edynik

Скорее всего у тебя слетела прошивка. Хочу поделиться своими соображениями. У меня вообще самая простенькая сборка автомобиля и ключ обычный без кнопок. Так вот когда я купил авто у меня открытие дверей с ключа происходило именно так, как ты описываешь, т.е. открывалась только водительская дверь. Остальные двери оставались закрытыми. Если не ошибаюсь, то открывались все двери повторным поворотом ключа. Если при закрытии водительской двери удерживать несколько секунд ключ в положении "закрыть", то автоматически закрывались все стёкла на всех дверях. Учитывая мою сборку, я самостоятельно не мог изменить настройки этих прошивок. Приехал к дилеру, они мне всё пояснили о работе с ключом. Я попросил поменять прошивку. Они сделали мне так, что теперь сразу открываются все двери. Потом я установил дополнительную сигнализацию. В ней мне настроили режим, когда при закрывании дверей дополнительно поднимаются все стёкла.

Мне тоже предстоит на следующий год замена колодок, но я вообще не гружу себя всякой ерундой, типа, что поставить вместо оригинальных. Так и хочется сказать, воткни лом в днище и тормози. Если кроме шуток, то я постоянно обслуживаюсь у дилера и всегда заказываю оригинальные запчасти. Ни каких нареканий у меня нет. ПО деньгам тоже не заморачиваюсь, так как видел выкладки некоторых "экономистов" понабравших себе всякого добра, а по деньгам экономия в итоге копеечная. А потом целые темы обсуждений своих головных болей на форуме. Тем более, что менять эти колодки надо минимум раз в три года, а то и более.

Именно так. Сначала забиваются грязью и закисают скобы. Перестают двигаться. В результате и происходит неравномерный износ внутренней и внешней колодок. Периодически надо очищать и смазывать этот механизм специальной смазкой для тормозов. В результате не будет интенсивно изнашиваться внутренняя колодка. А доводить толщину колодки до минимума тоже не стоит, т.к. поршни вылезают очень далеко из цилиндра. Зеркало поршня оголяется, начинает повреждаться абразивом и корродировать. После установки новых колодок поршни загонят внутрь, но они уже будут иметь микроцарапины и вполне возможно, могут начать пропускать тормозную жидкость

Где-то слышал, что дело не в фильтре. Это надо пшикать какую-то ерунду для удаления всяких бактерий из кондея. Типа промывка.

На древних авто имеется регулятор давления, который со временем закисает наглухо и не подаёт вообще жидкость к задним колёсам. Либо автомобиль стоит так, что этот клапан практически закрывается. Понятно, что с товарищем и разными приспособлениями намного проще сделать эту операцию. Я где-то видел. как один мужик сам прокачивал систему и сам доливал и педаль фиксировал в нажатом положении специальным приспособлением типа палочки и т.д. Народ у нас очень находчивый.

Я уже писал в какой-то теме, что всё, что пишу - нигде не читал, ссылки не давал, а описываю исключительно из своего многолетнего опыта, то что делал сам своими руками. Около десяти лет проработал жестянщиком и маляром по окраске автомобилей на одном из крупнейших автопредприятий республики. Те, кто знаком с такой профессией прекрасно знают, когда тебе в рюкзаке приносят спрессованную кучку металла и говорят, что это мерседес и желательно, чтобы потом не было видно следов ремонта. При этом говорят, что "в переднее колесо вмонтирован датчик дождя". А ты из всего этого убитого хлама восстанавливаешь кроме геометрии кузова и остальной функционал, даже понимая, что эта комплектация не предусматривала тех примочек, о которых пытается заявить клиент. В общем иногда приятно вспомнить молодые годы.

В принципе, всё делается намного проще. Ничего откачивать из бачка не нужно. Мы ведь должны заменить жидкость во всей системе полностью. Для этого открываем клапан выпуска воздуха на самом дальнем от бачка колесе, т.е. правом заднем. Дожидаемся когда вытечет вся жидкость. Для ускорения процесса крышку бачка открыть и снять. Далее повторяем операцию для всех остальных колёс. Клапана все открыты. Убедившись, что жидкость полностью удалена из системы, закрываем все клапана на колёсах. Далее, для экономии жидкости от потерь используем подходящую силиконовую или иную трубочку, опущенную в подходящий сосуд. Заливаем жидкость в бачок по максимуму. Далее открываем опять клапан на дальнем колесе и дожидаемся когда жидкость без пузырей начнёт вытекать сплошным потоком. После этого закрываем клапан. Не допускаем опустошения бачка от жидкости (чтобы не хватануть воздух в систему). Далее повторяем процедуру для левого заднего колеса. Потом для правого переднего и, наконец, левого переднего. Таким образом прокачивается тормозная система без помощника. Для пущей надёжности можно качнуть педалью и для подстраховки выпустить воздух для каждого колеса (с помощником). Как правило воздух уже не выходит. Делается это очень быстро и без головных болей и работы "на педальном тренажоре". Такая система прокачки проверена на практике не один десяток лет и на разных моделях автомобилей. Не забываем довести уровень в бачке до нормы.

Так , по большому счёту и надо делать. Но всему есть разумный предел. Вспоминая юные студенческие годы в голове вертится мысль о том, что в резьбовом соединении основную нагрузку выдерживают два витка. а остальные - это так, для заполнения. Замечал, наверное, когда срываешь резьбу в гайке или на болте, внимательно разглядывая "убитую" деталь видишь искорёженные пару витков. Заморские инженеры тоже в школе учились и пришли к выводу. что стержень имеет свойство удлиняться, т.е. растягиваться. При повторном закручивании он уже, как мечик, пытается нарезать витки с учётом изменившейся длины. В общем существует риск, что во время эксплуатации этот узел может разрушиться. В качестве примера. Мне очень нравится их технология затяжки болтов двигателя. Допустим в определённом порядке закручивают болты определённым моментом. Следующим шагом доворачивают эти болты ещё, но с указанным новым моментом. А далее, заводите двигатель и "на горячую" доворачиваете эти болты на определённый угол. Ну, никогда не перестараешься при правильном выполнении этой операции. А наши гаражные мастера? Ключ, насадка из километровой трубы, лом и крутит, попёрдывая, с видом суперспеца. А мы потом на форумах сидим и обсуждаем проблемы. У нас ведь в серьёзных "изделиях" технология во многом такая же, если не лучше. Кстати о колёсах. Там тоже есть рекомендуемые моменты. Ты когда-нибудь видел, чтобы на шиномонтаже тебе колёса "зима-лето" закручивали с помощью динамометрического ключа? Вот и получается, что после таких колхозных замен колёс, для своей же безопасности, эти болты или гайки желательно поменять.

Дело не только в пробке. На Западе давным давно практикуют замену крепёжных деталей. У меня когда-то был Опель-Омега. Так вот в руководстве по эксплуатации, практически любой болт или гайка выкручивается и выбрасывается. вместо них устанавливают новые детали. Они считают, что резьба этих элементов теряет свою геометрию после закручивания определёнными усилиями. Скорее всего и с пробкой та же петрушка. На многих импортных автомобилях резьбовые детали подлежат замене. Мы же всё крутим по несолько раз. Я считаю, что для исключения головных болей лучше установить новую пробку, тем более цена её не соизмерима с затратами, которые могут возникнуть в результате потери масла и т.д.

В принципе написал, чтобы отметиться. теперь на пальцах поясню своё видение вопроса о насосе. На примитивном примере рассмотрим конструкцию насоса. Тупо две шестерни, находящиеся в зацеплении с определённым зазором. Принцип работы масляного насоса - создание между зубьями шестерён масляного клина, который и нагнетается в систему. зазоры подбираются под масло определённой вязкости. Со временем происходит механический износ шестерён и корпуса насоса и т.д. Зазор изменяется. Более густое масло ещё можно загнать в систему под определённым давлением, а, к примеру, жидкое, как вода - просто будет мусолиться между шестернями и в систему прокачаться не сможет. Никакая соломинка там не прокатит, т.к. это не пневматическое нагнетание. Вообще в системе смешанная система подачи масла. Разбрызгивание - коленвал лупит со всей дури по масляной плёнке и разбрызгивает масло по всем поверхностям, в том числе и цилиндрам снизу. если учесть, что там минимум четыре колена фигачат за один оборот, то внутри масла - мама не горюй. Это я про масляное обеспечение трущихся поверхностей (при условии удержания определённого уровня масла, что контролируется по щупу). А вот распредвал и коленвал дополнительно смазываются принудительно с помощью масляного насоса. Соответственно смазываются подшипники скольжения, т.е. шатуны, коренные подшипники и т.д.

Чем хуже состояние масляного насоса, тем ниже давление! Насосу по барабану, какую жидкость перекачивать. Конструкторы - не глупые люди, поэтому проводили расчёты с запасом.

Пробуй! Я даже себе балончик купил на всякий случай, если вдруг, другие стёкла начнут клинить. Заметил, что после весны, когда от всех деревьев,. тополей и т.д. падают смоляные почки, а крыша и стёкла покрыты чуть ли не сплошной плёнкой липкой смолы. Так вот это всё остаётся на стёклах, резинках. Потом на это налипает грязь и постепенно переносится на ворс желобков. Я только сейчас врубился. почему мне по гарантии не предложили поменять эти ворсовые направляющие. Но я не жалею. Сейчас даже страшно грязные стёкла закрываются изумительно. Год уже прошёл. Как говорится, за автомобилем нужно ухаживать постоянно. Я вот иногда этого не делаю. Следовательно и приходится потом решать проблемы, точнее последствия своей лени.

Я же подробно написал, что стекло заедает в направляющих. Когда моешь машину, туда попадает вода и вроде бы стекло начинает скользить без заедания. Потом ворс высыхает и проблема появляется снова. Вот и смажь силиконом этот ворс и проблема уйдёт надолго.

Перепрошить программу, переобучить стеклоподъёмники, до кучи перешлифовать коленвал до следующего ремонтного размера с заменой поршневой группы - это точно поможет решить проблему, описанную в вопросе. Теперь серьёзно по этому вопросу. В прошлом году у меня была такая проблема с водительским стеклом. Официалы помыли машину и проблема исчезла. Здесь выше кто-то об этом уже написал. Но радовался я не долго, до следующего дня. Приехал снова в сервис. А теперь о результате. Мастер разжевал мне всё по полочкам (я к этим пояснениям отнёсся скептически - вопреки моим ожиданиям проблема пропала даже в сильные морозы!). На ворсовой направляющей стекла у меня появилась залысина, т.е. ворс стёрся и остался небольшой кусочек чистой резины. Так вот в этом месте стекло получало дополнительное сопротивление и система защиты опускала стекло вниз. Самое смешное, что положение стекла почти всегда не совпадало с предыдущим положением откатки. Так вот, мне просто брызнули в этот желобок силиконовым спреем на ворс. Лишнее стёрли со стекла. Я всё ждал когда-же проблема повторится, но до сих пор всё прекрасно! Дело в том, что на этот ворс попадает пыль, клейкая смолистая плёнка о деревьев и т.д. и т.п. Со временем грязь начинает скапливаться в местах контакта и получается то, о чём я написал выше. Рекомендую опустить стекло и брызнуть силиконовой смазкой для резины в оба желобка на сколько получится по глубине. Затем побалуйся стеклоподъёмником. После нормальной работы протри стёкла от случайного налёта силикона. А в конце сделай переобучение стеклоподъёмника. Официалы рекомендуют опустить стекло, затем поднять его до упора, удерживая несколько секунд кнопку подъёма в положении "подъём", затем ещё раз коротко нажать на неё ещё один раз. Таим образом мы даём команду системе запомнить верхнее положение стекла. Желаю удачи. Если поможет мой совет, отпиши в теме.

Так это уже не ко мне вопрос, а к автору, у которого обивка протёрлась!

Учитывая ваши последние комментарии придётся натянуть чехлы чуть ниже ширинки. Примерно на верхнюю поверхность сиденья! А если за рулём окажется особь прекрасного пола, скорее всего, придётся самому чехлом прикинуться, главное, чтобы потом она не написала на форуме вопрос о конструктивных недостатках своей машины, типа: Почему у меня посередине водительского сиденья расположен ручник?

Зря вы на штанишки накинулись. Это мужские штанцы. На картинке видно гульфик (что по простонародному называют ширинкой). Так вот у женских он делается на левую сторону, а на мужских - на правую. Как вписывается это всё в конструктивные особенности Джетты? Я чуть выше уже писал об этом. Повторю. Ступица рулевого колеса по конструктивным особенностям, как ни странно, смещена относительно центра сидения. В результате водитель непроизвольно занимает оптимальное положение в кресле относительно руля. Вот и получается, что левое полужопие зависает в левую сторону к водительской двери. Левая нога уже не удерживается боковой поддержкой сиденья, а лежит на ней, подминая со временем эту часть сидения. Соответственно и относительно спинки происходит то же самое. Ну, а потёртости могут быть не от штанишек, а той же джинсовой куртки, у которой сделаны декоратиные клапана или прочие прибамбасы с пуговицами, заклёпками и т.д. У меня такого нет, но я собираюсь натянуть чехлы на всякий случай.

Это на джинсах Левис впервые появились знаменитые металлические заклепки на карманах после того, как Леви Страусс совместно с выходцем из Российской империи Джэкобом Дэвисом в 1972 году запатентовали это чрезвычайно удачное изобретение. Заклепки вначале ставились на все карманы. Но потом пришлось отказаться от заклепок на задних карманах, так как они царапали седла и мебель. Кстати, приличный коттон был не из Турции, а Франции местечка Де Ним. После чего и появилось легендарное название ткани для джинсов - деним.

Самое простое решение - это натянуть на сидушки чехлы. так молнии бывают и на задних карманах!

Вот вот. Я уже извинился за то, что опечатался. А мне вдогонку ещё пару нравоучений написали, как будто моё сообщение просто не читали, т.к. там совсем по другому поводу говорится об обозначении радиуса. А по поводу, что такое радиус и диаметр, то не меня надо лечить. а совершенно другого форумчанина. Я просто поддержал товарища от нападок.

Критику принимаю! Во-первых, я сразу в своём сообщении написал, что писал в пылу. Вот и опечатался, указав обозначение радиуса. Но смысла моего сообщения это не меняет. Во-вторых, это обычный форум, на котором каждый пользователь может излагать свои мысли так, как это ему удобно. Главное. чтобы всем был понятен смысл. А если цепляться к каждому сообщению, то это уже не интересно. В качестве примера. Никто же не пытается заострить внимание на том, что слово цифра пишется через "И", а не "Ы". Не занимается нравоучением по правописанию, что после буквы "Ц" всегда пишут букву "И", за исключением нескольких слов, которые мы помним со школьной скамью в виде небольшого стишка: цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул цыц. Это конечно шутка. Смысл всё-равно нам был понятен. С уважением!

Действительно, набросились на человека. Он для понятности написал буковку R. Самое смешное, что именно он поступил технически грамотно. Поясняю. На типоразмере дисков даётся обозначение сначала ширины диска в дюймах, а затем его радиус. Никаких надписей или двойных кавычек не используют ( это для тех, кто упрекнул парня в технической неграмотности). В машиностроительном черчении символ R обязательно должен стоять перед размером, обозначающим радиус. Таковы требования международной метрической системы. Так, что парень прав! Это я в пылу написал. Ведь всем и так было понятно, о чём человек хотел сказать.

Не забудь после каждого теста нюхнуть зёрна обжаренного кофе! Так поступают дегустаторы парфюма, чтобы отличить тонкие нюансы аромата.

Так чего мы тут на десять страниц тогда тему растянули?

Сегодня специально попробовал. Заблокировал двери. Первый раз дёрнул ручку задней двери. что-то мягко щёлкнуло, скорее всего сработала разблокировка, но дверь не открылась (задняя) повторно уже открыл дверь. А все остальные двери разблокированы. Передние двери делают тоже самое, но с первого открывания. Когда выключаю зажигание, двери не разблокируются (я в предыдущих сообщениях вроде как ошибочно это описал). Разблокировка происходит только после вынимания ключа из замка зажигания. Про мой автомобиль. Выпущен в 2013 году в России. У меня вообще в документах было написано Калуга, но официалы сказали, что Джетты собирает Нижний. У меня не мексиканка, поэтому спица руля стоит идеально, без перекоса, как тут описывали владельцы мексиканок. В общем доволен нашей отечественной сборкой. Камеры у меня нет, попрошу дочку на телефон записать. У меня по поводу первонального вопроса давно возникала мысль. А если закрыть задние двери с помощью блокиратора в торце двери (что от детей). В этом случае двери могут открываться только с внешней стороны. Так вот, а дальше заблокировать кнопкой на водительской двери, чтобы задние двери снаружи тоже не открывалась. Если такой номер пройдёт, то как раз это и будет тот вариант, когда пассажиры задних сидений не смогу открыть двери изнутри и снаружи до тех пор, пока водитель не разблокирует все двери. Что скажете?