Зверюга

Мне вот только одно непонятно.... Пишут, что если маслосьемные колпачки изоэношены, то масло стекает по клапанами и попадает в цилиндр, на поршни, отсюда нагары, коксование... Пардон, а разве на стенках цилиндра не должно быть масла? Цилиндры и поршни ведь тоже смазываются.

Да вот я уже заподозрил и маслосъемные колпачки. У меня сизый дым когда завожу после длительной стоянки, а как прогрею - дым при перегазовке. Пишут что это не просто признак, а отличие износа маслосъемных колпачков от износа маслосъемных колец. Если изношены кольца на поршнях, то дымит всегда. Померяю ещё и компрессию сегодня. Хотя, если прокладка пробита, толку её мерять - компрессия будет низкая.

Ладно. Вскрою. Читал, что в случае вскрытия прокладку и болты нужно менять, даже если с прокладкой все нормально. Посоветуйте производителя не оригинального. Важный момент - собираюсь продавать в любом случае, поэтому мог бы купить и самый дешёвый вариант. Но не получится ли в случае с дешёвкой так, что течь будет сразу же?

А трнскается гбц или нижележащая часть? Или и то и другое может? Как на практике?

Старая не травила. Скапливающийся газ выдавливал жидкость на дно. Открываешь крышку, антифриз немного возвращается, с кипением, шипение и брызгами. Новая крышка - хз, не имел возможности проверить, жидкости много ушло.

Да. И блин, когда я заменил этот тройник и вставил датчик, из него тело самотеком. Тройник не оригинал, а заменитель. Купил резинку новую, вставил, вроде не течёт. Двигатель поработал в общей сложности минут 20, в том числе с открытым термостатом. Вроде нормально, без утечек. Я успокоился. Утром проехал 6 км, останавливаясь, из под капота пар. Открываю капот - все мокро, пар идёт потому, что горячая жидкость попадает на горячий же двигатель. Струй пара или жидкости ни откуда не заметил. Грешу на этот тройник, наверное все таки зазор есть. Жидкости ушло прилично. Буду разбираться дальше....

Термостат в другом месте, слева от масляного щупа. Что-то такое было... Пытался по совету хороших людей одеть на горловину бачка резиновое изделие №2 - порвалось)))) Попробую еще. Есть ключик Ну я машину продаю не из-за проблем, просто новую хочу. А посему наверное отремонтирую только то, где течет.

А есть кто из форумцев, кто реально менял прокладку гбц? Никогда в движок не лазил, боязно немного...

Нет налёта. Пластиковые накладки под рулём снимал, осматривать, следов течи нет. Я тут недавно сцепление менял, попросил мастера глянуть, что с двигателем, откуда течёт. Он, судя по всему осмотрел бегло, поскольку веирдикт был примерно следующий : "уй, б... я, у тебя отовсюду течёт, продавай её на...й, а то ремонт движка с заменой всех прокладок дорого выйдет". Движок грязный, в масле, но розовые следы я обнаружил только в одном месте - в нише, над коробкой передач, как раз над этим местом к двигателю крепится пластиковый фланец, в который воткнут датчик температуры охлаждающей жидкости. Сам фланец в неудовлетворительном состоянии, кромка, фиксирующая резиновую прокладку, разрушена. Поставил новый, но пока ещё не все собрал, не могу проверить, продолжится ли течь. В любом случае из за течи этого фланца не должно повышаться давление в расширительного бачке.

Предыстория - стал утекать антифриз. Я, в качестве временной меры (собираюсь продавать) залил в охлаждающую систему флакон герметика. Течь уменьшилась, но не исчезла. Залил еще и, кажется, забыл выполнить указанную на флаконе меру - открыть кран отопителя (ну то есть наверное включить печку). Через пару дней стало дуть холодным. Из под капота в салон идут две трубки. Одна горячая, другая (наверное выходная) - даже не теплая. Тестировал шнурком - все заслонки работают. Хотя результаты тоже непоняты - там 4 окошка - два с желаемым положением, два с истинным. Так вот изменения проихсодят только в двух левых окошках. Для сведения, может это важно - пару лет какая-то заслонка щелкала. Теперь щелчки исчезли. Вопрос - так существует ли некий клапан, который открывает и перекрывает подачу жидкости в салонный радиатор? Мог он забиться герметиком? Или может герметиком забился весь радиатор? Как проверить и что делать?

Ну ладно, но если термостат перекошен, но все же открывается, его лучше заменить? И как он должен вести себя в закрытом состоянии? Обеспечивать полную герметизацию?

ДОбрый вечер друзья, проконсультируйте. Вчера случилось сразу три события - затроил двигатель (с появлением ошибки "пропуск зажигания в цилиндре 1"), появились ошибки цепи и сигнала датчика положения коленвала и загорелась лампа пробуксовки. Движок потерял мощность,запах бензина в салоне. Купил датчик, сразу все ошибки пропали, но движок все равно троит. Чуть позже появилась лишь одна из ранее наблюдавшихся ошибок - пропуск зажигания, я когда я поехал - загорелась ламп пробуксовки. Свечи не смотрел. Сил уже не хватило сегодня посмотрю завтра. Но думаю, что вряд ли из -за вышедшей из строя свечи мог испортиться датчик положения коленвала. Не дает покоя мысль - почему это все возникло одновременно? Да, для неисправного датчика характерно троение, но оно должно исчезнуть. Но оно сохранилось и после замены датчика. Троение на холостых, исчезает когда обороты достигают 3 тыс, и вновь появляется при переходе на холостые. Свечи то я посмотрю, но кто-ниьудь объяснит мне, что происходит. И где цилиндр №1 располагается?

Да это понятно) Но - в одном цилиндре у меня голимая свеча, с другого цилиндра я сдернул провод, в обоих случаях топливо не сгорает, однако ошибку показывает только для первого цилиндра.

Короче проблема была только в свече. Заменил всего одну (остальные специально оставил на потом) - никаких проблем нет. В первый же день это мог сделать, но меня с толку сбил датчик положения коленвала. Кстати, так и осталось загадкой, почему у меня индикатор пробуксовки горел при пропусках зажигания? И интерересно - как система это детектирует? Я отключил кабель от свечи другого цилиндра, пропусков зажигания не показывает.

Уже подумал об этом. Но что-то мне подсказывает, что это не повлекло бы за собой проблем с датчиком коленвала.

Друзья, в передней подвеске что-то входит в резонанс. На скоростях кратных 20 (то есть на 20 км/ч, 40 км/ч и очень слабенько на 60 км/ч) появляется гул и слабая вибрация. Когда у меня нечто аналогичное было в задней подвеске, причина была ясна, ступичные подшипники. Но передняя вроде как посложнее будет устроена. Что-нибудь кроме ступичного подшипника может так гудеть?

Болт оригинальный, сайлентблока неоригинальный. Между болтом и гильзой есть люфт около 1-1.5 мм. При наезде на кочки и ямки звонкие щелчки. Должна ли гильза (внутренняя втулка) плотно сидеть на болту или же указанный поперечный люфт допустим?

Да, я и писал и на видео это видно. Видео с высоким разрешением, вертикальное, полагаю, вы, просмотрев его на форуме, видели лишь нижнюю его часть. Уменьшите масштаб или посмотрите сам файл https://cloud.mail.ru/public/2EMb/XW2vZip5S

Да, это единственно возможная причина. Но смущает одно - двигатель работал нормально до последнего момента. После чего огонь во все 4 цилиндра. Что такое могло с ним случиться, что проблема появилась везде? Опять таки, не сбрасываю со счетов возможное проскальзывание ремня ГРМ - но не в пользу этого говорит нерегулярность взрывов.

Вот оно че VID_20200711_165027.mp4

Масштаб повреждений виден. На двигателе потеки масла. Откуда - непонятно, но в коллекторе на стенках маслянистая грязь. Так быть не должно? Я к чему- если я заменю коллектор, не повторится ли бабах?))

Вот что валялось на защите картера. Осколки впускного коллектора. Нижняя поверхность, справа, ближе к салону.

А дымок? В норме дымок может быть только за срезом выхлопной трубы. Значит где-то дыра? Хотя дымок был один раз.... Полезу сегодня на яму...

Она могла так резко упасть?

Хех.... все равно прокручивается.... даже без нажатия..... Придется разбирать. На что там обратить внимание?