Dimmik

И так все понятно по моей свече NGK PZFR6R: 1. Наконечник не откручивается. 2. Кольцо не снимается. 3. Электрод четкий.

Yoda, я давно призываю форумчан разбираться в этих вопросах. Результат? Пять человек во всех темах. Хотят - пусть и дальше что хотят на свои авто ставят или слепо доверяются ОД.

Sancheg, я тебя предупреждал, что ничего хорошего ты за эти деньги не получишь. Кольцо снимается, центральный электрод топорный - левак чистой воды. Измерь зазор для интереса.

Какой номер? Наш 2800 или 2150 econom-вариант.

Фотки давай. У меня есть одна свеча - сравним.

Скобы на фото с колодками для полуседана. Видимо, нам они не нужны. Так что все в порядке.

@teymur88, подскажи, пожалуйста, что было в коробке с колодками ОЕМ? Скобы были?

Естественно. За одним артикулом ОЕМ идет только один и тот же продукт. А вот, например, на 1.6 CFN идут два артикула, так и два производителя: NGK и Bosch.

У меня по автодоку 536 р. NGK vs 670 р. ОЕМ. Посмотрел emex: ты ОЕМ за эти деньги вряд ли получишь, т.к. они под заказ. А реально цены начинаются с 630.

@Sancheg, возьми NGK 5758 и не заморачивайся. Какой смвыл переплачивать за логотип VW?

amega, чего уж на "вы"-то... Чай, все свои тут Отписывайся по наблюдениям: тоже Sangsin SP2025 рассматриваю или их более продвинутую версию Hagen GP2025. Как я понял, SP2025 органические и должны быстро стираться. У тебя пробеги большие - увидим что да как по сравнению с OEM. Единственный момент, наши ОЕМ 1К0698151А отличаются противоскрипными пластинами со скрипунами и со скосами по бокам, а по типу фрикционного материала должны быть полуметаллические (вкраплений меди много просматривается - см.фото 1). Аналогов со скосами много, а вот такие противоскрипные листы видел только у единиц. Но, с другой стороны, на те же Golf 6 с таким же суппортом прописаны колодки 1К0698151F тоже от Ferodo, но без блестящего листа сзади, а с такой же накладкой как Sangsin. Да и скосы на фрикционе вряд ли какую смысловую нагрузку несут. Похоже, все это просто причуды VAGa. Рядом фото JZW698151. Они попроще, с обычным листом сзади как и аналоги, и в материале меди немного, но все же есть.

amega, сколько проедешь после срабатывания датчика износа зависит 1. От остатка на 3 других колодках без датчиков износа 2. От манеры и условий езды (не зря одни стирают оригинал за 25 тык, а другие за 90). Так что все индивидуально. А что касается того, что ори трут диск - сомневаюсь. Там меди полно - значит, колодки мягкие должны быть. Если так, то пыль от колодок, а не от диска. Да и если подумать: колодки стираются на 14-15 мм, а допустимый износ диска - всего 3 мм. При таком пылеобразовании диск стерся бы за 10 тык максимум.

А ты думаешь, что при интенсивном торможении зимой t в тормозной паре колодка-диск не достигает привычных 300-400С?

Действительно, после сигнализатора о замене колодок можно было еще накатать 1500-2000 км. Остаток еще 2-3 мм до скрипуна. Но! Есть мнение, что с уменьшением толщины фрикционного слоя износ ускоряется из-за температурных нагрузок.

Чтобы тормоза схватывали как положено после замены, необходимо несколько раз нажать педаль тормоза после выполнения работы. Если это не было сделано, то понадобилось несколько торможений для достижения результата.

@teymur88, это касается любых движков. Но есть и масса тех, кто ставит одну и ту же пробку в течение 5-6 замен и ничего. Экономия 300 р. налицо! Это оригинал. Я беру Febi: 50 р. и вопросов нет! Можно, конечно, поробовать оставить старую пробку, но голову этим забивать просто не хочется.

Вот же на твоей фотке все видно http://jetta-club.org/topic/15832-j6-Замена-передних-тормозных-колодок/?p=477124 Серебристая накладка сзади что на новых, что на старых колодках - это противоскрипный лист + функция скрипуна при стирании колодок до 2 мм. @teymur88, описывай ощущения после замены. Пока притираются колодки около 200 км - не очень объективно. А вот потом интересно - будут изменения или нет? Мне наши тормоза очень нравятся: по мне, так абсолютно одинаковоая эффективность торможения и в холод и в жару. Даже подумываю о том, что можно за это и 1000 р. переплатить. Тем более за Made in Great Britain!

Грязноват. Но чаще менять тоже как-то несуразно.

Не заморачивайся. Суть проста: на более вязких маслах t деталей двигателя выше, при этом масло становится жиже. Но для сравнения масел близкой вязкости это не критично. При этом ты все равно отметил небольшой затуп и чуть более высокий расход масла. А если попробовать залить после масла с вязкостью 14 масло с вязкостью 10 сСт, то вполне можно экономить поллитра топлива как минимум. Именно с этим и связан повальный переход на жидкие масла. Кстати, у МВ и VAG сейчас новые спецификации как раз для масел типа 0w20.

Суть такова: на масле 5-40 детали двигателя нагреются больше и рабочая t масла будет сопоставима с 5-30.

@teymur88, так на старых коллодках скрипуны вроде как есть (блестяшка сзади). А как износ-то по колодкам?

@VOLKSMEN, при температурах ниже -15С 5w30 и 5w40 будут примерно одинаковы. Но ты зря думаешь, что на горячую 12 и 14 сСт - это мелочь. Разница для движка есть: экономия топлива и чуть легче раскрутка на более жидком масле ожидаемы.

Да, не густо тут нижегородцев...

У 5w30 получится типа такого:100С - 12 40С - 60 20С - 180 0 - 700.

Вот реальный опыт (еще на пару сообщений ниже как раз про трубку от тормозов) http://jetta-club.org/topic/14143-про-clra-16/?p=474898