Dimmik

Всем привет! Наконец-то я четко прояснил вопрос, сколько масла необходимо лить в мотор CLRA при замене, а также как по щупу определить его уровень. Дело в том, что я заливал то 3, то 3,5 л, и никто мне точно не мог сказать, на что нужно ориентироваться. И нюансов тут несколько: во-первых, разные мастера, в т.ч. и у ОД, мне говорили, что масло должно быть строго в границах выемки на щупе (типа, это и есть МИН и МАКС); во-вторых, картинки моего щупа, как ни странно, в мануале нет (зато там четко изложено про зоны А, В и С); в-третьих, щупы бывают минимум двух видов на наших моторах. Пообщавшись с техподдержкой VW, я прояснил все эти моменты и вот, что мне ответили. Смотрим фото моего щупа с полосой выше выемки (отмечена стрелкой). Если сравнить со схемой, то это совпадает с границей зоны А. Получается, я реально могу залить номинальный объем системы смазки, который для моторов CLRA, BTS, CFNA совпадает и составляет 3,6 л. И это как раз будет на уровне этой полоски. Получается, можно смело заливать 3,6 л, при этом "после полной замены, при необходимости, довести до уровня "max"". Насколько я понимаю, это и есть граница зоны А, т.е. эта самая пресловутая полоска. Могу допустить, что до этой полоски вполне может залезть и 3,8-4 л в соответствии с полнотой слива отработанного масла. То есть полный объем системы смазки мотора CLRA вполне сопоставим с CFNA. Смысл зон, обозначенных буквами, такой: А - долив моторного масла запрещён; B - можно долить масло до уровня «A»; С - необходимо долить масло. Уровень масла должен после этого находиться не ниже верхней половины области «B».

У меня поддон немного сопливит. Вот и думаю, не станет ли хуже, если залить больше масла. Хотя, с другой стороны, будет больше сопливить, переклею поддон.

EYN, это хорошо. А пробег какой на данный момент?

Более жидкие масла быстрее выходят на рабочий режим, но в любом случае 2-3 минуты помолотить на ХХ надо обязательно, чтобы масло прокачалось по системе. Законы физики не обмануть ни современными высокотехнологичными моторами, ни высококачественными смазочными материалами.

Единственное, прогрев нужен зимой, чтобы салон стал быстрее нагреваться и наледь со стёкол быстрее слетела. Где-то при -15С и ниже это особенно актуально. Даже банально ехать на холодном авто некомфортно просто. Для ускорения прогрева делаю так: первые 3-5 минут мотор работает на ХХ, потом несколько минут при 1500-2000 оборотов на месте и можно трогаться. Иначе придётся тупо ждать 12-15 минут, пока стрелка температуры ОЖ тронется с места и можно будет прогревать салон.

krebsi, я как таковой мотор тоже не грею: 2-3 минуты помолотил на ХХ и в путь, но первые минут 10-15 обороты стараюсь постепенно увеличивать до 2000-2500-3000. Вот когда стрелка ОЖ установится на 90С, тогда и можно давать двигателю полную нагрузку. Я просто решил проверить, сколько реально нужно времени, пока t ОЖ не достигнет 50С.

Sancheg, да вид у дисков нерабочий. Но дело, получается, не в них. С другой стороны, полтора года назад суппорты обслужили, а эффекта все равно нет, хотя новые колодки на пару мм сточились.

У меня машина вообще почти каждый день ездит. Но осенью 2015 года на работе был капитальный ремонт, и я за три месяца выезжал на пальцах можно посчитать сколько раз. Видимо, тогда и прихватило направляющие. По крайней мере, мастера так предположили.

У меня колодки износились за 67 тык примерно наполовину http://jetta-club.org/topic/18110-замена-задних-тормозных-колодок/?do=findComment&comment=506356 Точнее, износились, видимо, раньше, а потом просто перестали работать. Менять ли диски с колодками по кругу? Фиг знает. Тормозит машинка вменяемо. Вряд ли что-то после замены заметно изменится.

Это, видимо, результат спокойной езды. Чтобы задействовать задние тормоза, надо сильнее давить на педаль. А мы в основном тормозим передом. У меня за 1,5 года после замены колодок задние тормозные диски так и не приобрели рабочий вид.

Причём тут несливаемый остаток? На запотевание поддона вполне может повлиять большее количество масла.

А поддон сухой? Нигде не потеет?

Офигеть просто: в Германии зоны по-другому выглядят. Радует, что, если следовать предписанию немецкого мануала, то я держал уровень масла в рабочей зоне. Но мне ведь прислали немного другой вариант, по которому получается, что я четко недоливал 0,5-0,6 л. Итого, имеем 3 варианта распределения уровня масла по зонам на щупе, причем деление щупа на зоны отличается.

Я вообще отключил омыватель, т.к. в городе кроме дикого расхода омывайки толку от него ноль. На трассе - да, это полезная фишка. Крышку у меня срывало лет 5 назад в декабре. Нашёл на Авито за 500 руб. Что там получилось - хз.

Sergei36, это Mitsubishi такие веселые ребята? Ну, то, что ПО корявое, конечно, не есть хорошо. Но с другой стороны, моторчики-то в целом беспроблемные и ходят отлично даже с таким ПО.

Оно нормальное в том смысле, что оно бывает периодически. И тогда нужно разбираться, что делать, чтобы ее не было: либо бензин с более высоким ОЧ, либо тапку поменьше давить. Вообще у себя ни разу не слышал никаких посторонних звуков. Езжу всегда на Аи-95, тапку могу иногда втопить.

Мотор должен быть полностью прогрет. Подождать несколько минут и вынуть щуп, протереть чистой ветошью, вставить снова щуп на место и уже смотреть уровень.

Я всегда ориентировался по мануалу, а там всем известная схема с зонами А, В и С. То, что мне прислали, отличается по смысловому наполнению. Если ориентироваться на мануал, то масло можно спокойно держать в зоне В (рифленка), а в зону А заливать при повышенных нагрузках. А мне что прислали? Получается, масло нужно держать в верхней половине зоны В (в мануале - А). Откуда, спрашивается, такие расхождения? Что-то поменяли впоследствии? Интересно, что сейчас рисуют в мануале.

Это не я придумал. Это разъяснения техподдержки VW. И схему именно моего щупа они мне прислали. И там ясно видно, что масло должно быть выше выемки. А вот то, что в мануале схемы моего щупа нет да к тому же про зоны А, В и С немного иначе написано - странно.

Да, конструкция своеобразная. Но это для тех, кто не в курсе, типа нас. Например, при замене тросиков ручника подлокотник тоже разбирают и сделали это чётко и быстро.

Спасибо. Буду знать. Я убрал ту, которая длинная, у самого крыла.

Неделю катаюсь без этой шумоизоляции с левой стороны. Разницы не чувствую. В любом случае, этой мокрой губке там явно не место. Только сырость разводить.

Кстати, что делать с этой губкой за передним локером? Я ее с левой стороны вынул просушить. Или не париться и выкинуть ее на фиг? Она реальный эффект звукопоглощения даёт вообще?

Платина ходит до 90.

Ну вот наглядный пример того, как эти чудо-свечи «работают» https://www.drive2.ru/l/570996180587119589/?m=571003877168513961&page=0#a57100387716851396 1. Ресурс они не выхаживают (электрод выгорел за 40-50 тык, когда это должны быть платиновые свечи с ресурсом 90 тык) 2. Одна свеча вообще без центрального электрода 3. Катушки на выброс. Вот так, покупая не глядя свечи, можно влететь на кругленькую сумму.