Konx

На Jetta 6 нужно: 1. Подкрылок передний правый 5C6805912 2. Бачок омывателя стекла 5C6955453H 3. Датчик освещенности (установлен в панели посередине, ближе к лобовому стеклу) 4. Airbag пассажира 5C6880204B 5. Airbag водителя 1KM880201G81U

ну уж битые горелые перевертыши с автовозов нормальный дилер не как не будет продавать под видом новых ТС, ему просто не повезут колоченые тачки. грузы же застраховны. и привезут новую партию таких же машин. но и битье, скорее всего, конечно же сделают и впарят где-то кому -то. в основном дилеры, делают и красят машины, на которых при предпродажке выявляются, как правило непосредственно перед самой продажей, дефекты, которые не заметили при разгрузке или которые образовались, пока машина ожидала реализации. То воротиной ударит, то на мойке прижмут рольставней, то менеджер пуговицей поцарапал и т.д.Человеческий фактор, при всем желании, не исключить... и не выкидывать же такие машины... По своему опыту, скажу, что минимум четверь новых машин из салона - после восстановления ЛКП в той или иной степени тяжести)) Бывало, что меняли крыши на уже проданных машинах... на ремонт максимум неделя... а уж про навеснину вообще молчу)) Все бросали и делали, конечно, на совесть - товарки это святое))) Но чтобы всю красить и продавать за новую - это кощунство. Вернуть ее, скорее всего, вы можете и без адвокатов. Если оно вам надо - идите к генеральному с серьезными намерениями и претензией. А через суд им стремно - могут нехерово штрафануть. еще, если есть у вас есть свой человек у дилера... по вину можно в базе всю историю ремонтов пробить, если, конечно, красили ее у них.

Естественно бампера и весь крашеный пластик будет отличатся по оттенку от металлической пов-ти. На пластике, при окраске, статическое электричество поворачивает зерно (если металлик) или пигмент (если солид) на угол отличающийся от угла на металлической пов-ти. Особенно на новом не грунтованном пластике. Достаньте новый бампер из упаковки и положите хоть дома в комнате и увидите, как через полчаса он покроется замысловатыми рисунками из пыли, если она у вас есть в достаточном количестве)) А хорошо это видно в малярке, где постоянно грунтуют и готовят к окраске детальки, то опыл летит то мука со шпакли) Ни антистатической салфеткой ни чем либо еще это явление не ликвидровать. Вот и все, а какие то гипотезы про выбивание цвета лаком и какое то выгорание - ни причем. Что пластик слегка не "в цвет"- нормально, колорист ни причем) Свежеокашенная деталь естественно отличается от не крашенной, особенно на не очень свежих машинах и ОСОБЕННО, на машинах, бережные хозяева которых, моют их из ведра, боже упаси, тряпками и щетками)) Договоритесь заранее о полировке смежных деталей и тогда, в полной мере, увидите и оцените работу, в том числе колориста.

Приезжайте в Иваново, если порог ровный, не сильно ржавый в других местах и не облезает снизу антигравий сделаем за 10))

Чтобы покрасить по заводскому - езжайте на завод и без вариантов! То же самое со сваркой. Все, что красится и вариться не на заводе - РЕМОНТ! И он должен производиться строго по ТЕХНОЛОГИИ. И о какой прочности вы говорите... О прочности крыла и наружных элементов кузова? Ни до ни после ремонта никакой прочности в них и в помине нет. И ремонтные детали не цинкуют - катофорезный грунт, в лучшем случае и "поехали". Так что в этом плане - старая лучше. Доверяйте хорошим сервисам с лицензиями. И их специалистам, если деталь ремонтопригодна - вам предложат ремонт. Если стоимость ремонта соизмерима со стоимостью новой детали - меняйте деталь. Если СТОА взялась за ремонт и не предлагала заменить деталь - после ремонта она должна быть как новая, шпакли не более 3 мм.

Карандаши и прочая приблуда - полный бред. Чтобы более - менее устранить скол без перекраса элемента, нужна краска в цвет авто - база (если у вас двух или даже трехслойка, проще - металлик) и лак. Берем сначала суперфайн, скотч брайт или 1000 наждачку и слегка подчишаем скол и его края, залезая за радиус скола (поверхность на пару мм вокруг скола должна стать матовой). Обезжириваем, вытираем. Берем тонкую кисточку, зубочистку и т.п. и тооооонким слоем базы начинаем обрабатывать скол. Не старайтесь с первого раза залить скол, не торопитесь. сделайте несколько тонких слоев так, чтобы не просвечивал металл, а если сделать жирную каплю, она, как правило, будет сильно отличаться от основного цвета детали, потому что зерно в краске утонет. Как только вы замазали ровно и без просветов базой скол, берите лак и делайте каплю так, чтобы она была не только внутри скола, но и немого выходила за его радиус. Ждем, когда подсохнет, если при высыхании проседает - образуется ямка относительно плоскости - добавляем еще лака. Суть в том, чтобы он получился небольшой горкой. Сушим денек - второй, берем приклеивающуюся 1000 наждачку с соответствующим бруском (3М) или нож для подтеков, срезаем горку в плоскость элемента и полируем. Лучше обратится в профессиональную малярку. Там и краску более-менее похожую наверняка найдут из остатков и лак и брусок и т.д. Останется договорится с малярами, а они, как правило, считают западло заниматься такой мелочью)). Это ж долго, у них время - деньги, на сколах не заработаешь, а если не красиво выйдет - вообще не заработаешь, просто убьешь время.

Был ли у кого РЕАЛЬНЫЙ опыт установки не оригинального переднего крыла на Джетту 6?

@NeTot, да, тризаком с водичкой можно попробовать. НО: лучше доверьте это проффессионалам.. выйдет дешевле, чем потом перекрашивать, если протрете лак.

Может кому пригодится инфа - вал с номером 1K0 407 272 RL (1K0407272RL) - подошел без проблем.

а если 1K0 407 272 RL??? как узнать в чем разница? хоть сама палка подошла бы, и шлицы под "гранаты"....

Присоединяюсь к вопросу!!! Автор, что удалось узнать? Какой привод можно ставить вместо 1K0 407 272 RP???