volganap

Ну, ирония здесь ни к месту. Вопросы я задавал как раз потому, что не было четкого описания логики управления модулем обходчика. В любом случае надо разбирать панель и вытаскивать управляющий блок для подключения второго CAN(а). А где-нибудь есть подробное описание процесса прошивки через провод антенного модуля?

Да, спасибо, я как раз тоже почитал о принципе работы такого обходчика здесь http://www.msvmaster.lv/immobilizer/bypassing-the-immobilizer.html Если я правильно понял, то управляющий минус на обходчик подается только в момент дистанционного запуска. Если просто снять сигналку с охраны, то управляющего сигнала не будет (цепь антенны разорвана), поэтому иммобилайзер и не видит пустой ключ в момент ручного запуска двигателя. Теперь все встало на свои места! ... Бесключевой обходчик это, конечно, здорово и заманчиво, но мне теперь, чтобы до CAN-модуля сигналки добраться, надо "полсалона" разобрать - второй раз через это "увлекательное занятие" проходить не хочется. Когда ставил сигналку, долго решал ставить USB-удлинитель для прошивки или нет, в итоге не поставил - как показало время, зря!

В каком смысле скрывает, можешь пояснить?

Так ведь чип стоит в обходчике и иммобилайзер обменивается данными с ним, т.е. по логике он уже должен считать что ключ на месте. Или еще есть контактная группа, которая срабатывает при вставке жала ключа в замок? Но тогда как работает дистанционный запуск без вставленного жала ключа? Что-то у меня редактор мудрит - вставляет лишние символы.

Почему? Если чип в обходчике внутри машины всегда находится в зоне доступа для иммобилайзера, то значит достаточно простой болванки в виде пустого ключа с жалом, чтобы механически замкнуть контакты на зажигание и стартер, разве не так? Ведь когда я включаю дистанционный запуск я тоже имитирую поворот ключом-пустышкой (без чипа) только с помощью контактов реле, но при этом двигатель заводится. Есть и она исправная, потому что этим ключом машина заводится без ошибок.

Батарейка в чем? В первом ключе она нормальная - он работает без проблем. Во втором ключе ее нет - он пустой без чипа, просто механическое жало в корпусе. Мне кажется, если бы села батарейка в чипе в обходчике, тогда бы и с первым ключом возникала такая ошибка?

Добрый день! У меня установлена сигналка Starline A94 с автозапуском и GSM-модулем. Ставил сам, чип второго ключа (c обычным жалом) установлен в обходчике. Соответственно второй ключ сейчас пустой - без чипа. С первым (чипованным) ключом все работает. Проблема в том, что при попытке завести авто "пустым" ключем, двигатель заводится буквально на секунду-полторы, глохнет и появляется надпись на MFA "Ключ не найден". Если завести авто дистанционным запуском, потом прийти, снять с охраны и вставить "пустой ключ", то двигатель не глохнет - можно спокойно ехать. Почему возникает такая ошибка, ведь иммобилайзер в машине видит чип в обходчике и дает возможность завести двигатель дистанционно?

Т.е. те кабели на моем фото (разъем 1 и разъем 2) должны идти к блоку подогрева? По цветам проводов видно, что не все провода с разъемов 1 и 2 приходят на этот блок. Теперь возникают вопросы по блоку подогрева: 1) Нагревательный элемент сиденья 1 - это общий ТЭН (сидушка + спинка) одного кресла? Или это элемент либо сидушки либо спинки? 2) Если сидушка и спинка объединены в один элемент, то как они соединяются, последовательно или параллельно? 3) Для проверки на целостность ТЭНов при подключении с блока нагрева в качестве земли берем 7 пин? Т.е, чтобы проверить ТЭН1 звоним пару: пин 1 и пин 7, правильно? 4) Вход управления сиденья - это датчик присутствия (веса)? Какое у него должно быть сопротивление?

Добрый день! Появилась проблема с подогревом водительского сидения. Ни греет ни сидушка, ни спинка. На пассажирском кресле все работает. Прозвонил разъемы под сиденьем:4-ех контактный (разъем 1) и 2у-х контактный (разъем 2). На разъеме 1 одна пара диагональных пинов звонится и показывает около 10 кОм (я предполагаю, что это термодатчик), вторая пара - обрыв. Разъем 2 звонится и дает показания - 2 Ом. Сравнил показания на пассажирском сиденье - данные совпадают, за исключением второй пары диагональных пинов - там тестер показывает 1,6 Ом. (т.е. целостность ТЭНа). Правильно ли я понимаю, что проблема с нагревательным элементом сидушки? Что за кабели под номера 3 и 4, которые уходят под обшивку с обоих сторон сиденья?

Хорошо, допустим, причиной будет выпадение конденсата на контактах какого-либо реле или контактах чего-нибудь еще. Но тогда почему сразу после подключения аккумулятора-донора авто заводится? Конденсат же не мог мгновенно испариться, он остался в том же месте.

Ну почему же не совместимо? Батарея "подсела", но не до критического состояния, и масло в двигателе разогретое (мойка теплая) - так что, стартеру ничего не мешает крутиться. Показания ГУ (а также информацию по напряжению с брелка сигнализации) ранее сверял с мультиметром, есть небольшая погрешность, но в общем полагаться на него можно. Если честно, не совсем. Можешь пояснить подробнее? Почему же тогда в сильный летний ливень или в продолжительный осенний дождь нет таких проблем?

Не запитывают, у них свой источник. Аккумулятор точно садится (ГУ на андроиде после мойки показывает напряжение от 10,4 до 11,1 В). Но что интересно, стартер крутит очень бодро - просто не схватывает. А эти манипуляции с включением/выключением зажигания что дают? Просто раза два я включал и выключал с вытаскиванием ключа, правда ждал недолго (несколько секунд). И, если сбивается что-то в мозгах машины, то почему когда "прикуриваю" от другого аккумулятора - заводится с "полтычка"?

Вот про это я совсем не подумал!! Да, вполне возможно, автомойщики могли задеть поворотник. Но в предпоследний раз ничего не горело (свет в салоне также стоял в режиме принудительного выключения и не горел) а аккумулятор все-равно сел. Из-за чего происходит разряд батареи за эти 40-50 минут?

С конца октября появилась следующая проблема. После автомойки разряжается аккумулятор. Предыстория. В октябре провел очередной ТО, но неудачно закрутил масляный фильтр - перетянул при заворачивании его уплотнительную резинку. В итоге резинка лопнула и при подъеме в гору (повышении оборотов) большую часть масла выбросило под капот. Помыли на мойке двигатель, все прошло хорошо - завелся. Через две неделе на той же мойке помыл машину снаружи и уже не смог завестись. В ноябре история с с разрядом после мойки повторилась. Сначала думал, что причина в аккумуляторе, но в морозы машина заводилась более менее без проблем. Тем не менее неделю назад зарядил аккумулятор, всю последнюю неделю стоят морозы от -15 до -25, опять же проблем с запуском двигателя не было. Вчера приехал на мойку и ... "опять двадцать пять" - не заводится! Но что интересно, перед тем как завести машину обратил внимание на то, что сразу после мойки был включен габаритный огонь правой фары! Только правой, левая не горела. Переключатель фар стоял в положении "0", ключа в замке зажигании не было. Да, после мойки влажность, конечно, была повышенной и под капотом все было покрыто мелкодисперсной водяной пылью, но ведь не настолько плотной чтобы образовать эл. цепь между плюсом аккумулятора и плюсом лампы. Как такое может быть? Под капотом визуально все в норме, повреждений изоляции проводов нет. Если я правильно рассуждаю, то после вытаскивания ключа из замка зажигания лампы обесточены через реле и даже если туда (в блок фары) попадет вода, то она без включения зажигания не включиться. Если причина в реле, то тогда почему включается только правая лампа? Вообщем, когда мне дали "прикурить", я прокатился немного, прогрел машину и сейчас она также спокойно заводиться. Но вот где теперь искать источник разряда во время мойки?

Кто может помочь со шнурком в Зеленодольске или Казани?