Kolorado

Спасибо, только я не понятно снимать подлокотник или нет? Это с Эльзы наверное материал

Думаю не зря говорят - джетты холодные, холодный бардачок является частью этого "бага"

А инструкции по снятию подлокотника на 6-ю и подтяжки троса ни у кого нет? А то колхозить не очень хочется.

Может кто подскажет как подтянуть ручник, предпочитаю на Р и на длительных стоянках пользоваться ручником, по началу с трещеткой работал 3 щелчка, а теперь уже не трещит и ход ручки увеличился, хотелось бы вернуть начальное положение с помощью подтяжки трос

Ну я снимал, когда кольцо на турбонагнетателе менял, масла было много и в дросселе было масло, сам корпус изнутри чистый без нагара, но по окружности где двигается сама заслонка внутри был нагар, так как там щелки небольшие, я думаю не зря почистил (ВД прошел маленько) и кольцо уплотнительное с адаптером поменял (первый раз когда снимал сломался). Я думаю причиной снижения моих оборотов стала эта чистка.

Тогда вопросов нет, а то я уж думал глюк, сегодня темп +2 стояла два дня в гараже, завелась нормально, напряжение замерил на АКБ=12,4В. К стати, в последнее время хх был на уровне 700-800 оборотов (пробег 30 т км), после замены всех уплотнительных колец на впускной системе и чистки дросселя, обороты упали почти до 620, и вот я вспоминаю, что когда я забирал машину с салона обороты были тоже где то 600-700, я еще тогда сильно удивился.

Вчера было -0,5 в гараже , без газа не завелась, сегодня заметил особенность - при прогреве температура на электронном табло не совпадает со стрелочным. Стрелочный уже через минут 10 езды показывает температуру 90гр., а электронный только 60-70гр., и причем печка не дует горячим, только после показаний электронного табло 92-93 гр. в машине становится жарко, но это минут 30-40 непрерывной езды, но это сейчас зимой. Может тут какая то засада...

У меня сегодня всю ночь простояла и я только в 16.00 заводил (18 часов простоя), с первого раза без газа, температура отрицательная, какая то плавающая проблема. Посмотрю как на более низких температурах себя поведет, у меня ошибок нет , поэтому пока сильно не паникую, хоте гемор этот день через день уже изрядно напрягает. on4ik, а ДМРВ проверяли?

Ошибка то осталась по бедной смеси или пропала?

Сегодня ночь постояла даже без сиги оставлял, часов 11-12, без газика не завелась -6 гр. Днем с 10.00 до 18.00 стояла на морозе на сигнализации, это 8 часов , завелась нормально, темп. -3гр.

Заметил запотевание масла на турбине после 10000 км, причина банальная - перелил масло, причем сам по глупости (перед покупкой говорили , что масло жрет, ну я чаще проверял уровень масла, иногда наверное не все масло сливалось в поддон, думал жрет, по чуть-чуть подливал. В итоге как то проверил , а там уровень под самый максимум, вот создал сам себе гем.). Если кто по гарантии не смог поменять кольцо уплотнительное на турбине, можно самому безболезненно провести эту процедуру. 1. Для начало надо уровень масла проверить, он должен быть не более 3/4 сетчатой метки (мое личное субъективное мнение) 2. Кто не хочет заморачиваться со снятием воздушного фильтра и воздухозаборником, можно не снимать, но если снимите, то будет удобней 3. Откручиваем три болта на датчике к турбине и вынимаем его, электрический разъем я не снимал. 4. Окручиваем три самореза , которые крепят гофру к корпусу воздушного фильтра. 5. Сжимаем плоскогубцами хомут на гофре со стороны турбины, потом отводим гофру в сторону со стороны воздушного фильтра и пробуем стаскивать ее с пластмассового переходника, который крепится к турбине. 6. Откручиваем два болта, крепящих пластмассовый переходник к турбине, предварительно сняв тонкий шланг системы картерных газов, на фото видно. 7. Вытаскиваем старое кольцо, все протираем и вставляем новое. Визуально - новое кольцо чуть толще старого 8. Надеваем пластиковый патрубок на улитку и прикручиваем. Вообще это слабое место, как я понял, прикрутил плотно , а она на кольце все равно люфтит. 9. Все остальное в обратной последовательности 10 При наличие всех звездочек , отверток ()коротких и длинных) у меня для первого раза заняло где то час. с учетом , что я все тщательно протирал. Думаю, второй раз можно за пол часа все сделать. 11. Датчик когда снимал в пакет обернул, больно нежный.

свечи выкручивал, думал тоже что через них воздух, отметил три момента:1 открутились очень легко, даже усилий не приложил, 2 под свечами какая то мелкая ржавчина была, 3 с одной свечи кольцо само по себе соскочило. Свечи оригинал покупал, старые когда снимал, таких траблов не было.

Все переискал, а кнопка то на виду. Завтра вечерком, фотки на другом компе

До ТО2 ездили смесь была хорошая, а после бедная, странно как то. Хотя сегодня выкрутил свечу, налет на изоляторе беловатый был, а коррекцию по топливно-воздушной смеси смотрел через диагностику, показала -0,03, что говорит о немного богатой смеси, какая то непонятка

Неужели за 30 т км могли форсунки засраться, они забиваются из-за чего - плохого бензина? если так, то каждого второго на САХА после ТО2 должны быть такие проблемы, бензин то во всей стране Г. А здесь на форуме, я только троих встретил, да и местный контингент говорит, что таких проблем раз, два и хорош. Сомневаюсь, что это форсунки...

На новых свечах уже у двух человек видел, что с магазина зазор больше чем на старых, приходилось по меньше делать

Подзаряжать, надо клеммы снимать, а ошибки потом какие выскочат? Потом снять их можно безболезненно, без адаптаций? Кстати, пришла еще одна мысль по поводу плохого запуска после ТО2, зазор на новых свечах увеличенный, что безусловно требует больше энергии от АКБ для пробоя искры, а так как зимой АКБ подсаживается, как в моем случае, думаю имеет место такая теория

Подскажите, как фото загружать, я фотоотчет по замене кольца выложу.

Не поможет, я заливал с 98, откатал, проблема осталась. Сегодня на форумах прочитал, что первая причина плохого запуска инжекторного двигателя зимой - АКБ, там еще было парочку, но они ко мне не подошли. Так вот, осенью ставил сигнализацию Старлайн, читал про них , что много потребляют энергии (да и не только старлайн), плюс еще у меня много коротких поездок, что тоже негативно сказывается на заряде АКБ. Причина плохого запуска на форуме объяснялась так - при пониженной емкости АКБ стартер крутит бодро, но напряжение при пуске опускается ниже 8,5 В, а во многих ЭБУ есть ограничения по напряжению в бортовой сети, ниже которого ЭБУ не открывает форсунки и блокирует зажигание, такое падение происходит только при пуске, а пуск зимой еще трудней. Думаю пока за морочиться с этой темой, только подскажите, как лучше замерить напряжение в момент пуска и как на нашем АКБ плотность мерить или он не обслуживаемый?? АКБ - 5К0915105 12В 60АЧ

Я думаю, проблема где то на поверхности, буду ждать завтра сообщений

On4ik, ты говорил, что в пятницу будет смотреть машину какой то мастер? Ты масло какое заливал?

а датчика темп всасываемого воздуха не подскажите где находится?

не вижу связи между датчиком температуры и качеством смеси

Копоть небольшая есть в самом начале, запах такой гари, но это не долго, только в самом начале (тоже подозрительно). А про свечи, старые когда выкручивал цвет идеальный был (коричневый), а сейчас с таким налетом бело-серым, как отслаивается, но я пока грешу на присадку Не понял причем датчик температуры? А может вода замерзает в выхлопной системе, там конденсат всегда собирается, у меня на 15ке даже глушитель проржавел до дырки. Двигатель пытается схватить , а выхлопа не достаточно и только с газом пробивать начинает? Как раз температура воздуха еще -5 -8, поэтому дольше вода замерзает в выхлопной системе, вот бухнет -20 посмотрим через сколько времени не будет заводиться, если до этого не решим проблему

Да связи нет, просто frad21 решил свою проблему через замену масла, у него ошибка была на датчик температуры и уровень масла