edynik

У меня камушек прилетел точно в кромку стекла вверху. даже на кузове небольшой скол появился. Выбрал российское стекло и по цене и по устойчивости к разным камушкам. Шелкография, тонированная полоска сверху. Никаких искажений. Единственный косячок - это верхние углы сантиметров по 3-4 как будто слегка перегнуты вовнутрь. Это если с внешней стороны приглядеться на отблеск. Третий год без проблем, обогрев стекла горячим воздухом в морозы без проблем и трещин. К стеклу никаких вопросов и никаких дефектов. Оригинал при малейшем прикосновении сразу трещины даёт.

Направляющие не должны быть сухими. Для этого и идёт в комплекте смазка. Она при нагревании не течёт. Смазывают тонким слоем направляющие, а пыльники не дают выйти смазке наружу. Кроме этого смазывают места контакта тормозных колодок со скобой суппорта, чтобы колодки легко смещались. После смзки скоба легко двигается при торможении, обеспечивая таким образом равномерный износ колодок. если суппорт начинает "насухую" подклинивать, то одна колодка практически перестаёт работать и изнашивается интенсивно другая. соответственно и нагрузка на тормозной диск и т.д. Периодически надо прочищать скобы от продуктов износа, ржавчины, запёкшейся грязи, восстанавливать лёгкую подвижность колодок и скобы суппорта.

Зачем по колёсам пинать, зеркала протирать? ☺️ При включении зажигания слышно жужжание насоса. В системе создаётся нужное давление топлива. Обычно дожидаются окончания этого жужжания и включают стартер.

Он всегда нехило скручивается. Только он всегда находится в напряжённом состоянии. При этом трудно определить когда резинки уже не удерживают его. Поэтому, когда мы чувствуем тупые удары - это признак того, что там уже всё болтается. В этом случае и меняем резинки.

По большому счёту, аккумулятор нужен только для запуска стартера и работы на холостом ходу. В остальных случаях Аккумулятор не нужен. В современных автомобилях можно вывести из строя электронику, а раньше можно было завести автомобиль, отключить вообще аккумулятор и ехать хоть тысячу вёрст. Всё обеспечит генератор. Поэтому, завёл авто и смело поехал. В пути, особенно долгом, батарея постепенно зарядится и вода перемешается в банках. Генератор даёт примерно 1,5 Вольт заряда батарее при работе. Ничего не произойдёт, даже ести аккумулятор "умрёт" в пути. Если замкнёт какую-нибудь банку, просто она будет забирать на себя часть тока, но всё при этом будет работать.

Три раза нагрузочной вилкой проверить и можно выбрасывать аккумулятор! 😂 Правила стары как этот мир. Если вы уверены на 100%, что произошла утечка электролита, тогда доливаем электролит нужной плотности. В остальных случаях происходит испарение воды. Доливаем Дистиллированную воду. Уровень контролируют в зависимости от конструкции аккумулятора. В заливной горловине имеется втулочка с буртиком. До этого буртика и доливаем. Иногда можно визуально определить по характерному натяжению жидкости, которая принимает вид мениска, типа лупы - если заглянуть в отверстие для заливка. Если перелили, то можно лишнее отобрать грушей или шприцем (без металла). Оголение пластин очень нежелательно!!! Поначалу вода не перемешается, поэтому после доливки ставим батарею на зарядку. Ставим ток 1/10 А, т.е. если батарея 60 А/ч, то ставим 6 А. Спустя часа три-четыре зарядное устройство должно скинуть ток заряда на 1/2 или 1/3, т.е. до 2-3 А. Полный заряд происходит примерно 14 часов. Если последние 3 часа не происходит изменение плотности - хорошо!. Если в разных банках плотность немного отличается, то выравнивание плотности в разных банках проводят очень маленьким зарядным током (около 1 А). Таким образом сильно заряженные банки такой ток уже брать не будут, а недозаряженные будут потихоньку повышаться. Когда-то мне аккумуляторщики говорили, что нагрузочная вилка - это жестокое мероприятие для аккумулятора.Плотность для наших северных широт должна быть в пределах 1,27. Напряжение будет сначала около 14 В, потом около 13 В. Я имею в виду не подключённый аккумулятор. Не забываем, что на холостых оборотах двигателя бортовая сеть питается от аккумулятора. С повышением оборотов двигателя в работу вступает генератор, который пополняет потраченную энергию аккумулятора, проводя подзард. Попробовал пояснить простым языком.

Это старый дедовский способ определения откуда парит. Если налёт на стекле жирный - значит это тосол, т.е. охлаждающая жидкость. Если просто запотело - это вода из под ковриков, стёкол и т.д.

Если на стекле жирный налёт - это сто процентов охлаждающая жидкость. Где идёт протечка в салон. Обычно внизу на пол. При таком варианте даже интенсивный обдув очень слабо помогает. Проверять утечку лучше утром на заглушенной машине, т.к. охлаждающая жидкость быстро испаряется с места протечки.

Скорее всего, предусмотрено место для хранения буксировочного крюка для прицепа. У меня когда-то на Омеге в этом месте лежал съёмный буксировочный крюк.

Практически сразу и перепрограммировали. Изначально у меня все двери были заблокированы и открывалась только та дверь, которую открывали. Остальные оставались заблокированными. Это если не снимать защиту кнопкой на двери (ЦЗ). Я спросил, можно ли сделать так, как описал выше. Мне перепрошили открывание дверей изнутри. Уже шесть лет скоро будет. Единственно, что официалы не смогли сделать штатным оборудованием, так это поменяв катафоты на дверях на фонари, прошить включение на задних дверях. Поэтому задние двери делали китайским или каким-то "левым" шнурком. У меня "бич" комплектация, поэтому улучжайзинги я делал по своему усмотрению, но всё у официалов.

Я тоже не понимаю этой приблуды кроме светящихся дополнительно кнопочек. Поехал к официалам, попросил сделать так, чтобы передние двери разблокировались и открывались изнутри при однократном открывании ручки, а задние двери (на всякий случай для детей) двойным движением ручки.

Я про летнюю омывайку вообще не говорю. Не забывай, страна у нас огромная, я живу на севере, где в течение дня температура в пределах 15 градусов может скакать туда-сюда. Тётка в телевизоре перед картой рассказала сказку о погоде в нашем регионе, ну всё как в Таганроге. На улицу вышел, а там за тридцатку мороза! Замерзает зимняя омывашка. Чтобы не убить движок или механизм подачи воды просто отключаю омыватель фар и не пользуюсь основным омывателем. Тем более, зимой снега навалом и щётки хорошо и стекло оттирают, используя навалившийся на стекло снег. А про галоши шутка понравилась, но реально омыватель фар - это ни о чём! Просто брызгает во все стороны омывайку, а стёкла как были в г..., так и остались. Взял снежок и протёр фары. А летом, когда еду на юг, то беру с собой полторашку воды. Периодически останавливаюсь в дороге и отмываю фары и лобовое стекло от мух, комаров и бабочек, обильно поливая водой тряпочкой.

Если замёрзла вода. У меня частенько в зимнее время, когда не успел выработать всю омывающую жидкость, с понижением температуры замерзает в бачке. Обычно это происходит при температурах ниже двадцати градусов. Обратил внимание, что в такой ситуации на приборной панели загорается лампочка " отсутствия жидкости". Для себя делаю вывод, что при такой ситуации пользоваться омывателем не следует. При удобном случае надо заехать в тепло и выработать остатки жидкости из бачка. Я этого не делаю. ПРИ потеплении жидкость отогревается, контрольная лампа гаснет. На всякий случай на зиму снимаю предохранитель омывателей фар и кладу в пепельницу. Летом ставлю обратно. Но в последние годы даже не устанавливаю его. Так намного экономнее расходуется омывающая жидкость, а фары по старинке промываю тряпкой с обильным поливом, т.к. эти брызгалки особо ничего не омывают, только лишний расход жидкости на ветер и автомобили, следующие сзади.

Что ж так тебя мой ум беспокоит? Отличать форму шестигранника от торкса в своей шутке рекомендовал я тебе, а ты тут начал возмущаться вместо того, чтобы пойти и посмотреть какая там форма. На фото ты и доказываешь, что это шестигранник. Следовательно откручивать надо шестигранником. То, что торкс подходит в это отверстие, то я могу написать тебе ещё штук шесть вариантов, что туда подходит, но свернуть или "слизать" грани нестандартным ключом легко. Поэтому тебе и написали такие же как и я, что надо работать шестигранником. За свою жизнь я перекрутил, восстановил и перекрасил туеву кучу всякого автохлама. С уважением, Эдуард.

Лучше откручивать болгаркой с отрезным кругом, бензорезом, газовым резаком - эти инструменты хорошо подходят и к торксам, и шестигранникам, и другим непонятным профилям, если трудно отличить Форму шестигранника от звездочки.

Диски меняют при наступлении критической толщины. Не помню точный размер, но буртики можно просто проточить и ездить дальше. вот статейка: http://autoremont2.ru/tormoznaya-sistema/iznos-tormoznyh-diskov.html

Так все руководствуются принципом: "Не лезь в хорошо отлаженный механизм!"

Отличная тема! Я тут по случаю перетаскивал тяжёлые станки, сорвал спину так, что при простреле аж ноги подкашивались. Всё по врачам бегал. Оказывается всё просто. Надо купить себе Джетту, обязательно тренд (у меня как раз такая), а потом заморочиться переустановкой сидений от более дорогой комплектации! Боли, как рукой снимет! Только ленивый не пошутил над этим вопросом. Если серьёзно, то спина устаёт и может даже побаливать при неправильной пасадке за рулём. Как правило - это болезнь начинающих водителей. Рекомендуемую схему посадки прилагать не буду. У нас достаточно регулировок сидений, чтобы отрегулировать расстояние до педалей, высота посадки, вылет рулевого колеса, наклон спинки и т.д. Главное, чтобы при управлении спина опиралась на спинку. Начинающие грешат близким расположением туловища к рулю, при этом спина не опирается на спинку, как будто сидишь на табуретке без спинки. Спина находится в постоянном напряжении и быстро устаёт. Это единственное, что хочется ответить по заданному вопросу, остальное можно узнать у врача.

Мы, наверное, о разных вещах говорим. Существуют суппорты разных конструкций (я не привязываюсь к конкретной модели фольксвагена). У некоторых конструкций есть направляющие, которые отвечают именно за перемещение суппорта относительно тормозного диска для равномерного прижатия колодок. А ещё бывают направляющие по которым свободно перемещаются сами колодки. На видео, которые предложено к рассмотрению предыдущим собеседником, показано как очищают направляющие, затем на них наносят смазку, потом их закручивают и закрывают заглушками. Как правило с другой стороны стоит ещё один пыльник. При этом та часть, которая работает при перемещении суппорта остаётся максимально защищённой от внешних воздействий. Этот пыльник виден на кадре перед установкой суппорта на цапфу.

Полностью согласен с предыдущим сообщением. Я просто обобщил свой ответ в том смысле, что смазывать суппорта обязательно. Вот пример обсуждения по этой теме. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=238089

Литол не очень хорошо, т.к. при высоких температурах он может потечь. Смазка для направляющих осей и подвижных частей тормозной системы продаётся под похожим названием. Сейчас точно не помню, типа " Смазка для тормозных систем" или подобное. Они имеют либо медный наполнитель, либо графит и.т. такая смазка выдерживает большие температуры и не течёт. А смазывать нужно обязательно. Иначе суппорт перестанет двигаться, в результате чего одна колодка будет изнашиваться, а другая - практически не будет работать.

Не знаю как сейчас, а раньше сайлентблоки, точнее рычаг затягивали исключительно при горизонтальном расположении рычагаЮ а не на нагруженном автомобиле. Логика заключается в том, что у рычага появляется возможность скручивать сайлентблок вверх и вниз на одинаковые углы. Таким образом мы не допускаем отрыва резины в сайлентблоке при очень больших ходах. Как правило при закручивании рычага при нагруженном автомобиле в одну сторону при полноом ходе подвески сайлентблок оторвёт резину от втулки и он, практически перестанет работать по своему непосредственному назначению (гасить колебания дополнительно к пружинам и амортизатору). Будет работать просто как шарнир подвески рычага, а он служит не только для этого.

Я не удивлюсь. Пару лет тому назад писал на этом форуме, что купил себе самую ненавороченную версию, чтобы потом постепенно доукомплектовать по своему усмотрению. Вот и решил добавить динамики в заднюю дверь. Принципиально заказал у дилера все детали оригинальные. Цены - адекватные, НО одна пустяковина меня удивила очень сильно. Высокочастотные динамики (пищалки) отдельно от решёток не выпускаются. Пришлось заказать их в таком варианте. Вот тут меня и шокировал тот факт, что пустые решётки - заглушки этих динамиков стоили на сто рублей дороже, чем динамики вместе с решётками. Не поверишь, но храню их на всякий случай, как ценный экспонат до сих пор. Уже обсуждалась ценовая политика на форуме неоднократно. Поэтому у нас в России Джетта стоит, чуть ли не в два раза дороже, чем где либо в других странах.

Это одна из лучших фирм по производству подшипников. Практически на многих немецких автомобилях стоят подшипники именно этой фирмы. Если серийный номер, точнее логотип спилен - это говорит о том, что именно эти детали устанавливают на конвейере. Так, как компания поставщик не имеет права поставлять запчасти с логотипом автопроизводителя, то при комплектации посылки с запчастями фирменный логотип стачивают наждаком. Даже такой документальный фильм много лет тому назад показывали по телевидению.

Всё очень просто. Такая штука имеется в автомобилях различных марок чуть ли не с восьмидесятых годов. Многие об этой "штучке" почему-то не знают. Это стояночные габаритные огни. Я частенько пользуюсь этой функцией ночью на трассе. Выключаем зажигание, можем и ключ вытащить. После этого включаем поворотник по необходимому борту. Например, остановился на левой стороне дороги - включаем правый. В результате загорятся габаритные огни только по правому борту. Если нужно обозначить другой борт, то включаем другой поворотник. При включении зажигания появится обычный режим - прерывистое мигание. На мойке, как правило мойщики вечно что-то цепляют при протирании салона. Я не удивляюсь, когда у меня после мойки что-то включилось, выключилось, изменилось положение сидушки и т.д.