-=Артем=-

Какой заливать бензин: 1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98. 2. Если степень сжатия 10 и до 12 — заливать не ниже АИ-95. Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число. 92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше. 3. Если степень сжатия ниже 10 — заливать октановое число АИ-92 (кроме турбо). Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно. Для турбодвигателей минимум АИ-95 и выше! Итог 1) Если использовать топливо с меньшим ОЧ, то неизбежно возpастут ударные нагpyзки в виде детонационных стуков и звонов и вследствие — износ двигателя. Кроме того, топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе. К тому же расход выше и смысл экономии теряется. 2) Если использовать бензин с большим ОЧ, чем это предусмотрено конструкцией двигателя, то и гореть бензин будет дольше, отдавая большее количество тепла. Топливо с большим октановым числом обычно горит с меньшей температурой и медленнее. Из-за скорости горения ниже рассчетной может получиться так, что на фазе выпуска через клапан вместо отработанных газов будет выпущена еще горящая смесь. Следовательно, детали двигателя будут перегреваться, особенно клапаны, кроме того растет расход масла. Интересно, что на слух двигатель часто начинает работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выбираются зазоры), но при этом двигатель работает на износ. Если в двигателе нет системы, которая автоматически регулирует угол зажигания, то залив высокооктановое топливо можно опять же загадить свечи и потерять часть мощности, так как будет позднее зажигание. Турбомоторы Чем выше октановое число бензина, тем он безопаснее — вот главная причина того, почему турбомотору нужен высокооктановый бензин типа АИ-98. К тому же, чем выше октановое число, тем дольше время горения бензина, иными словами АИ-92 горит быстрее, чем АИ-98, но зачем нам бОльшее время горения топлива? Все очень просто, турбина нагнетает воздух в цилиндр, чем больше воздуха, тем больше времени ему нужно чтобы сгореть полностью, не улетая в катализатор. Чем больше смеси сгорает, тем выше мощность. Можно лить и АИ-95, все современные моторы оборудованы антидетонационными датчиками, но эти датчики не предотвращают детонацию бензина, а обнаруживают ее, т.е. прежде, чем машина сообщит вам о детонации, топливо успеет пару раз бахнуть в цилиндрах. (с) https://www.drive2.ru/b/429298/

прошел ТО 4 почти 59 тыс пробега инспект сервис замена масла двс замена фильтров: воздушный, топливный, салонный замена свечей Замена масла в ДСГ 7 замена ТЖ замена передних стоек стабилизатора 2шт диагностика развала по работам 8 100 и 4ре часа.

на 57 тысячах появился стук с права спереди при езде по мелким неровностям, на 58 перекочевал на перед слева. И интересный факт ... то стучало то нет. Приехал на диагностику, ходовку проверили - все ок. Пришлось взять мастера и прокатиться. Стук появился вновь ... опять загнали машину на подъемник+раскачка - застучала левая стойка, чуть слышно стучала правая. купил ремкомплект (1K0498315 VAG Ремкомплект стойки стабилизатора). Заменил (900 р за обе) и тишина ...

уточнил у дилера стоимость работ 1.500 руб масло 2 литра по 1380 за литр. время 1-1,5 часа. в принципе не так дорого.

уважаемые соклубники. Кто менял масло на ДСГ7 и при каком пробеге? скоро ТО - 4, задумался поменять)

если будет время на выходных сфоткаю ... пока к сожалению даже заправиться некогда)

никогда не паникую) Был задан вопрос и я дал ответ с цитатой на просьбу. да, отключается. если необходимо могу сфоткать меню. Нашел. когда в очередной раз на трассе разбилась правая противотуманка((( и необходимо было отключить сиё чудо.

У меня сочи. включаешь ближный свет тянешь на себя - загораются противотуманки спереди, вытягиваешь во второе положение дополнительно включаются противотуманки сзади. за включение противотуманок в повороте отвечает функция комфорт в бортовике. Фотка переключателя

Из опыта, за первые 15 тыс мотор съел грамм 700, обкатывал 4- 5 тыс км не превышая скорость 90 км в час. первые 500 вообще больше 65-70 не давал. далее до второго ТО съела где то грамм 300. сейчас 45 тыс пробег - масло между заменами не доливаю так как уровень практически не меняется (последние 2 замены). Замена масла ТО 1 - 14.5, ТО 2-28.5 тыс. далее через 8-10 тыс. Стиль езды 50/50 - город трасса. В городе овощ на трассе до 160+ Говорил с сервисменом меняют поршневую при жоре 300-500 грамм на 1 тыс. Но для этого надо к ним приехать они опечатывают сливную пробку и щуп. Масло жор прекратился не только после обкатки но и после замены уплотнительных колец на турбине и у дросселя - турбина не потеет а вот дроссель бывает, но и после того как перестал заливать дилеровский кастрол, он горит на ура. Уровень масла держу под максимум. Когда меняли прокладки и турбину, патрубки и дроссель внутри идеальной чистоты. Совет: 1. посмотри подтекания масла 2. смени марку масла или хотя-бы привози свое. Жор после обкатки пропадет.

у меня получилось на оборот. Имея скидку в автодоке (3 отп - 4 колонка вроде) дешевле ЗП получились в экзисте, чему был крайне удивлен. Купил на ТО3 расход там. Причем цены дешевле и на оригинал и на не оригинал

нужен F.A.Q.. прикрепить фотки и решение - замена прокладок... номера прокладок и ссылку на фотоотчет.

С Кастрола (лл3) пока слезать не буду. Заменю масло которое почернело через 5ть тысяч ... (еще 2 осталось от катать) ... Если следующее почернеет через 2 тыс ... то ... надо будет думать. Все таки у меня подозрение ранее залитое диллером масло было не очень качественное ... так как масло залитое сегодня по уровню не убавляется - значит не горит, значит чернеет отмывая движок ... значит гуталина добавил дилер своими не очень прямыми рученками.

и сколько заплатил?

походу предыдущее масло ... которое лил ОФ, гомно. ЛЛ3 оригиналка отмыло все.... надо менять тыс через 5ть эту черноту.

поменял масло 1.300 км назад (Кастрол лл3) ... уже черное ... посещают мысли сменить его тысяч в 5 ... И отъездил всего 30 часов ... - быстро как то ...

если установлена доп защита то впарят, если стандартная пластиковая то нет.

конденсат это, скапливается в глушаке, где-то это обсуждалось еще ...

были по пердования и первые 5-10 сек работал как дизель когда пользовался 95. Перешел на 98 - заводится ровно, непопердывает.

в субботу прошел ТО-2, во Владимире (был выходные там). стоимость работ ~ 4700 р. Расходники купил за ранее (оригинал) - с маслом касторол лл3 - 9400. итого: 14 100 р. P/s/ лишних допов не навязывали, машину помыли. торчал все работы рядом с машиной. P.s.s. через 3 недели по гарантии заменят прокладку у дроссельного узла - масленый налет. без гарантии цена прокладки 490 р.

Уважаемые коллеги! Только недавно было обсуждение стоимости ТО2. В среднем по Москве без всего - 27-23. Со скидкой 20-21. Если покупать расходники самому (оригиналы) ТО выйдет 14-16. Если аналоги - 9-10. Зачем соклубнику мозг конапатить? не было у него времени заниматься данной темой, время дороже денег.

@VOLKSMEN, @Dimmik, отличия оригинального кастрола: тоже после покупки были сомнения ... а нет, оказался оригинал)))

уважаемые коллеги, разница между 95 и 98 на нашем движке - заключается в наличии детонации, которая особенно заметна при холодном пуске. а тут уж решать владельцу, хочет продать авто до 100 тыс- 150 - хоть 80 лей, хочет долгой счастливой жизни - 98.

даже не близко к ним. У ОД я только обслуживающий во время гарантии ... 4ое То это 60 тыс пробега - промывка (замена через 5ть тыс того же масла на интервале 60-65 тыс) будет полезной. В среднем такой пробег достигается с умеренной ездой - 4-5 лет, срок службы масла - 5 лет, Всю гадость с движка такой промывкой вымываешь)))

незабываем что каждую четвертую замену масла необходимо устраивать промывку - залитое масло менять через 5ть тыс вместе с фильтром)))

до 01.01.14 - при диагностики. не факт что дадут 5 лет гарантии.