Aleks78

На заглушке видать решили экономить. У меня тоже виден венец маховика. (даже на жигулёвском 8 ом моторе данное отверстие закрыто резиновой заглушкой, которая легко снимается и одевается обратно)

У моего знакомого радиатор отопителя умудрились заменить.

Всё верно, такой как на левой фотке.

На 1.6 другой щуп. Скорее всего данная фотка была просто скопирована.

Верно сказано! Прочувствовал что такое официальный дилер на собственном опыте. Благо в своё время работал в службе качества у официального дилера.

Наверное имелось в виду, что на новой машине (которая ещё не проходила ТО) установлена сливная пробка (болт) окрашенный в чёрный цвет и под ключ на 18. После замены масла приобретается новая, а она не окрашена и размером под ключ на 19.

Клеить защитную плёнку 3М.

Не стоит так сильно быть и уверенным в качестве заводского масла и эксплуатационных жидкостей залитых на заводе! А особенно доверять маслу из бочек у дилера! (сам работаю на автомобильном заводе, только другой марки).

Вреда от первой замены в интервале 3000-6000км уж точно не будет, двигатель уже пройдёт обкатку. А ваш знакомый ерунду говорит. По его словам получается что двигатель обкатывается на протяжении 15000км.

Не стоит забывать что у людей разный материальный достаток! Кто то способен менять машину каждый год, а другие покупают на более продолжительное время 3,5,7 лет, соответственно и стараются ухаживать за ней и следить за техническим состоянием. А мне жаль тех людей, которые покупают б/у автомобили с видимостью проведения предпродажной подготовки, после эксплуатации простых "наездников".

Есть маленький ролик. Поскольку жук и jetta собирают на одном заводе, думаю разницы нет. В видео видны наши джетты. На видео бутылки убраны

Всё правильно. В начале эксплуатации (в процессе обкатки) вылезают возможные скрытые дефекты, возникшие при сборке, в процессе изготовления! При рассмотрении показателей надежности любого элемента различают три периода его эксплуатации: I — период приработки; II — период нормальной эксплуатации; III — период интенсивного износа и старения. Эти периоды наглядно нанесены на кривую интенсивности отказов, иногда ее называют кривой жизни технического изделия Период приработки (0 < t < t1) начинается с выхода нового изделия из цехов завода (t = 0) ихарактеризуется высокой интенсивностью отказов, которая постепенно падает. Эти отказы обусловлены технологическими, производственными или конструкционными недостатками, присущими как самому изделию, так и производству (включая также производство материалов, их хранение и транспортировку). Отказы, возникающие в период приработки, стремятся исключить путем выявления скрытых дефектов монтажа и изготовления, отбраковкой элементов. Отказы в период приработки подчиняются закону Вейбулла. Период нормальной эксплуатации ( t1 < t < t2) характеризуется минимальной интенсивностью отказов. В период нормальной эксплуатации происходят внезапные отказы, которые имеют случайный характер (механические повреждения, повреждения вследствие неблагоприятных внешних условий и т.д.). Природа таких отказов обусловлена неожиданной концентрацией нагрузок внутри изделия (или извне). Подразделение отказов на внезапные и постепенные условно и служит для удобства анализа и количественной оценки протекающих явлений. Основной причиной внезапных отказов является превышение механической прочности элемента. Регулярность событий в период нормальной эксплуатации не наблюдается. Закон распределения отказов в этот период экспоненциальный. Период старения и износа (t > t2)характеризуется резким увеличением интенсивности отказов и связан с интенсивным износом и старением, необратимыми физико-химическими процессами в материалах, из которых изготовлены элементы и их части (постепенные отказы).

1. Обзванивать других дилеров и узнавать их условия и стоимость ТО; 2. Всё выполнять самому или у знакомых в сервисе (при возможности), если не боитесь слёта с "Гарантии".

В точку! (А скоро нас порадуют ценами на обновлённый Solaris. Вот где посмеёмся! Кроме новых цветов, автомобили комплектуются 6ти ступенчатой механикой и 6ти ступенчатым автоматом тип троник)

Борьба за экологию

Вот хорошая статья: Зимняя эксплуатация автомобиля: Греть или не греть? Греть или не греть? Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания. стартера, аккумулятора. И приходится менять свечи, высоковольтные провода, регулировать двигатель... Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или мoжнo сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не так прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения. Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве. На что влияет температура? Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше. Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля. Очевидно, особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно. Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0,08 - 0,1 мм. При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше. Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1,5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность. Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий. Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей. Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную. Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отверстии поршня. Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распределительного вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия. У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью. Так греть или не греть? Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха ).

У вас уже появился стук поршневой группы? Бороться с проблемой надо по мере возникновения этой проблемы. Не факт что у вас вообще застучат поршня. Меньше надо слушать паникёров!

Так и ехать на драйве! Езда накатом на нейтрале вредна для автомата.

Фаркоп на авто, 1 из причин отказаться от установки парктроника.

При открытии водительской двери, срабатывает бензонасос?

Про Rio насмешили! Ну а если кто и думает о покупке Solaris или Rio, то ещё немножко подождите. На заводе уже месяца 2 как выпущен обновлённый Solaris (с немного изменённым передком и задом и уже 6 ступенчатым автоматом) Автомобили сейчас тестируются.

Так встреча будет? На Аптекарской или в другом месте и во сколько?

Выносить мозг дилеру это хорошо! Но вам своего личного времени и нервов не жалко? Обращаясь к дилеру по такому пустяку.

Многое зависит от качества ГСМ, стиля вождения, условий где эксплуатируется автомобиль. Если уверен в качестве масла, бензина, не торчишь в пробках, меняй раз в 15000. Если не уверен, раз в 10000 (хуже не будет)

А нет ли среди нас, увлекающихся коллекционированием масштабных моделей автомобилей? Вот часть моей коллекции.