Ser_D_evil

Всем доброго дня. После лютого ливня и ветра на коврике водителя появилась лужица. После включения зажигания загорелась лампа сигнализации о перегоревшей лампочке. Потом обнаружился целый ворох проблем: не работает климат, магнитола, центральный замок, багажник и лючок бензо, обогрев заднего стекла, поворотники, фары горят и стеклоочиститель работает даже без зажигания в выключенном состоянии. Полез снимать блок комфорта, что над педалями, из него потекла река. После вскрытия было много влаги, некоторые дорожки и контакты уже пожраны. Попробовал зачистить щеткой и очистителем, заработало часть функционала, но свет в салоне, кнопка багажника и лючка бензобака так и не работают, а также левая фара светит тускло. Блок под замену У меня Jetta V 2010. Блок комфорта стоит 5k0937086C. На разборке нашел похожий, но отличается последней буквой - 5k0937086M. Будет ли совместим с мои? Вин ниже VIN: XW8ZZZ1KZAG507814

Посмотреть в Эльзе спасибо, а есть возможность глянуть?

А как у знать?)

Вот и я стал обладателем бортового компьютера спустя 8 лет после покупки)) только почему-то температура масла и установленная скорость круиз-контроля не отображаются, как на фотоотчетах в этой теме, хотя конфигурация у меня такач же. 2010 г.в., пакет 1, белая приборка без мфа+. Блок менялся, последние буквы CH (поддерживает всё), круиз тоже сам ставил ранее. Васей прописано наличие БК и в подрулевом блоке и в приборке. Почему может не отображаться температура масла и цифровая скорость круиза? 😁

А у меня немного другая, но подобная проблема. Спрошу здесь, чтоб не создавать новую тему. Описывал её в отчете по шумке крыши - вот здесь, но остался без овтета. Так вот, после шумки крыши стало что-то шуметь под левой средний обшивкой стойки(куда входит ремень безопасности). Видел давно пост, где исправляли эту беду, но, честно перелопатив 100500 постов и тем, не нашёл его. Подскажите, пожалуйста, виновника шума. По теплу буду делать шумку пола, заодно и эту стойку сниму

Потихоньку подхожу к завершающему этапу комплексной шумки своей Джульки. На этот раз выполнил шумку потолка. Материальчик Stp Aero Plus и Бипласт 15K, остался ещё с шумки дверей. Во время работы понял, что в идеале, конечно, нужен ещё сплэн 4 мм, но об этом позже. Ну, как всегда, начинаем с разборки. Видел много фотоотчетов, в некоторых из них не снимали обшивки стоек. Хз, как они опускали потолок при этом) Ну так вот, поддеваем заглушки airbag плоской пластиковой лопаткой на 6-ти стойках, откручиваем саморезы под ними. Лучше не скупиться и приобрести длинную магнитную отвертку под Torx T20, а не пользоваться отверткой со сменными битами, т.к. отверстие узкое, а до шляпки самореза лезть сантиметра 3. Велика вероятность уронить его и потерять на веки вечные, обрекая себя на его позвякивание в творении ваговских инженеров. Кароч, он легко соскакивает с отвертки. Накладки сидят на клипсах и металлических защелках, поэтому далее аккуратно сдергиваем их. Откручиваем ручки и также аккуратно снимаем. Накладка сзади потолка перед стоп сигналом держится только на защелках. Под задними стойками и этой накладкой прячутся саморезы самой обшивки потолка, откручиваем их. Спереди откручиваем солнцезащитные козырьки и снимаем плафон освещения (задний снимать не надо). Теперь самое противное. В раме, находящейся под плафоном освещения, которая притягивает переднюю часть обшивки потолка, находятся 4 зажима, вставленных в усилитель крыши. Взял фотку из предыдущего фотоотчета, чтобы было понятней, что за рама. Вынуть эти зажимы, стягивая обшивку вниз, нереально. Хз, как они правильно вытаскиваются, но я потянул вниз и обломил в раме часть посадочных мест этих сраных зажимов (сами они остались в усилителе крыши). Итак, для себя решил, что буду снимать полностью передний усиливающий/шумоизолирующий мат крыши, а задний частично. Жесткость крыше он придает значительную. А без него крыша гуляет от малейших постукиваний. Меня крайне испугал видос (ссылку не дам – потерял), в котором по зашумленной крыше бьют распрямленной ладонью, а сама крыша угрожающе прогибается. Поэтому подрезал аккуратно задний мат, простукивая крышу снаружи для контроля. Герметик, на котором держатся маты легко сорвать, поддев ногтем. Ну всё, дальше обезжиривание и вибра) Т.к. потолок не был вытащен из салона, работать было крайне неудобно. Поэтому резал шумку небольшими кусками и клеи её внахлест друг на друга 1-2 см для придания жесткости крыше. Было довольно холодно, поэтому грел вибру и крышу киловаттным прожектором. Завибрил. Затем бипласт. Теперь вернемся к сплэну. Будь бы я предусмотрительней, то пошел бы по следующему плану. Лучше всего поверх вибры наклеить 4 мм сплэн, а бипласт 15К клеить на саму обшивку потолка. Обослувленно это тем, что бипласт 15К эффективно поглощает звуковые волны, которые направленны на его рельефную поверхность. Со сплэном немного потише, но самое главное – намного теплее, т.к. он сейчас позиционируется самим производителем в первую очередь как теплоизолятор. Место под него как раз есть, я проверил и сунул руку в отверстие для плафона при обратной сборке. Но и так сойдет, не сдирать же. Зашумил заодно и все пластиковые стойки. Эффект от этого, конечно, на уровне плацебо, но на душе спокойней) Материала было много, поэтому не жалел. Ну, в общем, все. Осталось дело за сборкой в обратной последовательности, учитывая один нюанс с дебильными зажимами саморезов. Они представляют собой следующую конструкцию: Доставать их ппц как тяжело. Я достал, зажав и сузив его внешни лапки, которыми он упирается крышу. Затем перед поднятием обшивки потолка они ставятся в свои посадочные места. Один из них сломал, пришлось спаивать, вроде держится нормально. Что называется сила есть – ума не надо. Обшивку лучше и удобнее поднимать, фиксировать вдвоем. Но одному тоже можно справиться. После зашумления, крыша простукивается с глухим звоном, стала жестче. Шум при движении ощутимо спустился вниз. В ливень ещё не попадал, поэтому не знаю, как повлияет на звук капель дождя, но уверен, что будет намного тише. Осталась шумка пола) Отложу её до лучших времен) И ещё, после сборки обнаружил, что где-то под левой средний обшивкой (куда входить ремень безопасности) завелся сверчок. Жужжит, что аж сцуко зло берет! Видел где-то на форуме, как устраняли данный сверчок, но найти не смог. Ткните носом, пожалуйста, кто знает.

Какая разнциа: колхоз-не колхоз. Главное, что работает. Один хрен этого не видно, так что уж судить о колхозе точно не стоит) Оригинал микрика по экзисту пробивается ещё, только вот каталожник я потерял. Стоит около 1500)

@IslandSky, аналогично, похожий на наш микрик нужно было ожидать, прока привезут. Взял подобный за 35 рублей, закрепил супер моментом. Всё заработало)

Спасибо! Оказывается, видел, но забыл)

А есть отчёты по установке данного фильтра? Честно говоря, не видел ещё

Тоже верно, скорее тогда опциональные матричные)

Конечно, как правильно подметил @AndyBig, возможностей у светодиодов побольше будет) Хотя хз, матричные светодиоды на видео стоят или обычные стоят. У них перед обычными ещё большее преимуществ. Динамический адаптивный свет это, конечно, хорошо и удобно. Но учитывая последние тенденции автомобилестроения, а именно намеренное уменьшение срока службы различных (да чего уж там, почти всех), деталей авто, мне кажется, через несколько лет проблем не оберешься с сервоприводами линз на ксеноне. Причем насколько не известно, у тех же матричных светодиодов пучок света регулируется путем отключения или зажигания отдельных светодиодных блоков без сервоприводов.

Спасибо) Эх, ещё б найти, где он продается в моем регионе)

На днях перестал закрываться замок водительской двери. То есть хлопаешь дверью, а замок не срабатывает на закрытие. Внешняя ручка открытия двери при этом как бы в свободном полете, не возвращается в исходной положение. Было принято решение снимать филенку и осмотреть замок. Стало ясно, что механическая часть (помечена зеленой стрелкой), которая приводится в движение тросиком от внешней ручки, залипает в конце и не возвращается в исходное положение (фото взял из другого отчета). Хотел обойтись без геморра и просто обильно пролить всё смазкой для дверных петель - думал, что трение будет меньше, и всё будет возвращаться на место (смазка диэлектрическая - это будет важно дальше). Но нет, пришлось снимать замок. Проблема была в том, что эта механическая часть проточила со временем паз в другой металлической пластине, о которую она трется. И, когда внешняя ручка доходит до конца при открытии, хреновина, отмеченная зеленой стрелкой, закусывается другой пластиной. Было решено ограничить ход ручки, чтобы она не доходила до момента закусывания. Засверлил дырку, в месте желтой точки, нарезал резьбу и завернул небольшой винтик. Всё стало работать как надо, пластина аккурат не доходи до места закусывания. Однако появилась другая проблема. Дернуло меня отсоединять механическую часть замка от электрической, чтоб удобнее было работать. Подлез отверткой под микрик и потянул вверх, подумав, что там обычное клеммное соединение. Но так просто он не поддавался, и я его вставил обратно. Когда всю дверь собрал, обнаружил проблему, что центральный замок думает, будто водительская дверь закрыта. Ни на приборке, ни на магнитоле не горит индикации открытия двери при, собственно, открытой водительской двери. Просканировал на ошибки, выбило что-то вроде "switch for central locking - intermittent signal". Затирание не помогает - появляется снова. switch - я так понимаю, что это микрик. При этом отпирание-запирания ЦЗ работает исправно. Вот думаю, то ли диэлектрической смазкой залил какой-то электрической контакт, то ли микрик повредил отверткой. Склоняюсь больше ко второму. Возможно микрик как-то восстановить после моих криворуких манипуляций? А то вываливать больше 10 рублей на новый замок взамен практически исправному не хочется.

Точнее не скажешь)