amega

Загорелся датчик износа. Пробег 42,2т.км. Решил попробовать колодки призводителя HI-Q модель SP2025 с датчиком износа. Раньше на Ланосе на них ездил и они мне нравились. Не пищали и диск изнашивался равномерно. Ценник 1700р.

@11_Vano, Конечно в сервисе скажут что обслуживание не нужно. Ведь гарантия как правило 2 года или 100000км, а акпп такой пробег спокойно без замены жидкости отработает. Им выгодно чтобы потом на замену АКПП обратились или на сложный ремонт.

Сайт Символ7 по моему вин для моей АКПП QNY выкидывает эту марку ATF VAG G055025A2 и замены от ravenol 4014835733015 декстрон3; swag 81929934

А в нутри шнурка какие микрухи стоят? Чаще всего летит микруха rs232 > usb. преобразует выходной сигнал КL адаптеров в понятный сигнал для порта usb. Реализована на чипах ftdi (ft232fl и т.д.) или pl2303(hx). Первые надежнее Еще бывает что под эти микрухи дрова не подписаны и винда их отваливает. В данном случае заходим через f8 (какой пункт выбрать точно уже не вспомню). Стоимость микрухи на радиорынке до 200р. на фото ниже микруха эта уже перепаяна. Это видно по остаткам флюса. Фото не мое. https://c-a.d-cd.net/a2d52a4s-960.jpg

Давление насыщеных паров фреона в нормальном спокойном состоянии системы кондиционера должно быть в районе 8кг/см'. При работе кондея в зоне высокого давления должно быть от 12 до 16 кг/см'. В зоне низкого давления в районе 2кг/см'. Можно проверить простыми манометрами. Это все примерно т.к. зависит от температуры воздуха на улице и влажности. На ощюп тонкие трубки и радиатор кондея должны быть горячими (нагнетение), толстые трубки становится через несколько секунд холодными и через время на них должен появиться конденсат. Еще при внешнем визуальном осмотре трубок кондея (если была утечка фреона) то в этом месте как правило присутствует маслянный ореол на трубках кондея вокруг места утечки фреона (исключение. когда утечка очень маленькая. Т.е. стравливает например за год). Обычно утечки происходят на стыках частей кодиционера (манжета компрессора, соединение трубок). Если компрессор крутится а давление не изменяется то может полететь предохранительный клапан в компрессоре. (По крайней мере в шевриках присутствует и фольц думаю не исключение). Ну и конечно для контроля лучше подъехать к человеку у кого есть хотябы манометрический узел и штуцера под 134А фреон.

То видео выпустили в свет где-то вместе с авто ТС

После долгих раздумий поставил себе сам Старлайн А93 (достался дешевле чем рекомендованная цена) и реализовал автозапуск.Такие косяки как вы описывали присутствуют при одновременном управлении по кан и аналогом. А чисто по кан запирает авто коряво. Не всегда срабатывает дозакрытие окон и т.д. Со всем этим столкнулся. В итоге управление ЦЗ реализовал через дверь водителя. Самый верхний провод в колодке привода замка двери (если память не изменяет зеленый с белой полосой) это и есть провод управления ЦЗ. Подключать только в двери водителя т.к. дальнейшее общение двери водителя со всей машиной осуществляется по каншине. Управление: на массу это запирание ЦЗ, на массу через 150-200 Ом это отпирание ЦЗ. Так-же при включении функции комфорт на сиге (импульс запирания ЦЗ 30сек) все стекла дозакрываются плавно и без рывков. Еще запирается при этом лючек бензобака. Так-же через 3й допканал реализовал режим проветривания авто (приоткрытие стекол на половину с открытием ЦЗ но машина остается в режиме охраны по концевикам). Пока идешь к машине можно немного выпустить горячий воздух. Открытие замка багажника тоже реализовал не через каншину. Т.к. когда авто закрыто штатным ЦЗ замок багажника не отпирается по Кан. Управление замком багажника по силе берется в среднем разъеме блока предохранителей 11пин . Ток при отпирании 3А (три ампера). На всякий случай развязал диодом дабы плюс в сторону предов не появлялся при отпирании багажника сигой. Автозапуск реализовал штатно. Иммо из ключа извлек и похоронил в недрах авто. Если сигу сдернуть то и штатным ключем с иммо не заведешь. Все остальное по рекомендации с сайта Старлайна. Все работает.

А что у нас в коробках за масло? Обычный дикстрон или фольцевское какоето? У меня стоит АКПП QNY 09G 300 032L

Тогда почему Сони, Пролоджи, и родные rcd 320, 510 звучат на радио чище? А на 220 вдруг частотный диапазон звука радио мешает. Думаю чтото внутри накосячили дабы развести народ на приобритениее более дорогих ГУ. Но чтобы что-то переделать надо видеть что стоит внутри. Видимо прийдется потрошить свою......

Вопросик: rcd 220 никто часом не ковырял изнутри на предмет улучшения качества звука с радио по высоким частотам? С диска, флэхи, aux, usb звук нормальный для сей магнитолы (для 20 ват на канал) и по высоким и по низам, а вот с радио очень нехватает высоких даже при максимальных настройках тембра. Может у кого есть фоты платы дабы видеть что там стоит в качестве радиомодуля? Или может быть кто фото выложит? Или уже есть готовое решение? На авито за 500р есть объявы с улучшением но это в др. городах. Буду признателен если ткнете носом.

Точно ошибочка. Зависит от прошивки. m2, l2, l7 с запуском, К9 и еще какаято из l7 без. Себе воткнул а93 с запуском. Кое чего переделал т.к. не работало как надо мне.

Так на 63й нет автозапуска, есть на 93й сиге. О том и написано на сайте старлайн http://www.starline-auto.ru/catalog/avtosignalizacii_s_dvuhstoronnej_svyazyu/starline_a63.html

Датчик это по сути терморезистор, и вероятность того что у таза изначальное сопротивление датчика и график изменение сопротивления в зависимости от температуры одинаковы, стремится к нулю. Берите оригинальный....

100% спотером вытянут.....и это так сказать не очень и большая вмятина. У нас в городе цена подобного ремонта примерно 10К рублей если чтобы незаметно вобще было, попроще могут и за 6К сделать но за качество не ручаюсь.

Я у себя чищю следующим оразом: Беру у жены раствор для дезинфекции рук и херургического инструмента (она его использует в своей работе, но и так он стоиит не дорого); затем снимаю салонный фильтр. После наливаю его или в бутылочку с мелкодисперсным распылителем, или в малярный пистолет и распыляю его в месте забора воздуха. При этом открываешь окна и в салоне никто не находится. Обдув на максимум во всех направлениях. При продувке видно даже как меленькие капли вылитают из воздуховода. После того как стало видно что-то типо росы на выходе воздуховодов выключаю все и пять минут дизенфекция. Через пять минут продув всего на максимуме минут десять или поа ссе не высохнет, фильтр на место и все. Все не дорого и никаких бактерий и посторонних запахов. Касательно того кто заболел от кондея. Правила просты: 1 Не направляем холодный воздух на себя. 2 Если вскоре будете садится в авто с включенным кондеем то разница между салоном и улицей не должна быть больше 20°С. (Т.е. выключаете кондей и не садитесь в авто с уже остывшим салоном с улицы. Лучше открыть окна и пустить теплый воздух, а после с салоном остыть). 3 Перед выходом из авто минут за 5 выключить. Чотбы испаритель высох и небыл влажным. Это уменьшит развитие количества нехороших бактерий и грибков. (Хотя производители могли установить в недрах что-то типа кварцевой лампы в недрах воздуховода и никаких бактерий небыло-бы в принципе).

На своей только 95й, для турбированного однозначно 8й.

196. Александр владею с салона 8 месяцев. Крым. Севастополь. Комплектация в подписи.

Позавчера себе воткнул. Вниз акустика 16я. Тупо без подиумов на винты. Объема там и так достаточно. Пищялки дабы стали по феншую должны иметь наружный диаметр 40мм. Тогда они четко без зазоров ставятся в штатные места и при помощи клея момент или термоклея фиксируются (чтобы можно было после заменить ежели что). Разборка двери: Дверь разбирается несложно. Один черный винт внизу двери,один винт в ручке со стороны кармана, еще винт под накладкой ручки в районе кнопки стеклоподъемника и последний винт под декоротивной накладкой (держится на четырех пистонах. снимается поддеванием плоской и тонкой отверткой. после подрыва всех пистонов сместить ее назад и снять) в районе наподвижного стекла двери. Далее снизу начинаем сдергивать карту двери с пистонов (держатся очень прочно но сдергивается) и после того как отщелкнули приподнимаем вверх и снимаем. Далее чтобы немешала отсоеденяем трос с ручки открывания двери (там где трос входит в пластик на ручке есть фиксатор. Отводим его в сторону и снимаем оконечник троса). Можно монтировать и собирать. Разборка пластика салона для прокладки проводов: Начинаем со снятия подушки заднего сиденья. Потом откидываем спинки сидений и под заглушкой пластиковой накладки справа и слева от пассажира выкручиваем винт (он один в верху). Далее поднимаем спинки и снизу головой на 10 откручиваем гайку. Все сдергиваем пластиковую накладку она держится на двух фиксаторах. Далее тонкой отверткой снимаем заглушку над ремнем безопасности в светлом пластике и выкручиваем винт. После сдергиваем пластик. Начинаем на месте соеденения его с черным. Две пружинные клипсы. Не забываем что там есть фисаторы с боков по этому для сдергивания необходимо края которые контактируют с резинкой уплотнения развести чуть в стороны и после выщелкнуть в сторону салона и опустить вниз от потолка. Далее снимаем черный пластик средней стойки и пластик порогов. Для этог выкручиваем пластиковую гайку под сиденьем пассажиров. После сдергиваем со средней стойки накладку в сторону салона (4е клипсы), но не разъеденяем с пластиком порогов. После начинаем сдергивать пороги вверх начиная с передних дверей к задним и как тольковыщелкнули все пистоны сдвигаем его чуть вперед (примерно на 1,5см) дабы не сломать крепление. После отодвигаем все чуть в салон (убирать полностью нет необходимости и выкручиваем в районе переднего края задней подушки пассажира крепление из за которого мы сдвигали все это вперед (пластиковый боченок с квадратным верхом). Снимаем пластик под бардачком потянув его в сторону сиденья на пару сантиметров. Далее отсоеденяем разъем двери: Нажимем севрху резинки прохода и отводим верх в сторону улицы. Гофра прохода снята. Отключаем разъем двери: Отводим красную скобу разъема сверху от стойки и разъеденяем. Далее вытаскиваем из средней стойки черный запаянный пакет с поролоном и снмаем внутреннюю часть разъема сдавив с наружной стороны два выступающих флажка. После продавливаем верхнюю часть с улицы в сторону салона и приподнимаем вверх. Разъем снят. Если найдете ламели то ставите их в разъем. Если нет то снятый разъем соеденяем с дверной частью (длины провода хватает) и в нижней его части (где пустое место под большие лмели) сверлим отверстие. Впоследствии через него пройдет кабель акустики. Бардачек снимается откручиванием винтов: Два по краям снизу, три при открытом бардачке сверху и один справа под правой боковой крышкой торпеды (держится нс трех защелках). Магнитола снимается: Поддеваем рамку магнитоллы и блока климата на себя и выщелкиваем. Под ней четыре винта. Для подключения проще взять не ламели (их такие еще найти надо) а просто новый евроразъем под акустику магнитолы. Причем ту часть где расположенны мамы (папы в магнитоле). Проводя все манипуляции лучше зажигание не включать дабы не навешать ошибок подушек, замков, подъемников стекол и т.д. (если конечно нет шнурка). На все про все 4 часа с перекурами. За орфаграфию не ругайте писал все с планшета. Неочень удобно.

Спасибо. Второй номер это то что нужно.

Собственно интересует номер всей правой передней двери в сборе на Джетту 6 или номер накладки двери с улицы. В мою приехал штемп и придавил дверь. Вин авто еще по базам не бьется и в связи с этим трудности в определении номера. Авто Джета 6; 1,6 CFNA; 6 АТ. Заранее всем ответившим спасибо.

Собственно интересует номер всей правой передней двери в сборе на Джетту 6 или номер накладки двери с улицы. В мою приехал штемп и придавил дверь. Вин авто еще по базам не бьется и в связи с этим трудности в определении номера. Авто Джета 6; 1,6 CFNA; 6 АТ. Заранее всем ответившим спасибо.

как сейчас не знаю, но раньше свою разбитую хонду (не по моей вине) нужно было после осмотра внешнего просто разобрать (место удара) дабы отразить внутренние деформации и скрытые повреждения. Но если вы будете делать техническую экспертизу то думаю вам эксперт предложит где это можно сделать.

@vampir-serg, Независмая техническая экспертиза - Это оценка повреждения автомобиля и его узлов. Назначается для выявления тех узлов которые были повреждены в результате ДТП, а так-же для выявления скрытых повреждений (например внутри полости двери, внутри КПП, ДВС, скрытые полости, причину несрабатывания подушек безопасности и т.д.). Т.е. др. словами человек разбирает машину, и фотает те детали которык повреждены в результате ДТП а не сами отвалились в процессе износа. Далее по результатам технической экспертизы делается оценка материального ущерба. К стати вы писали что у вас не сработали подушки безопасности (если я не ошибаюсь). Можете тоже попробовать сделать техническую экспертизу и если скажут что они должны были сработать подать в суд на VW. У меня знакомый улетел по своей глупости на новой БМВ пятерке в обочину и расхренячил ее в хлам. Но у него не сработала, когда он кувыркался, левая подушка шторка на окне. Баян ему выплатил 35000$ (чуть больше милиона) плюс судебные издержки.

Соболезную вам. Тоже мое авто на исходе прошлого года получило два повреждения (меньше чем у вас но тем не менее) оба не по моей вине. Отсебя добавлю действия для страховой. Экспертизу делайте у независимых экспертов т.к. страховая не хочет считать утрату товарной стоимости (УТС), а она приравнена к материальному ущербу и покрывается ОСАГО. На возмещение УТС можно расчитывать если: 1)Авто не старше 5 лет. 2)Пробег до 100000км 3)Все детали имеют первое повреждение и ранее не ремонтировались. Далее с готовой экспертизой и постановлением суда подаете документы в свою страховую компанию (выплачивает ваша страховая, а не страховая виновника). Необходимые документы: Паспорт; права; техпаспорт авто; результаты экспертизы по оценке ущерба и УТС; все чеки связанные с оплатой экспертизы, оплатой эвакуатора для доставки авто, транспортные расходы,расходы на лечение и т.д.;завереная копия постановления суда; справки с больницы; реквезиты счета для получения денег. После подачи как правило в течении месяца или переводят деньги (в 99% случаев) или присылают отказ. Тогда через суд добиваетесь выплат от страховой компании. Пока вам страховая отказ не пришлет в суд обратиться не сможете. Все что непокрыло ОСАГО после выбиваете с виновника через суд. Выплата с него пройдет быстрее если на нем есть какое либо имущество. Судебные приставы сейчас работают неплохо и деньги выбивают через наложение ареста и продажу имущества виновника. Если ничего нет то тогда сложнее. Как-то так если чего упустил после добавлю отдельно.По судам не подскажу.

А и забыл добавить: клему скинул на минуту, после включил зажигание, провернул в положение стартера и выключил (дабы разрядить все что еще не разрядилось (емкости в мозгах, магнитоле и т.д.)). Клему назад. Все заработало. Часами сидеть и жтдать не нужно.