dka75

Спасибо за подсказку, я подумаю. Думаю когда поеду на очередное ТО к дилеру уточню по номеру и приму окончательное решение.

Все, я определился. Только там на глаз ни чего не увидишь. Заехал к автоэлектрику. Он прозвонил и сразу определил что полетели 2 предохранителя. На 120 и 60А. Если мне память не изменяет. Напишу подробно, вдруг кому-то пригодится. По словам электрика таких чудаков на букву М как я, каждую зиму хватает. Точное название этой запчасти я не знаю. Что-то типа коммутационного предохранителя или планка силовых предохранителей. Она сделана как одно целое и на ней висят 3 предохранителя. Она находится сбоку подкапотного блока предохранителей и крепится на 5 болтиков на 10. У нее выбит каталожный номер на корпусе, но пробить его пока не вышло. Я прикреплю фото и там будет видно скорее всего. В базе электрик его не нашел. Может кто подскажет. Мне сделали две перемычки вместо предохранителей и все заработала. По словам мастера можно в принципе и не менять теперь запчасть, т. к. он подобрал ампераж и должно работать как с предохранителями. Кстати еще одновременно полетел предохранитель магнитолы. По словам спеца так и должно быть. Пришлось ему вынимать магнитолу и менять придохранитель. т.к. он находился именно внутри, а не в блоке под рулем. За все отдал 800 руб. Думаю это нормально, т.к. сама планка думаю стоит сейчас не меньше 1000 руб. и ее скорее всего надо было ждать после заказа несколько дней.

Здравствуйте. Сегодня устанавливал аккумулятор после зарядки и нечайно перепутал плюс с минусом в торопях. Руль стал тугой и горит значек батареи и руля. Видел похожую проблему на Октавии. Там сгорел коммутационный предохранитель который отвечает еще и за зарядку батареи кроме самого усилителя руля. Звонил нашему дилеру он советует под капотом найти белый предохранитель на 80А. Это одно и тоже? Что посоветуете и какой номер детали заказывать?

Так у меня места куда нужно вставлять отвёртки или ключ были даже не видны. Всё было во льду. И я не видел особых плюсов в том, если сниму весь узел в сборе. На мой взгляд быстрее и проще это сделать не снимая.

Да я в курсе. Я прочитал всю тему. Просто прежде чем трогать защёлки, сам узел надо сначала поддеть и приподнять, а у меня он даже не шевелился.

Решил я не покупать педаль, а сделать старую. Только когда открутил торцевым ключом гайку на 10, сам педальный узел у меня даже не шелохнулся. По всей видимости примерз к полу. Подумал я и решил не вынимать его вообще, а снять только педаль, а петлю прикрутить одну сторону дома, а другую уже на месте, в машине. Верх прикрутил на болтики с гайками, а низ потом по месту саморезами в пластиковую основу педального узла. Поэтому кто будет делать учтите, что петля не должна выходить за границы этой основы. Иначе придется сверлить пол. Встало все вроде хорошо, но когда завёл машину обнаружил что машина у меня вместо холостых сразу газует. Понял что педаль теперь подклинивает и не даёт вернуться в нейтраль. Проблему решил тем что слегка ослабил саморезы в полу. Появился небольшой люфт и педаль стала работать как новая. Кстати звонил дилеру и мне сказали цену нового педального узла с учётом скидки 6800 руб. От Поло сто́ит примерно также сказали. Только на Поло как мне известно педаль навесная, а у нас напольная. P.S. Небольшой лайвхак для тех, кого такая беда как сломанная педаль застала вдали от дома и нет дверных петель с собой. Т.к в нашем случае центральная ось крепления остаётся обычно исправной, а ломается только шарнир крепления к полу, то чтобы педаль не выскакивала можно сделать как я. Решение нашли с коллегой по работе. В площадку куда обычно заворачиваем нижнюю часть петли, нужно ввернуть саморез, но не до конца, а так, чтобы его шляпка не давала педали подниматься от пола. Нужно прикинуть просто правильный угол. Я так ездил пару дней, забыв вообще про педаль. А если вкрутить пару саморезов и на шляпки им одеть ещё шайбы, то такой вариант может, как говорят дилеры про нашу цепь ГРМ, "хватить на весь срок эксплуатации машины". Просто вариант с петлями как-то выглядит капитальнее. Кстати петля на педале закрывается бортиком коврика и вообще не видна. А я боялся вначале что будет виден колхоз.

Вот и меня постигла сия участь. Правда пробег 31500 только, но машине 5 год. Думаю сам виноват. Скопился лёд, а я нажал. А тему эту не читал и не знал о проблеме. Сейчас нашел бу от 6-го Гольфа 2009-2013. Номер 1K1721503. Но у нашей в конце буква L. Хотя уже не уверен. Встречал и BB и AH и тоже пишут от Джетта-6. Какие к нам подходят? А у этой букву не знаю и она закругленная с двух сторон сверху, а у нас с одной. Должна подойти?

Вчера испытал Ермак и на Ладе Калине. Остался доволен.

Я почитал. Дело в том что многое зависит от вылета ещё, от массы и габаритов домкрата. Чем в более вертикальное положение (на пределе это 90 гр.) поднимается стойка пятки домкрата, тем более он подкатывается под машину. Как видно на моем видео у меня угол подъёма меньше 40 градусов. Подкат был минимальный. Любительские домкраты весят 7-13 кг и имеют малую длину, что тоже снижает устойчивость на мягкой поверхности. Мой, (18 кг.) ближе к полупрофессиональным и по весу и по габаритам. И выдерживает более жёсткие условия эксплуатации. Профессиональные домкраты весят как правило 30-40 кг. и с ними вообще ни кто не заморачивается обычно на шиномонтажках. Вы часто видите чтобы на улице в грязи кто нибудь подкладывал фанерки или использовал страховочные стойки? А в таком режиме они пашут сутками в пик сезона и выдерживают без проблем. Я это к тому веду что если вы хотите минимум заморочек в эксплуатации при неважном качестве покрытия, то берите максимально большие и тяжёлые. Но профессиональные и стоят от 8 тыс, а бывает и 30-40 тыс. руб. Понятно что по инструкции я и поверхность выбрал себе не идеальную и стойки не использовал (по инструкции гидро-домкрат служит только для подъёма и опускания груза, а не для удержания), но я специально решил протестировать его в более сложных условиях, чтобы понять плюсы. Ибо встречались трехтонники за существенно меньшие деньги, но легче и компактнее в два раза.

Да вырезал, из того что было под рукой, к следующему сезону что нибудь по-лучше найду.

Купил 3 тонный подкатной гидравлический Ермак. На днях опробовал в деле. Создал небольшой видео-обзор: https://youtu.be/dhUdTErVJnY

Интересно, за счёт чего так резко улучшили аэродинамику с Cx-0,3 до 0,27? Моё мнение сказалось удлинение корпуса и как следствие более плавный срыв потока с кромки багажника. Хотя Мазда3, Королла, Элантра достигли этого несколько лет назад, Ваг не хотел плестись в отстающих и был обязан догонять. Жаль что наша Веста имеет аэродинамику хуже чем у ВАЗ-2110.

Чем позже выйдет свежее поколение, тем дольше наше остаётся свежим). Это как с Лансер-10 или Паджеро-4 или Ваз 2121. Правда первые два совсем умерли.)

1,6 85 сил отличается от 1,6 105 сил тем, что полка крутящего момента программно срезана на частоте вращения свыше 4000 оборотов, а пик момента практически тот же. На таких оборотах большинство водителей практически не ездит. К примеру на трассе, на 5 передаче, при скорости 130 км/ч, всего 3000 оборотов. Поэтому реально ощутить нехватку лошадок, могут только те, кто любит в условиях города отжигать от светофоров до светофоров. А таким гонщикам и 500 сил мало. Надо чипануть. По условиям двухлетней эксплуатации у меня вообще ощущение что лошадки и ньютоны 1,6 CFNB потерял только на бумаге и ВАГ не стал замарачиваться с новой прошивкой ради привлечения новых клиентов.

А вот снимет Трамп санкции с России, потом и Европа отдаст под козырек и... доллар 50 руб, а если ИГИЛ нападет на Саудовскую Аравию (Путин не тормози), то нефть снова 120, а рубль опять 30 за бакс. И Тигуан снова от 890 тыс. руб. А Прадо и Паджеро за 1,5 ляма. Блин мечтать не вредно)).