Зверюга

А что форумы скажут про радиатор отопителя, какой лучше взять? Или железка она и есть железка и можно брать самый дешёвый нонейм?

Тихо, сам с собою... Проехал 22 км вечерком. Антифриз пока не ушел ни на грамм. Точнее, после поездки в пару км он опускается на 5-10 мм, но при откручивании крышки расширительного бачка возвращается прежний уровень.

С новой прокладкой все ровно. Не течет. Новый датчик показывает температуру правильно. Что интересно - и при пропусках зажигания и при ошибке датчика температуры, на контрольной панели загоралась лампа с то ли дрифтующей, то ли буксующей машинкой (сейчас она погасла). Почему так?

Я читал спецификацию - при комнатной температуре должно быть 2.5 кОм. У меня около 50 ком. Поставил новый датчик, он температуру показывает правильно. Но, сцк... Не плотно сидит, пока проехал, антифриз ушел до минимума. Попробую поставить прокладку, которая с ним в комплекте шла, та, что сейчас стоит, была отдельно куплена и оригинальный термодатчик в ней нормально держался.

Антифриза влезло 3,5 литра (наверное из-за закрытого термостата). Погазовал поездил - залил еще 2 литра. Поездил - уровень еще немного опустился. Молюсь, что это воздух выходит пока, а не антифриз утекает. Печка кстати, так и не задула теплым. Подводящий шланг горячий, отводящий холодный. Воздух?

Провода целы - со снятым датчиком показывает -40 градусов, с замкнутым накоротко - +140 градусов. Сопротивление датчика меняется от температуры, но уж очень огромное. Датчик под замену. Датчик масла погас, стоило покататься. Немного подымило из выхлопа - как оказалось, слабовато притянул клапан вторичного воздуха или может быть прокладка примялась и затяжка ослабла. Подтягивание болтов решило проблему, а я уж испугался что из выпускного коллектора дымит.

Тогда продаю! Недорого) Я провода сначала проверю. Вася-шнурком пощупаю. В общем, осталось его прогреть и проверить, заработала ли печка, убедиться, что антифриз не убегает (сомнения в том, что это было через прокладку, все же остались, так как она хоть и расслоена и с маслом между слоями, но цела). Еще есть странность - вентилятор радиатора почему-то все время работает, затихает иногда, но потом снова набирает обороты. Но это появилось еще до того, как я разобрал двигатель, после манипуляций с фланцем, в котором сидит датчик температуры ОЖ.

Свершилось!!!!! Все собрал, все разъемы соединил, залил (временно, естественно) дистилированной водицы, немного прокачал ее стартером по нутру двигателя, долил. Вставил предохранитель топливного насоса. Выпил кофе.... Подумал о вечном.... Повернул ключ зажигания.... Секунды 3 топливная рампа прокачивалась топливом и.... Двигатель заработал!!!! Причем мягко так, спокойно, ровно, я уже отвык от этого. Только сейчас понял, что с той разностью компрессии, что у меня была (12,5 - 8.5 - 11 - 9) его все же потряхивало. Даже заводиться стало как-то спокойно (я еще несколько раз заводил, не мог поверить своему счастью).

Тут другая смешная проблема - когда отсоединял выпускной коллектор, снял два термоотражающий экрана. Один имеет сложную форму и был сверху, я его уже поставил куда надо. А второй - в виде широкого полукольца (полутрубы) с двумя крепежными отверстиями. Хоть убей, не могу вспомнить откуда он. В Эльзе и Етке тоже его не нашёл. Может кто помнит?

Он раньше барахлил. Правда в сети есть информация, что у него ну очень хитрый алгоритм работы, чуть ли не концевик крышки капота в нем участвует. Я думаю, на машине надо проехаться, может и погаснет.

То есть, у меня в дальнейшем компрессия только повысится, это радует. Я понимаю, но должен же я был как то оценить результат хотя бы на промежуточном этапе сборки.

Меряли на горячую? Кольца новые? Или давно притертые? Насчет примерно одинаково - бесспорно, это хорошо. Но у меня не критично, VAG говорит, что допустимая разница 3 атмосферы

Продолжаем мучить двигатель. В первых трех цилиндрах компрессия ровно по 14. В четвёртом 12.2. Это на холодную. Годный результат?

Залил в двигатель масло. Вот что значит сухой двигатель - 5 литровая канистра вошла, а уровень еле еле до серединки допустимой зоны щупа дотягивает. Там наверное чтобы стенки смочить, литра два надо. Ну да бог с ним. Хотел компрессию измерить, но у меня компрессометр бракованый, штуцер неплотно сидит и воздух пропускает. В первом цилиндре намерял 12.5, при попытке помертять в других штуцер соскочил. Скажите, на свежих, не приработанных кольцах, клапанах (хоть и притертых) какую компрессию следует ожидать в отсутствие проблем с цилиндрами? Она максимальна или же ниже нормы, а потом увеличивается? Беспокоят два момента: 1. Если долго крутить стартером, то загорается датчик низкого давления масла. Это норма? По идее да, ведь стартер не обеспечит нужного давления и, как мне кажется, система диагностики так устроена, что она измеряет давление масла спустя какое-то время, не сразу. 2. Опять вылезла проблема, которая раньше меня преследовала - масла много, до верхней границы нормы, а на панели приборов лампа горит, что уровень низкий. Раньше такое было периодиески. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как вообще этот датчик работает? Вася диагност мне уровень масла в миллиметрах выдавал, я ожидал увидеть какой-то хитрый датчик, а в поддоне лишь эрегированный кусок пластика.

Пишу вам из горящего танка... Пардон, из гаража. Земляк, ты был прав - взял ключик на 23 Нм - он щелкал сразу же на половине гаек, на части остальных пришлось доворачивать градусов на 20, на двух даже пришлось чуть ослаблять гайку. Так что я даже наверное не буду герметик менять. Шкивы руками не крутится, но если покрутить шкив поликлинового ремня - то, за счет преобразования силы все вращается. Естественно рычагом распредвал прокручивается легко. Скрежета нет, стартер крутит легко. Но что хочу сказать, дело наверное было и не в моменте затяжки. Сама конструкция этого узла исключает клин при перетягивании гаек. Так что, я думаю, что если бы я гайки не ослаблял, а сразу поставил бы голову, то она так же крутилась бы стартером. Просто я "грехи" (шлифовку и несоблюдение момента) чуял за собой, вот и перепугался. Идём дальше. Наношу герметик на масляный поддон и прикручиваю его)

Вы не поняли. Максимум пальцами - это закручивание гайки невооруженной рукой. Как тут сорвать, я не Геракл.

На текущий момент подтяжка примерно следующая - максимум, на что способны пальцы, плюс доворот обычным ключом на 90 градусов. При этом при довороте чувствуется быстрое увеличение сопротивления, так что я не скажу даже, каков там получившийся момент.

Спасибо. Недолго осталось ждать. Как же это тяжело досиживать на работе последний час когда руки чешутся.... Оффтоп.... Видел в сети описание процесса замены болтов гбц, причём это были фотки некоей бумажной книжицы. Так там советуют не на 40 Нм затягивать, а на 20, потом ждать 3 минуты, пока прокладка спрессуется, затем снова на 20 Нм. Ну и по одному довороту естественно. Кстати, вопрос на будущее, я с одним каким то болтом пару лет назад так уже лоханулся - довернул не на 180 градусов, как требовала инструкция, а на 90. Через день, когда увидел ошибку, взял и ещё раз на 90 довернул. Так можно делать?

Немного не так. Болты, крепящие головку к блоку, расположены внизу, на дне, их можно затянуть, не продевая через постель. Короче, манипуляции с постелью им вреда не принесут. Меня вот ещё что беспокоит.... Гайки то у меня ослаблены, герметик высох. Наверное, если я гайки буду подтягивать, то герметик потрескается? Его надо счищать и менять?

Рекомендованное производителем мотора Не нашёл рекомендаций производителя по обкатке. Вообще, хоть какое надо лить 5w30 или 5w40, нужно ли учитывать, что зима впереди?

ПОслезавтра установлю масляный поддон, сменю фильтр и залью масло. Попробую покрутить все это дело стартером. Глупый вопрос - можно ли это делать со снятой клапанной крышкой? Не будет обдавать брызгами масла или не случится ли еще чего нибудь?

Виноват, не 3 часа, а 30 минут. ВОт из Эльзы

Уже все получилось) Занимательный процесс) Итак, что сделано за сегодня... 1. Собрал полностью привод клапанов (гидрокомпенсаторы, рокеры), смазал посадочные места распредвала и сам распредвал, установил новый сальник, нанес на постель распредвала герметик, прикрутил постель к головке. На этом этапе бес попутал - в руководстве указано 23 Нм, а у меня ключ минимум 28 Нм. В общем, я на глазок довернул, слегка перетянул, думаю, площадь контакта широкая, что ему будет.... нифига - распредвал за шестерню провернуть не смог. Ослабил немного гайки - все стало крутиться. Хотя я грешу еще вот на что - когда я чистил ГБЦ и постель, на привалочных поверхностях была грязь, остатки герметика. Ну я аккуратно, без фанатизма, обработал их самой мелкой наждачкой. Производитель не рекомендует их шлифовать, но я делал это самую малость. Могло ли из-за этого начать клинить? В общем, найду завтра правильный ключ, закручу с нужным моментом. Если будет клинить - значит зря я шлифовал, буду ослаблять гайки, а потом в процессе эксплуатации придется их подтягивать по мере того, как отверстие образованное ГБЦ и постелью будет притираться. 2. Но пока распредвал крутится - поставил прокладку ГБЦ, установил ГБЦ, закрутил динамометрическим ключом. Выставил метки на шкивах. Все получилось с первого раза, натянул ремень, прокрутил коленвал на пару оборотов - метки на месте, стрелка натяжного ролика тоже на месте. Поскольку, опять же в силу отсутствия опыта, не стал предварительно цеплять натяжной ролик, о чем сильно пожалел - он не влез между шпилькой и кронштейном. Пришлось делать все как по учебнику - поддомкрачивать двигатель, откручивать подушки. А ведь в свое время я боялся этого процесса и ремень ГРМ мне меняли знакомые. Так что все к лучшему. У меня свечи выкручены и подача топлива отключена. Я собирался уже на данном этапе, до полной сборки покрутить секунд 10, для того чтобы измерить компрессию. Да, все трущееся смазывал.

Ещё вопросы 1. Какое масло для обкатки - пожиже (w30) или погуще (w40)? Разные мнения есть в аети, но аргументированных не видел. 2. Гидрокомпенсаторы. Рекомендуется после их установки не включать двигатель 3 часа. Вроде как что то там должно плавает в масле и должно усесться. У меня двигатель сухой, без масла. А вот сами компенсаторы (новые) в упаковке, чуть ли не плавают в масле. Как мне поступать при их установке? Ждать 3 часа? Или стартером подкачать масла и подождать 3 часа?

Она не при работе двигается, а при натяжения ремня.