edynik

LeksyOne Может у тебя проблема намного проще? У меня на Лачетти у зятя недавно загорелась лампочка аварийная тормозов. Через какое-то время погасла, снова загорелась. Почти как ты описываешь. Причину решили очень просто. С небольшим износом колодок поршни выдвигаются из суппорта несколько дальше. Это освободившееся пространство заполняется соответственно тормозной жидкостью, а уровень в расширительном бачке падает. Вот и сигнальная лампа начинает гореть или помигивать, намекая на низкий уровень тормозной жидкости. Долей до нормы тормозуху в бачок и проблема исчезнет. Это при условии, что других видимых причин не наблюдается.

Я некоторое время назад подтрунивал над теми, у кого похрипывал динамик в водительской двери. У меня и в минус 36 всё работало прекрасно. Но вот однажды в прошлую зиму динамик перестал работать. Я сразу и не заметил когда. Температура на улице была поменьше. Сделал вывод, что от температуры это не зависит, скорее всего от скопившейся влаги внутри салона. После чего динамик примерзает. Мне вылечили официалы. Я спросил на всякий случай, каким образом лечили. Мастер сказал. что просто прогрели динамик техническим феном. Дверь даже не разбирали. Вот вторая зима и никаких проблем пока нет. Сейчас на улице минус 33, к утру до -38 ожидается. Думаю рецепт пригодится, имею в виду самостоятельное устранение этой проблемы.

Не знаю, что вы имеете в виду под определением "вялые тормоза". Со второго раза и т.д. Как-то по телеку показывали передачу (название не помню), где инструктор показывал работу водителя при торможении. Так вот, он не рекомендовал нажимать на тормоза по несколько раз, т.к. для максимального эффекта требуется просто сильнее дожать педаль. Буквально вчера передо мной один крендель резко притормозил (что касается выражения выше о прокладке, это точно. Я просто прощёлкал момент его торможения). Нажал на тормоз, АБС хрустит, а автомобиль как ехал так и едет. Уже чувствую, что столкновения не избежать, до переднего авто осталось сантиметров 50-60. До упора дожал педаль. Такого у меня никогда эффекта не было. Педаль провалилась, такое ощущение, что сантиметров на 4-5 (это впечатление такое, как будто лопнул тормозной шланг). Но машина встала колом!!! Буквально сантиметров 10-20 до передней машины. Эмоций позже было хоть отбавляй.

Ребята! Как же я вам завидую! Всё у вас трещит, скрипит, ОД жадные и обувают по полной программе! Мне даже стыдно выкладывать скрин о проделанном ТО-1 у официального дилера у нас в Сыктывкаре. Цифра конечно не столичная, но тоже заслуживает внимания Ничего не покупал, все расходники и материалы дилера. Итоговая сумма 4923,66 руб. Кстати. Летом был в гостях у активного участника этого форума "Дяди" в Новочеркасске. Замечательный и гостеприимный человек, скажу я вам. Подсмотрел в его Джетте пластиковый короб на аккумулятор от Пассата. Решил тут же в Ростове прикупить такой же себе. В наличии не оказалось, а ждать пару недель не мог, т.к. пора было возвращаться домой. Взял там у официалов распечатку деталей этого короба. В результате заказал у себя в Сыктывкаре. Разница в цене очень существенная оказалась. У нас значительно дешевле.

Про багажник. У меня, если не изменяет память, весной сработала сигнализация, типа открыт багажник. Выхожу - действительно открыт. Точнее приоткрыт. Либо пружины не до конца открыли, либо прохожие прикрыли. Я на сигналку подозрения кинул. А сейчас иногда вижу, что самопроизвольное открытие редко, но встречается. У меня российская сборка - все прекрасно закрывается без размаха. Двери вообще как будто не защёлкиваются, т.е. мягко закрываются. Иногда перепроверяю, закрылись ли. Хочу сказать, что закрываются надёжно. Буквально на днях здесь говорили о том, что открыл дверь и после этого она не захлопывается на замок. После мойки на следующее утро минус 17 было. Именно так и получилось с задней дверью. Попробовал внутренней ручкой открыть снова замок (на открытой двери). Через четыре-пять раз дверь захлопнулась. Но салон уже был прогрет немного. Поэтому хочу сказать, что вышеописанная проблема с заменой замка может и заключаться в замерзании влаги внутри.

На мой взгляд, подвижность скобы суппорта - это не расходник, а конкретный узел автомобиля, входящий в тормозную систему. В этой связи можно настоять на неисправности тормозной системы. Мне кажется, что для ОД никаких проблем не составит очистить штоки и заложить смазку, тем самым восстановить подвижность этого узла.

Кстати. Теория не всегда совпадает с практикой. К примеру при подборе пары колодка-диск (это на уровне проектирования) учитывают сопротивление. износ и т.д. много параметров. Так вот доказано практически. что самый лучший вариант, как ни странно это покажется - диск стальной, колодка - чугун. Чтобы не быть голословным. приведу пример тормозных систем железнодорожного транспорта. многотонные составы эффективно останавливают именно такими системами. Смеха ради можно поинтересоваться у своих знакомых из этой отрасли: Что меняют в этой паре чаще? Поэтому я и сказал, что диск будет ходить долго. А то человеку присоветуют при каждой смене колодок менять на всякий случай и всю подвеску! С тормозами ведь не шутят! Вывод простой - чаще поглядывайте за всеми деталями тормозной системы и при необходимости меняйте изношенные детали.

Ну, это вообще случай конченный! Порядок проблемы несколько иной! Поверь мне на слово. около 10 лет профессионально занимался ремонтом автомобилей на одном из крупнейших автопредприятий Республики Коми. Сначала нужно довести до предела колодки, чтобы металлическая подложка начала выгрызать диск. В этой связи поршни вылезут более чем надо из цилиндров. И начнут появляться задиры от грязи и перекошенного хода на самих поршнях. поршни начнут подклинивать, что будет приводить к перегреву дисков. на дисках появятся микротрещины (вот когда надо срочно менять диски). А уже сношенные диски иногда протачивают, чтобы колодки лучше прилегали. Но предел толщины диска рекомендован производителем. как показала практика по 1 мм на сторону вполне допустимо и безопасно при условии, что колодки имеют допустимую толщину. Так, что израильский вариант - это уже за пределами возможного. Скорее всего и лет этому авто предостаточно.

Эти 19 мм переживут ещё и второго, и третьего владельца!

Всё правильно - смазка! Там стоит скоба тормозного суппорта плавающая, т.е. поршень давит и скоба смещается. Таким образом обе колодки работают равномерно. После отпускания педали скоба должна вернуться в первоначальное положение. На разных марках авто это решается разными техническими средствами, но смысл один. У нас направляющие этой скобы закрыты небольшими пыльниками. Со временем шток покрывается небольшим налётом грязи (за пределами пыльника) и т.д., что затрудняет мгновенное возвращение скобы. Поэтому некоторое время колодка как бы притормаживает и потом отходит на своё место. У меня этим летом засвистело так, что звук был такой. как будто колодка оторвалась. Скорее всего попал небольшой камушек между диском и колодкой. через некоторое время всё перестало свистеть. Либо камень стёрся, либо выпал. Так вот внутри пыльников должна быть специальная смазка, позволяющая скобе легко скользить по направляющему штоку.

Что-то мне такая задержка не по душе! Представьте ситуацию, когда встречная машина в непогоду с ног до головы влепит грязью на лобовуху. Ты судорожно включаешь дворники, а там тебе "музыкальная пауза". Пока дворники запустятся ты уже либо в кювете, либо во встречной ....

Когда-то на разных автомобилях заметил, что машину немного уводит вправо, очень редко влево. После чего заметил, что такое происходит невсегда а на определённых участках дороги. Потом просто понял, да и умные люди просветили, что дороги делают с небольшим уклоном. чтобы вода уходила с поверхности на обочину, на виражах тоже закладывают определённый уклон. вот и получается. когда я еду по таким участкам дороги, то машину слегка уводит. Это при полностью исправном рулевом управлении и давлении в шинах.

Ребята, поясните ещё раз про кошмары с колейностью. Что это такое? Я правильно понял, если ехать со скоростью 170-180 км/час по глубокой колее, то становится страшновато, т.к. машина начинает выпрыгивать из одной колеи и запрыгивать в другую? А ветром даже велосипеды слегонца сдувает! И второе. Что там со светом происходит, если что-то под рулём потрогать. В чём проблема? Знаю, что если оставить поворотник включёным, то на машине включаются габаритные огни по борту. Это на многих немецких автомобилях присутствует.

это у меня с форумом что-то не в порядке или я тему неправильно выбрал. Это тема о конструктивных недостатках Джетты или Киа Спортаж?

Ребята, я вот никогда не мог понять одного. Мы выбираем себе автомобиль согласно средствам, определённым требованиям эксплуатации, расходов на дальнейшую эксплуатацию и т.д. в этой связи и комплектацию выбираем по своим возможностям. А потом кто-то начинает писать, что такая-то комплектация - овощ или какашка и т.д. Но мы же заранее именно этот вариант и выбирали. Просматривая различные видео тест драйвы вижу одни и те же физиономии с комментариями супер экспертов, типа умнее самих инженеров, создавших эти автомобили. Постоянно раздражает коммент с "умняком" на голове типа: Вот в этой модели установлен двигатель с разгонного блока баллистической ракеты, по моему он немного вяловат! если я выбрал просторный семейный автомобиль для комфортного передвижения, а не гонок, то чего мне пытаться что-то там выжимать из него, пытаясь вклиниться в кластер спортивных автомобилей. Никто не мешает купить себе феррари или болид Формулы 1 и тягаться с другими. Одно время в мире были популярны КИТы, такие конструкторы, где за скромные деньги можно было собрать ту же феррари, а потроха от Запорожца. Никто не заметит разницы. Если другой вариант, когда у тебя якобы Запорожец, а внутри стоят два могучих движка. С места просто улетает, чем шокирует на светофорах остальных "гонщиков". Но это уже другие цели и требования к автомобилю. так и давай по конкретной модели предъявлять свои претензии. В своём классе автомобиль большой, внешний вид выгодно отличается от своих одноклассников, комфортный и т.д. А конструктивные недостатки не в том, что я умею с места стартовать даже на простом велосипеде быстрее, чем автомобиль, а конкретные, часто повторяющиеся недостатки. Вот я для себя сделал вывод. почитав форум, что в Фольксвагене всё замерзает при морозах. У меня после моих умозаключений чуть выше, тоже замёрз динамик в водительской двери. Я не напрягаюсь. Подожду, когда появится возможность отогреть его. При необходимости заменю у ОД.

Ребята! Вы уже перешли на личности, тема вообще ушла в сторону. Переставайте уже поливать друг друга, как в детской шуточной истории о споре ради спора: - Ты дурак! - Это я-то дурак? А ты и на дурака не похож! - Это я-то не похож?

Чем больше читаю, тем больше утверждаюсь в мысли, что я сделал правильный выбор автомобиля и его комплектации! Выбирал самый дешёвый вариант без всяких наворотов. Сразу решил, что голову поставлю сам, точнее ту. которая мне больше нравится. Чехлы со временем тоже подберу. Коврики купил, брызговики поставил, защиту картера установил. Литые диски на лето прикупил, камеру заднего вида поставил. Зато никаких иллюзий не строил. А разные вкусняшки, доступные в моей версии даже неожиданно радовали (по мелочам конечно). Из всего, что перечитал на форуме для себя выбрал только пару полезных - это совет от Дяди по клапану на омыватели стёкол и, может быть со временем вставлю в двери подсветку. Мы просто не хотим себе признаться в том, что автомобиль до приобретения, первые минуты владения и дальнейшая эксплуатация оставляет разные впечатления и вызывает разные эмоции. Сначала всё прекрасно и красиво и мечты о всяких немецких штучках, потом авто просто ракета - сбылась мечта. затем это уже овощ и говно и всё трещит и замерзает. На самом деле давно известная прописная истина, что автомобиль - это игрушка для взрослого мужика, не смотря на всякие, якобы убедительные доводы необходимости владения этим авто. Вся тема очень напоминает похожую историю, когда молодой влюблённый парень накануне своей свадьбы интересуется у своего старшего брата, женатого уже не один год. Что ожидать от семейной жизни. Сначала полная эйфория. любовь и полное понимание. Потом всё как-то успокаивается и ты уже начинаешь замечать какие-то недостатки своей возлюбленной, далее вся семейная рутина начинает потихоньку напрягать и ты начинаешь созваниваться со своими прежними друзьями о походе на рыбалку, в баню и т.д. Спустя некоторое время уже начинаешь искать в старой записной книжке номера своих бывших подружек и становишься нормальным семьянином!

у меня стоят такие колёса, как было прописано "доктором". Специально покупал простую джетту, чтобы колёса были 15 дюймовые с высоким профилем. Поставил зимнюю резину такого же типоразмера. чтобы и на гарантии не сказалось и помягче было. В обильные снегопады во дворы просто заехать невозможно было. Колея, из которой внедорожники не сразу выскакивали. Так вот я теперь себя позиционирую (на дворовом уровне) не ниже внедорожников. Как-то повесили объявление, что надо убрать автомобили для очистки территории от снега. Аутлендер с четвёртой попытки залез из колеи на стоянку. Нормальные пацаны на джетте задним ходом за один приём встали. У меня теперь в друзьях только соседский Субару, у которого привод даже на запасное колесо!

Всем привет! Как со своими минус 38 с утреца даже неудобно и ответ писать в сравнении с вашими минус 25! Rusk я всегда думал, что коньячок идёт на пользу нашему организму, особенно заставляет работать голову в правильном направлении. Давно поймал себя на мысли, читая различные форумы, что везде одна и та же тенденция, смысл которой заключается в следующем: Все конструктора, производства и т.д. - тупые, руки не оттуда и т.д. А вот "Вася" с форума, который аж две недели катается на папиной машине -это просто гений инженерной мысли, до которого главному конструктору, как до Китая раком. какие там высокотехнологичные станки с ЧП, когда есть два самореза и скотч, примотанный к какой-нибудь ручке от сковороды в механизме авто. Любая проблема решается на Ура! А электронщики - вообще неучи, вот китайский шнурок и Вася диагност может превратить даже Запорожец в болид формулы 1. К предыдущему моему ответу были комментарии. Поясню, т.к. скорее всего, что-то не так описал. о конденсату. Я привёл несколько примеров и описание проблемы. Мысль заключалась в том, что это неизбежный эффект на основании законов физики. то, что двери имеют много отверстий и позволяет сказать, что она вентилируется. Некоторые не поняли сути этого высказывания. Имеется в виду не скорость движения воздуха внутри полости двери, а доступ этого воздуха вовнутрь. Rusk очень хорошо дополнил моё сообщение. Из чего понятно, что сам конденсат обязательно будет, но особого влияния на конструктив авто не оказывает. Ниже я привёл несколько вариантов, как защищают динамики от таких воздействий. Выводы можете сделать сами. Это примерно так же, если бы мы собрались жарким летом взабраться на вершину горы в одних трусах. А нам скажут: Ребята на высоте температура будет уже минусовой. вы бы надели трусы с начёсом! А мы вместо того, чтобы задуматься об этом пытаемся сказать: вопрос так и не раскрыт, ожидая, наверное, что нам расскажут как увеличить мощность солнца и способ вентиляции горячего воздуха с равнины в горы! Я действительно не пишу ничего нового, это всё старые, проверенные годами способы и методы, но которые решают многие задачи затронутые на форуме. Теперь про замки. Тут тоже ничего нового нет. Об этом некоторые форумчане даже писали в своих ответах. Но повторюсь, может действительно кому-то будет интересно и познавательно. небольшой обзор советов. Раньше частенько советовали брызнуть тормозной жидкости в скважину замка. Многим это помогало. Но это коварная штука. Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, т.е. свойством впитывать влагу. Забегая вперёд скажу, что менять полностью тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля надо не реже одного раза в два года, независимо от того, подтекала она или нет. исправно работала или нет. Это может плохо сказаться в холодное время года, как обычно в неподходящий момент. вернёмся к замкам дверей. Так вот тормозная жидкость очень агрессивна по отношению к алюминиевым сплавам. Спустя какое-то время на деталях появятся каверны и шуба из разрушенного металла. Этот способ отпадает. Замки перестают работать по причине замерзания влаги в механизме самого замка. В первую очерель - это ролики в скважине, сам механизм личинки не может провернуться в ручке, замерзают пневмо или электроприводы, сам механизм замка и последнее - тяги механизма отпирания. На новых автомобилях обычно проблема с личинками и скважиной. Естественно иногда надо просто смазывать трущиеся детали всех механизмов двери (это можно делать осенью и не очень часто). Так, для приличия. Главной проблемой является попадание воды на личинку и в скважину, где она и замерзает. Единственное решение, как описывали выше - то после мойки автомобиля перед выездом на холод, продуть замки сжатым воздухом. отодвигаем защитный язычок скважины спичкой. Спичку можно оставить, чтобы язычок не закрылся. После продувки можно капнуть туда смазки. Кто-то моторное масло брызгает, но надо учитывать, что на морозе может увеличиться вязкость этой смазки и проблема с замками может остаться нерешённой. Сейчас появились различные силиконовые смазки (за силиконом будущее), правда, если это действительно силикон, а не пиар од. Например, есть очень неплохая смазка в аэрозольном баллончике с тоненьким хоботком для проникновения в разные маленькие щёлочки, название писать не буду, сами наверное догадались, самое распространённое бытовое средство автолюбителя. На самом деле это на 90-95% обычный керосин с добавками ароматических отдушек. Но цена естественно, как у целой канистры керосина! Самая идеальная смазка - это обычный графит. Если нет под рукой баночки с порошковым графитом. Можно взять обычный простой карандаш, настрогать немного на листочек бумажки. Листочек сложить так. чтобы получился желобок. Подносим к скважине, закрываем глаза и резко вдуваем порошок в скважину. теперь даже в смешанном состоянии с водой трение будет минимальным, графит будет работать долго. Кто не верит, можете проделать эту процедуру на своём домашнем замке. Убедитесь, что, как будто в замке удалили сразу огромное количество деталей, до того мягко и легко начнёт работать замок. Но вернёмся к автомобилю. Влагу надо выдувать всё-равно и не только из скважины, а ещё и по кругу самой личинки, где часто и происходит прихватывание. Я поступаю именно так, у меня проблем с отпиранием замков даже в минус 38 не с брелка, а самим ключом, не вызывает никаких затруднений.

Не поверишь, но ты в шутку указал самый распространённый и проверенный не одним десятилетием способ борьбы с запотеванием всех стёкол! Я принципиально не стал об этом писать, т.к. следом последовали бы ответы о шуме в салоне и т.д. Хочется сказать по этому вопросу следующее. Сначала нам надо определиться какую задачу мы сейчас будем стараться решить. Допустим, сели в автомобиль и хотим быстро избавиться от запотевших стёкол всего автомобиля. Теперь начинаем анализировать ситуацию. В современных автомобилях используется безсквознячная система вентиляции, т.е. в салон обязательно должен поступать проточный воздух с улицы. далее он по желанию может либо подогреваться, либо смешиваться с уже подогретым, либо просто подаваться без изменения. А дальше-то что? Стёкла все наглухо закрыты, двери закрыты ... Получается так, что салон должен "надуваться" как воздушный шарик? Немного отступлю от темы и приведу наглядный пример. Мы покурили в комнате. Вдруг узнаём, что скоро придёт домой с работы отец и надаёт нам по заднице за безобразия! Судорожно ищем решение. В голову приходит мысль -кулер! Включаем и с надеждой гоняем вонючий воздух по всей комнате. Как наверное догадался, по задницам мы с тобой получим оба! Но к счастью к нам забежал соседский пацан. - Вы чё!? Срочно все окна настежь! Таким образом мы устранили последствия и сохранили свои задницы. То же самое происходит в автомобиле при режиме рециркуляции. Даже в руководстве описано, что при работе в таком режиме надо периодически отключать эту функцию, чтобы избежать запотевания стёкол. Уяснили, что требуется вентиляция с проточным воздухом. Теперь вернёмся к теме. Куда же девается избыточный воздух? На разных автомобилях это решается разными техническими средствами, но принцип остаётся неизменным. Воздух подаётся в салон принудительно, создаётся избыточное давление. Он проходит по всему салону, "облизывая" все стёкла и уходит из салона через специальные клапана, расположенные в задних стойках, полку у заднего стекла и т.д. Далее этот отработанный воздух попадает в багажный отсек, после чего удаляется через ещё одни клапана, обычно расположенные в районе задних крыльев по бампером. Часть воздуха выходит из салона через неплотности дверей, технологических отверстий и т.д. Наверное многие замечали после длительной поездки зимой, открыв багажник. чувствуем, что там тепло, почти как в салоне. Теперь, надеюсь, понятно почему на форуме иногда видим сообщения типа: "Джетта холодная. не прогревается, а вот у меня в калине, которую у нас выпускают для лилипутов отопитель эффективный!" Просто нужно понимать, что объём салона и багажного отсека намного больше, к примеру того же Гольфа. Соответственно и времени надо больше, чтобы всю эту "квартиру" прогреть! Теперь к твоему предложению о приоткрытом стекле. Давай представим, что в этом случае будет происходить с движением воздуха. А произойдёт следующее. Мы обманываем всю систему вентиляции. Зачем воздуху преодолевать клапана, когда у нас слегка приоткрыто окошко (обычно многие приоткрывают своё водительское стекло миллиметров на 5-7, не более). В этом случае в салоне не становится ощутимо холоднее даже при 30 градусах за бортом. Но при этом избыточный воздух делает быстрый оборот по салону и выходит через эту щёлочку, минуя захода в багажник и далее через клапана. Можешь поэкспериментировать. Холодный воздух, поступающий через приоткрытое стекло пойдёт мимо тебя по левому борту (ты даже не почувствуешь, что он дует) А вот пассажиры заднего ряда слегка почувствуют, но незначительно, т.к. снизу им в ноги поступает подогретый воздух. Финальным местом поступления этого воздуха будет правый нижний угол салона спереди, т.е. ноги пассажира. Но этот воздух уже смешается с основным в салоне. А принудительно подаваемый будет делать путь прямо противоположный и выходить через опущенное стекло. Но результатом будет эффект, при котором все стёкла передних и задних дверей, заднее стекло очень быстро избавятся от запотевания. Теперь про динамики. На серьёзных автомобилях, марки и модели приводить не буду, в дверях они крепятся в специальные пластиковые "стаканы". Тем самым герметично изолируются от воздействия среды дверных полостей. Единственное место соприкосновения с воздухом салона - это диффузор. Если пояснять на пальцах, то происходит то же самое, что и в железном гараже. Динамик устроен до безобразия просто. Постоянный магнит, к которому приклеен сердечник, на который надета катушка, связанная с диффузором. Во избежание перекосов при большом ходе катушки и диффузора (при больших выходных мощностях) имеется гофрированная центрирующая шайба, не дающая катушке соприкасаться с сердечником и т.д. Когда громкоговоритель работает, по катушке идёт ток и происходит нагрев. Постояв на морозе некоторое время, появляется небольшой слой инея. А мы знаем, что это слой непроводящий электрический ток. То же самое может происходить на контактах самого динамика. Мы же прекрасно знаем, что все силовые электрические цепи (стартер, генератор и т.д.) соединяются на болтовые соединения, а менее ответственные - разные фишки "папа-мама". Вот и ситуация, о которой пишут некоторые форумчане: включил музычку, а динамик хрипит. Просто катушка не может свободно проходить по сердечнику. т.к. там зазоры минимальные, происходят искажения до тех пор. пока катушка не прогреется и не исчезнет механическое препятствие в виде инея. Либо другой вариант - дал "мясца" естественно катушка начинает двигаться намного больше, звук нормальный, чуть потише - похрипывает. вариант. когда не работает сначала, но после прогрева салона и соответственно и динамика всё восстанавливается и динамик работает нормально. Я попытался пояснить принцип в общих чертах, это не означает, что это мнение эксперта, я выразил лишь свою точку зрения, исходя из практического опыта. Когда-то в молодости я восстанавливал убитые динамики, т.к. немного увлекался аккустическими системами. А началось всё с того, когда мне в руки попалась замечательная книга Громкоговорители и их применение (Эфрусси М.М.). Но каждом случае причины могут быть разные. Про замки напишу чуть позже. Прямо напрашивается новая тема - Советы бывалых.

К сожалению, аськой не пользуюсь. Но примерно могу пояснить. К слову, я профессиональный жестянщик и маляр по окраске автомобилей. Более 10 лет отработал на одном из крупнейших автотранспортных предприятий республики. Это и легковые автомобили и грузовые. Поэтому умничать сильно не хочу, так для поддержания темы. По кузовам легковых автомобилей. Существуют несколько зон кузова автомобиля, разделяющихся на первые категории, вторые и т.д. где работают определённые требования к качеству покраски. Например: крыша, капот, крышка багажника и т.д. Здесь не допускаются никакие дефекты. Есть второстепенные зоны, например: подкапотное пространство, багажник. Здесь допускаются некоторые погрешности. Далее понятно? Это я не профессиональным, а понятным простым языком пытаюсь пояснить. Точно так же делятся области на скрытые, открытые и частично открытые. Например, в Мацудах, то, что сейчас Маздами называют передние лонжероны обрезаны и имеют большое количество технологических отверстий. Такая кружевная конструкция. Это сделано не только для того, чтобы при фронтальном ударе, деформируясь поглощалась энергия, оставляя без изменения геометрию салона, но и для проветривания этого лонжерона. Таким образом конструктивно избавились от скрытой полости, тем самым увеличили срок эксплуатации этой детали от сквозной коррозии. Теперь к полостям дверей. Это естественно скрытые полости, в которых в любом случае при разных температурах на внешней и внутренней поверхностях кузовных панелей будет образовываться конденсат. Дело в том, что все уплотнения - условно герметичны, т.е. если опустить слегка стекло, то часть его будет прикрыта резиновым уплотнителем, а та часть скоса стекла, которая опустится вовнутрь двери образует отверстие. Соответственно туда смело будет попадать не только воздух, но и вода. Снизу в дверях всегда имеются дренажные отверстия для слива воды. Часть воздуха поступает через передний торец двери, где расположены петли, ограничители двери и т.д. Снаружи - через механизм дверной ручки. Внутренняя часть двери. Максимально закрываются все технологические отверстия защитной плёнкой. Это делается для предохранения декоративной обшивки двери, соответственно и её коробления, от воды попадающей в дверь через указанные выше отверстия. В качестве наглядного примера могу привести похожие эффекты. Наверное многие знают о металлических гаражах. Так вот, несмотря на наличие вентиляционных окошек, зайдя однажды в такой гараж зимой в морозы, мы видим на воротах и стенах иней, даже если там давно не ставили автомобиль. Внутри такого гаража, как правило, даже в сильные морозы температура не опускается ниже 15-18 градусов. А снаружи -30. Вот и имеем заиндевение. Другой пример с обычными окнами. Стёкла не просто прибиты штапиками, но посажены на замазку для уплотнения. С наступлением морозов на окнах появляются замысловатые морозные узоры. Это говорит о негерметичности. Если возьмём современный стеклопакет, то такого не происходит. Но стоит только нам повредить герметичность пакета, как сразу начнётся запотевание стёкол. как мы уже знаем из опыта наличие влаги в скрытых полостях ускоряет процесс коррозии. Бороться с этим явлением несложно. Для этих целей разработаны различные препараты. Стыки кузовных панелей закрывают на заводе шовными герметиками и т.д. Одним их лучших, даже несмотря на современные технологии, остаётся разработанный ещё в СССР препарат "Мовиль". Он вытесняет влагу (допускается нанесение на влажную поверхность), обладает отличной адгезией (сцепляемость с поверхностью металла), остаётся пластичным при очень низких температурах и т.д. Единственный недостаток этого преперата - это механическая стойкость. Поэтому его и наносят только в скрытые полости, где нет механического воздействия песка и подобных материалов. Сейчас много аналогов этого препарата. Обработав внутренние полости порогов, дверей, лонжеронов можно надолго забыть про ржавчину. А кулеры в дверь - это мёртвому припарка! Хотя можно ещё в дверь запихнуть материнскую плату и дисковод. неплохой автономный плеер может получится! Прошу прощения, что так много понаписал.

Извиняюсь, долго не заглядывал на форум! Я с 11 региона - Республика Коми, Сыктывкар. Никогда не думал, что грамотная речь на родном языке с соблюдением грамматики и правил пунктуации, т.е. расстановки знаков препинания могут вызвать негодование, типа: "не надо мне восклицательные знаки тыкать!", тем более, что я ответил по общему пониманию заданного направления темы, не имея в виду конкретно автора предыдущего сообщения! Если второй вопрос ещё актуален (о конденсате внутри дверей) могу подробно ответить, например в скайпе при личной беседе. На форуме не хочется, т.к. это элементарные законы физика, если не изменяет мне память, пятого или шестого класса общеобразовательной школы, правда советского периода.

Да никаких проблем в Лачетти с запотеванием стёкол нет!!! У меня Лачетти 2013 года, Калининградской сборки. Там система циркуляции намного эффективнее сделана, чем в нашей Джетте! А всякую чушь вставляют куда ни поподя, так это от тупости! Не зря существует народная мудрость: "Надолго ли дебилу стеклянный член!?" На этом форуме тоже бывают весёлые умозаключения и варианты исполнения. Почитаешь и со смеху валишься. в любой двери имеются дренажные отверстия для слива воды (независимо от модели автомобиля). Кто-то с дуру всё позаклеивал, потом корячится с вопросами, типа может чего посоветуете или придумаете? Вентиляция двери происходит через огромное количество разных технологических и прочих отверстий. К примеру в переднем торце - вход ограничителя двери, сверху через проём. в котором двигается стекло и т.д. и т.п. Как гласит народная мудрость - не лезь в хорошо отлаженный механизм!

А, что там жилет есть? Или самому прикупить и запихнуть туда? А случайно эту щель обнаружил и с чистой совестью запихиваю туда ручку щётки сметки для снега, остальная щетинная часть плотненько располагается в основном кармане.

Изменение жёсткости пружин или проставки под них, естественно не смогут оставить все желаемые характеристики как прежде. Если выбрать самый простой способ, т.е. установить проставки, то нужно следовать следующим правилам. Если хочется увеличить высоту, например на 2 см, то проставка должна быть в два раза тоньше, т.е. 1 см. Это и есть вариант - без фанатизма. Главное, чтобы при больших ходах хватало хода штока амортизатора.