик вокруг деформировался, клемму я заменил, смазал, симптом пропал, но аккумулятор скорее всего пострадал. Опять же, если где проводка или масса гнилая - повлечет ли это в последующем выход из строя моста?

Симптомы такие - при наборе скорости до 40-60 км/ч появляется гул и вибрация, после 60 км/ч пропадает. Если снижать скорость, особенно просто отпустив педаль, то гул появляется снова. Машину в этот момент даже немного дергает со снижением скорости, как будто на что-то наткнулся. Важный симптом - жмешь педаль сцепления, гул мгновенно пропадает. При газовании с нажатой педалью сцепления гула нет. Проблема появляется на одной и той же скорости, независимо от того, на какой передаче ты при этом едешь. Это не подшипники. Подшипники менял, симптомы их износа ушли, а гул не ушел. Это коробка или внутренний ШРУС?

Не горит. Начинает тускло мерцать за пару секунд до того, как аккумулятор полностью сдыхает и машина глохнет. Но если включить зажигание и не заводить машину - лампочка горит, с этим все хорошо. Тут другое поведение машины - сегодня специально на Матизе сам поехал на работу - если отстаиваться в пробках - заряда нет, вольтвметр в прикуривателе показывает 11.5 и напряжение быстро снижается. Двигаешься - 13-13.5 вольт, все нормально. Жена как разв пробках и разряжалась. Я же сегодня в пробке слегка погазовывал, не давая возможности напряжению опуститься ниже 12.5-13 вольт.

Погодите... для того, чтоб лампа горела, на катоде диода должно быть меньшее напряжение, чем на аноде. Грубо говоря, на желто-красном проводе должно быть большее напряжение, чем на белом. Если вы говорите, что этот провод питает обмотку возбуждения, то питает от чего? От аккумулятора? На белом проводе что? Эта линия в регуляторе напряжения как и к чему коммутируется?

Кто нибудь объяснит мне смысл провода красно-желтого цвета, отходящего вверх от генератора (слева) ? И зачем диод с лампой на контрольной панели? В какой-то момент ток через лампу идет в обратном направлении? В этой схеме как-то заложено отключение лампы на контрольной панели в то время, пока работает генератор. По идее для этого достаточно отрубить реле регулятором связь белого провода с массой.

Вы вопрос не поняли. Понятно, что по симптомам это похоже на щетки. А вот тот факт, что генератор новый не смущает? Я конечно посмотрю, но, знали бы вы, как монтирован генератор в матизе..... Не так как в Джетте. Просто снять его, открутив от кронштейна, не получится. Нужно открутить кронштейн от двигателя, потом кронштейн от генератора и по очереди все вынуть. Сборка в обратном порядке - сначала нужно запихнуть кронштейн и генератор в узкое пространство, именно там скрутить все вместе, а потом уже к двигателю цеплять.

Для практически нового (пусть и не оригинального) генератора такое характерно? Как лечится?

Доброе утро. Менял на прошлой неделе тормозные колодки задние. Раньше, когда я ставил новые колодки, педаль тормоза тоже немного било, пока они не притирались. На праздники смотался в Москву туда и назад, проехал 1000 км. Педаль бьет, если тормозить на скорости выше 120 км/ч. Мои предположения: 1. Еще не притерлись колодки, сразу же вопрос - а как быстро они должны притираться? 2. Тормозные диски. Степень износа моих - примерно на глубину 1.5-2 мм (по высоте каемки) 3. Тормоза прокачал не очень хорошо, ибо есть небольшой свободный ход педали. Ощутимый, но достаточно некритичный, чтобы я мог позволить себе отложить повторную прокачку на потом. Торможение эффективное, единственная проблема - биение, в этом и вопрос - может ли оно быть связано с незначительным завоздушиванием. Что скажете? Какое из предположений верное, а какое исключить?

Я уж и сам сообразил - напротив, воздушная подушка была бы своеобразным демпфером. Диски я уже заказал, так как выработка, хоть я ее не измерял, весьма приличная. Менял недавно тросы ручника - отпускаешь ручник, коромысло, к которому они цепляются, ровно становится, натягиваешь - коромысло перекашивает, наверное потому, что один диск изношен сильнее.,

Я думаю, это вызывало бы скрежет, а тут всю машину трясет.

Да, я знаю о такой проблеме. 3 года назад у меня вентилируемые диски изнутри прогнили и машина точно так же себя вела. Но, учитывая, что сейчас педаль стало бить именно после замены колодок и предположительного завоздушивания тормозной системы, я опасаюсь, что именно это может быть причиной и замена дисков ничего не даст. А какова должна быть минимальная остаточная толщина?

Мне непонятен один нюанс. Автор пишет, что для откручивания сливной/заливной пробок ему пришлось искать шестигранник на 25. А по приведенному им же каталожному номеру выдает пробку с наружным диаметром 24 мм (резьба М24). Так как же так? Что за ключик нужен?

Накрылся датчик заднего хода. Я купил новый, а фишка к нему не подходит - разъем у датчика другой. Ну, думаю, начудили китайцы. Посмотрел на другие, а они все такие. Оказывается начудил не производитель, а тот, кто 2 года назад мне коробку ремонтировал, поставили датчик фиг пойми от чего и фишку заменили. Неудивительно, что датчик так быстро вышел из строя. Никто не подскажет каталожный номер фишки, ну или ее спецификацию, чтоб как-то найти.

Зонд такой

Не знаю, там все подходит. P.S. раз вы так хорошо ориентируетесь в теме, может подскажете ответную часть для разъема лямбда-зонда 4 пинового (тот что после катализатора? Я прошлый раз когда менял, временем не располагал, просто зачистил провода и соединил намертво. Сейчас купил новый зонд, хочу по-человечески сделать. Есть номерок?

Хотя.... Не утруждайте себя. Оказывается разные датчики на мой VIN бьются. И мне выдало группу датчиков с разъемом как на моем фото. По вашему каталожному номеру выдает датчики с подходящими под мою фишку разъемами. Так что мне проще датчик старый сдать и купить новый. Спасибо, вы мне очень помогли!

Да, для того, что на фото.

В каталогах почему-то натыкаюсь на подшипник с корпусом, в сборе, по 3500 руб. А нельзя ли заменить подшипник отдельно? Продаются ли они? Или специально не продаются, но можно подобрать по размерам?

Добрый день. Заподозрил клин термостата в открытом положении. В частности - зимой долго прогревается. А если разогретый автомобиль постоит минут 20 на морозе, то когда включаешь зажигание, температура жидкости высокая, но стоит только завести двигатель, как температура резко падает, я так думаю, из за притока охлажденной в радиаторе жидкости. Вытащил - вроде закрыт, щели нет. Кинул в кипяток - он открылся. Остудил - закрылся полностью. Щели не видно. Но когда я надел на него кусок шланга подходящего диаметра и дунул в него - воздух пропускает. Скажите мне, термостат должен герметизировать или же просто максимально ограничивать поток? Герметизировать он не может, так как конструктивно в нем нет резиновой прокладки. И еще - на штоке термостата продольные царапины, его перекашивает немного. Под замену термостат?

В соседней теме целая история о том, как я перебирал двигатель. История благополучно завершилась. 500 км - масло не ушло ни грамма. Наблюдаю за антифризом - поначалу уходил наверное за счет пузырей воздуха (я еще печку менял). Долил я 500-700 мл. Теперь вроде бы не уходит, но уровень его гуляет - поездишь - падает ниже отметки Min на 0.5-1 см. Постоит машина - поднимается выше уровня отметки MAX, до середины бачка. Это нормально или нет?

А можно поподробнее - о чем речь? У меня есть шланг тоненький, идущий к голове, его я чистил, он проходим. Просто в голове может быть пробка?