edynik

Тормозную жидкость надо менять обязательно, т.к. она обладает гигроскопичностью, т.е. забирает влагу из воздуха. Только по этой причине и заменяют тормозуху - это твоя безопасность.

Ребята, тут переговорили на все темы, какие только в голову взбредут, не относящиеся к конструктиву. У меня давно возник вопрос, который я решился написать. Давно уже заметил такую особенность. Может это только у меня так? Думаю, что у всех. Суть такова. Заметил, что левая нога слегка сползает с боковой поддержки водительского сидения. Провёл эксперимент. Сел удобно в кресло, ноги разместил правильно. После чего внимательно посмотрел на ступицу руля и пришёл к выводу, что середина руля приходится мне не в пупок, как должно быть, т.е. в середину сиденья, а сантиметров на пять левее. Регулировки руля в горизонтали у нас нет. Вот и получается так, что я сажусь за руль правильно, а после того, как начинаю управлять автомобилем. то незаметно для себя принимаю положение таким образом, чтобы моё тело находилось точно по центру руля. Таким образом и получается смещение относительно сидения немного влево. Обратите внимание на эту мелочь и отпишитесь у всех так или только у меня?

По поводу самой простой версии дверки. У меня джетта самой простой комплектации, но работает всё. Может надо переобучить стеклоподъёмники? Я чуть выше описывал процедуру.

У тебя тоже должно так срабатывать. Я тут недавно писал, что у меня произвольно стёкла опускались. оказалось, что на резине появились небольшие залысины. Стекло при подъёме получало небольшое сопротивление и сразу начинало опускаться. Смазали резинку и вся проблема исчезла.

Недавно заглянул в один из магазинов и увидел чехлы, именно на Джетту 6, от Автопилота из кожи молодого дермантина под кличкой - эко кожа. Выбора не было, т.к. было это чудо в единственном экземпляре полностью чёрного цвета. Никаких инструментов не использовал, т.е. голыми руками начал проводить установку. Немного отступлю, чтобы описать теоретическую подготовку к этому действу. Изучил все инструкции (как правило это одна и та же картинка из руководства). Два дня был в ступоре от размышлений по первом пунккту этого руководства "разблокировать" крепления детских кресел. Ступор состоял в том, что там просто скобы, приваренные к кузову. Что там разблокировать, так и не понял. Скорее всего, имелось в виду снятие этого детского кресло, если оно было установлено. Проще говоря плюнул на все эти инструкции и пошёл к автомобилю. По передней кромке задней подушки дивана, примерно 20 см от углов нащупал самое плотное прилегание подушки к кузову. В этих местах и находятся передние крепления подушки. Обычные проволочные скобы, входящие в пластмассовые пистоны кузова. Дёрнул подушку в этих местах вверх. Подушка освободилась. Далее вспоминая картинку из инструкции, пытался сдвинуть подушку назад, нажимая посередине, как показано было на рисунке по стрелочке. Подушка бескаркасная, только сжималась, поэтому никакого результата не добился. Решил повторить попытку двумя руками. Взялся за передний угол и боковую поверхность подушки. И буквально миллиметров семь сдвинул назад. Подушка освободилась. Оказалось, что ещё две скобы находятся на подушке (20-25 см от переднего угла) в районе задней арки колеса. Там на кузове приварены кронштейны с проушинкой, куда и цепляются боковые скобы подушки. Натянул, зашнуровал, в общем установил чехол. Теперь о спинках. Ничего снимать не надо. Наклонил спинки вперёд, чтобы подголовники не упирались в потолок. Чтобы снять полностью подголовники надо сначала нажать на кнопку фиксатора втулки подголовника и поднять его максимально вверх. Но подголовник полностью не выйдет, т.к. имеет ещё один фиксатор, который находится на другой втулке. Это прямоугольная скрытая кнопочка, которую надо нажать отвёрткой или, как я, ключом зажигания. После этого подголовники выходят полностью. Далее натянул чехлы на спинки, слегка отогнув покрытие багажника в районе прилегания к задним спинкам. Спокойно продел чехлы под спинками и зафиксировал на липучках. собрал все в обратном порядке. В итоге установил подушку заднего дивана. Передние сиденья пока не переодевал, т.к. надо подобрать ключ для откручивания четырёх болтов крепления. Забыл сказать, клинья, о которых чуть выше было написано, применяют для полного извлечения втулки крепления подголовника из спинки. Очень часто таким образом втулки и ломают. Это при полной разборке сидений лучше делать изнутри.

Это говорит не о бесконтрольности при сборке на заводе, а о том, что первый хозяин своими кривыми руками уже полазил и в обивке потолка и других местах. А при продаже перевёл стрелы на сборку.

Либо я чего-то не понял? Имею в виду сарказм. Если вы намекаете, что там вообще подшипника нет, так и напишите. Вот видео, где конкретно показан вариант подбора регулировочных колец, устанавливаемых на подшипник в тех коробках, которые не на палке, как у меня. https://youtu.be/s-IaSDJdSUs

Я же ответил. Коробка - это один агрегат, а сцепление - это другой. Вот, подшипник относится к сцеплению. А какую коробку вставить значения не имеет. Отличия могут быть только по сопрягаемым деталям. Проще говоря, чтобы соединить коробку с двигателем через кожух сцепления.

Выжимной подшипник не в коробке, а на первичном валу, в непосредственной близости от корзины сцепления. Если интересно вот здесь можно посмотреть в виде фото отчёта замену выжимного подшипника. http://jetta-club.org/topic/16800-Замена-маховика-сцепления-и-выжимного-подшипн/ Заодно можно и увидеть где он находится.

нет, я такой ерундой не занимаюсь. Купил автомобиль, катайся. Сломалось что-то, отремонтируй. Вот принцип. А наворачивать себя всякими мыслями - это пройденный этап в жизни.

C выхлопной трубой, может шутка и неудачная, но аналогия прослеживается на все 100%. Бывает в жизни так, что некоторые автомобили не стоят весь срок в гараже, иногда даже выезжают на дорогу. Мало того, в дождь! А иногда и в лужи. Так вот вода умудряется попадать в огромном количестве и туда, где находится корзина сцепления и выжимной (герметичный!!!) подшипник. А далее включаем фантазию и вспоминаем мудрость: Хочешь сгноить свой автомобиль, заглуши все технологические отверстия и желательно исключить проветривание. Пусть это будет очередной неуместной шуткой. Так вот через такие отверстия происходит дополнительная вентиляция. Вот и вся хитрость открытого отверстия.

Они говорят про технологическое окно, в котором видны зубья маховика. Через это окно выставляют ВМТ, опережение зажигания и т.д. Для этих целей на всех марках и не только фольксах оно и делается. В это окошко обычно стробоскоп направляют или совмещают метки на маховике и распредвале ГРМ. Примерно так же можно обсудить тему найденного отверстия в трубе, которая выступает за пределы заднего бампера. Может её можно заглушить. а то иногда дым оттуда появляется.

У нас здесь у всех разные комплектации и навороты. В этой связи мы иногда и не можем понять друг друга, типа такого не должно быть и т.д. Я просто лично замечал, что пиктограмма коротко загоралась и при наборе скорости и при торможении. Суть одна и та же. Это моё личное мнение. Как только при нажатии газульки одно колесо пробуксовывает, срабатывает система и загорается значок. Если упростить ситуацию, то одно колесо стоит, а второе вращается. при торможении происходит тоже самое, даже летом и на сухом асфальте. Допустим под одним из колёс попало немного песка. При торможении это колесо заблокируется раньше и просто будет скользить по песочку. Второе же колесо будет ещё катиться при торможении. На лицо факт пробуксовки. Пиктограмма тоже загорится. Ведь система не определяет при наборе скорости или торможении происходит блокировка одного из колёс. Датчики, типа стробоскопа следят именно за вращением колеса.

Не является! Зато нашёл "родственника". У меня точно такая же трещина была, практически сновья, теперь хвост отвалился. Уже год так гоняю и, думаю проезжу очень долго. Сам локер прекрасно закрывает нишу, а этот выпуск особого значения не играет.

Да всё просто, когда срабатывает система, педаль начинает как бы отталкивать ногу. Педаль "брыкается", одновременно на панели жёлто-оранжевым цветом загорается пиктограмма с изображением автомобиля с извилистой колеёй. Поэтому мы всегда и не понимаем, типа вроде что-то на панели моргало.

Это АБС так срабатывает. На панели приборов дополнительно будет загораться значок.

Читаю ваши советы, а самому на ум почему-то пришёл старый детский пошлый анекдот: "... Не знаю, как машину, а дверку я бы обязательно купил!" Сегодня с утра заставил весь двор утихнуть. Открыл автомобиль с задней двери. Посадил дочку и попросил для подстраховки вместе со мной слушать звук насоса. Тишина! Следом с зажиганием - сразу был услышан насос. Решил записаться на приём к лору, пусть лекарство выпишет, опять же, как в анекдоте: - Доктор, я в последнее время стал плохо слышать. Извините, но бывает пукну и не слышу. - Вот вам рецепт. - Спасибо доктор, теперь я буду громче слышать? - Нет, громче пукать!

Честно говоря, не услышал сначала, а потом и не стал прислушиваться. это про двери. а вот с включением зажигания точно слышал. я вот подумал, может у меня такая штука не стала работать (если работала) после перепрограммирования? Я попросил официалов включить мне закрытие дверей с набором скорости, зеркала, отпирание дверей изменить, чтобы открывались все сразу и т.д. Фонарики прикупил на двери и подключили. Может что-то связано и с этими настройками? Но меня, если честно, это совсем не напрягает.

Наверное придётся согласиться со всеми выше написанными сообщениями. Уж очень убедительно все на меня накинулись! Даже знатоком ВАГа обозвали! У меня-то на палке атмосферник 1,6. Насос включается при включении зажигания. А вот с дверью - тишина! Я как только купил авто, почитал форум и про дверь соответственно, сбегал к официалам с этим вопросом. Мне пояснили. что такого нет. Если не трудно напиши на какой странице можно почитать в инструкции (приложенной к автомобилю)

Я тоже читал эти бредни про насос и открытие двери. Во-первых, насос включается при включении зажигания. При полной тишине можете даже услышать, как это происходит. Следовательно, если следовать вышеизложенной идее об открытии водительской двери, тогда должно включиться зажигание и т.д. и т.п.

Нет WD40 это керосин с ароматизаторами. А показанная мной - это силикон.

В инструкции написано: силиконовая смазка предназначена для устранения трения и износа резиновых уплотнителей капота и багажника, а также очистки изделий из пластика и резины. оставляет на поверхности полимерный слой с водоотталкивающими и антистатичным свойством. Предотвращает обледенение и замерзание резиновых уплотнителей, дверных замков, замка багажника и бензобака. Удаляет влагу и защищает клеммы аккумулятора и других электрических контактов от коррозии и окисления и т.д. и т.п. Практически универсальная смазка. Но мне на сервисе показали другую баночку оранжевого цвета. Я же купил эту, мне нравится. Вот так выглядит этот баллончик.

Совсем забыл отписаться об устранении самопроизвольного опускания стекла водительской двери. Если кому-то интересно, то разобрался с причинами с помощью официального дилера. Как оказалось причин всего две. Первая. Если производились отключения аккумулятора и тому подобные манипуляции, то стеклоподъёмники нужно обязательно переобучить. Как оказалось, я это делал неверно! Нижнее положение стекла система находит сама, поэтому надо указать только крайне верхнее положение. Для этого нужно опустить стекло (на любой уровень, лишь бы стекло опустилось), затем закрыть, удерживая клавишу управления ещё несколько секунд после полного закрытия. Далее сразу кратковременно ещё раз нажать клавишу управления на "подъём". Таким образом и произойдёт переобучение. Сделать эту процедура для всех дверей. Вторя причина - это как раз мой случай. Небольшое лирическое отступление. Когда я впервые обратился к официалам с этой проблемой, мне сразу сказали, что механизм стеклоподъёмника сделан просто и надёжно и там нечему разбалтываться, ослабевать и раскручиваться. Скорее всего виной является грязь, препятствующая движению стекла, в результате чего срабатывает защита "защемления пальцев руки" и стекло произвольно опускается. Если это предположение подтвердится. то это не гарантийный случай и платить придётся за работу мне. Я согласился и загнал автомобиль в сервис. В итоге мне просто помыли стекло и всё стало работать прекрасно. Я об этом писал чуть выше. Но моя радость длилась ровно сутки, после чего всё стало как и прежде. На следующий день я снова заехал на сервис, продемонстрировал "болячку". Механики разобрали всю дверь, осмотрели все детали. К механизму, как и говорилось выше никаких претензий не было. Внимательно осмотрели уплотнитель стекла и заметили, что в районе зеркала, сантиметров пять ниже уровня оконного проёма появилась залысина, т.е. ворс уже отсутствовал. Это и являлось причиной, т.е. стекло скользило по ворсу, после чего заходило на эту чистую резинку, встречало небольшое сопротивление и опускалось. Обработали силиконовым спреем внутреннюю поверхность этого уплотнителя и всё стало работать безупречно. Прежде чем написать об этом я пару недель наблюдал появится или нет эта болячка. До сих пор всё работает идеально. Кстати, забыл сказать, что внутреннюю обивку двери еле отодрали, так она залипла. Проанализировав то, как я эксплуатирую автомобиль, пришёл к выводу. Во-первых, я держу авто в идеально чистом виде, постоянно заезжая на авто мойку и делая комплексную мойку. Эти почки от деревьев и налёт смолы при парковке под деревьями наверное не могут отмыться авто химией. В результате внутри постепенно и собирается какая-то липкая гадость, после чего стекло начинает потихоньку притормаживаться. Мне сказали, что уже и пассажирская дверь немного начинает капризничать, ноя пока этого не заметил. Окончательный вывод такой. Купил себе баллончик силиконовой смазки для уплотнителей и в ближайшее время обработаю все двери для профилактики. Если кому-то моё сообщение помогло справиться с проблемой, очень буду рад.

Не долго радовался. Сегодня выкрутасы со стеклом повторились. Завтра опять на сервис. По результатам отпишу подробно после исправления данного косяка.

Забрал авто с сервиса. Пластинки эти под балку поставили на халяву, как акция. Поправили защиту поддона стальную, подложили куда-то поролон, чтобы меньше вибрацаия при соприкосновении передавалась. Проверил стеклоподъёмник - работает зараза!!! На всякий случай спросил у мастера, мол на форуме ещё несколько человек страдают этой болезнью, что им посоветовать. Мне он сказал, что подъёмник запрограммирован на препятствие (типа, пальцы чтобы не прижать и т.д.), кроме этого ещё и на перегруз. Подсказал ещё одну примочку. Бывает так, что срабатывает стекло на препятствие и т.д. и отключается. Просто нужно заглушить авто и через пару минут завести снова. Как я понял, там всё обнулится и стеклоподъёмник будет работать в штатном режиме. если отключали аккумулятор, то стёкла нужно "обучить". Я уточнил. Сначала надо окрыть произвольно стекло. Потом удерживая клавишу поднять стекло и продолжать удерживать клавишу ещё пару секунд. После чего отпустить и кратковременно ещё включить. Таким образом будет запоминаться крайнее верхнее положение. Кстати, у нас в Сыктывкаре официалы постоянно проявляют хорошее отношение к клиенту. Мне подсказали, что гарантия на авто всего два года. В этой связи сказали, что ближе к концу гарантии могу смело загнать автомобиль на полную диагностику, после чего все выявленные дефекты и детали заменять по гарантии, если это предусмотренно регламентом. Так, что суетиться не надо.