amega

Тогда варианта два: Кривые токосъемные кольца или битый диодный мост. Больше нечему там ломаться при таких симптомах.

А лампочка у жены об отсутствии заряда АКБ работает? Я думаю что жена не настолько далекая чтобы это не увидеть. А теперь Тадам..... В таких схемах реле регулятора если перегорает лампочка отсутствия заряда то возбуждения в генераторе не будет. Жена заводится, едет .....лампочка не горит. Пока едет ловит кочку, хлопнет дверью и нить лампы закорачивает. Ты приезжешь прикуриваешь и вуаля.....зарядка идет. Потом следующяя кочка и все по новой. Смотри лампочку, а лучше сразу замени. Этим и вазы страдают и многие др, авто с подобной схемой возбуждения ротора генератора через лампочку. Сделано это для облегчения пуска ДВС и снижения нагрузки на стартер при пуске.

12,5 .....мне что-то подсказывает что это напряжение 😁 По сути и с 50 машина будет ездить без вопросов. Проверено. А так ставь то на что денег хватит. Главный параметр в твоем случае это пусковой ток (рекомендованный у тебя не ниже 700А) Второй немаловажный это габаритные размеры и полярность, но в джетте длины проводов хватает для обоих вариантов. Технологии (аналогию проведу с аккумами бош): 1) классические аккумы (типа бош S3 обслуживаемые и S4 необслуживаемые) живут в среднем года 4. 2) Далее бош S5 тоже классические акб только пластины лигированы серебром. Обычно идет как серия Silver. Есть у многих производителей. Приемущество от первых это срок службы лет 6 в среднем, немного выше емкость (у первых будет 55-60АЧ, а тут 63Ач при тех-же размерах) и за счет этого выше пусковые токи. Немного быстрее восстанвливает емкость после пуска ДВС. 3) Это технология EFB. Пластины сепараторов у этих АКБ находятся в специальных мешочках. За счет этого ходят дольше т.к. почти нет замыкания пластин при десульфатации. Обещают до 10 лет, но не проверял. 4 AGM это с электролитом в виде геля. Не боятся частых глубоких разрядов, живут 10 лет +/- год, пусковые токи и емкость тоже высокие. Будут самыми дорогими в линейке. А зарядит гена даже 100Ач акб, разница будет только во времени зарядки.... Тут можешь не переживать. У нас генераторы 2Квт.... Я себе ставлю S5 бош или варту сильвер. Он имет емкость 63Ач. Пусковой ток 610А. Живет примерно 6-7 лет. (проверено не раз)

Это Континенталь, Мишлен, Пирелли, Гудьер...... По Форду стояли Континенталь. Ремонтов небыло, но были диагональные трещинки по боковинам. Не мог раньше написать т.к. в больничке с пневмонией валялся.....

Элементарно. На липучке больше ламелей которые цепляются за лёд. Но только по льду который околонулевой температуры работают хуже. У меня было на чем сравнить. Липучки и шиповка Данлоп при минус 5 и ниже работают примерно одинаково. Где не поехал на липучке, там и шипы спасовали. Тестил на Ланосе (на нем стояли Липучки) и был Сенс с шипами. Шины 175/70/13.

Тут проще. Продайте старые шины (хоть за сколько) и жаба будет поменьше

100% )))))

Я бы с частичной начал. Если фрикционы пожгли то новое масло может поднять весь ил со дна. Сначала частичная (3 литра), потом полная и желательно с фильтром. Тем более масло mobil 3309 стоит копейки.

Думайте, но могу показать много шин старше 8 лет отроду, которые потрескались и взорвались прям на авто...... Друг на Форд Ка, после взрыва покрышки, ушел на встречку в лобовую. Потом 3 месяца "поломанный" лежал (заживал со спицами, потом их снимали), а потом ещё три месяца восстанвливался. Хотя когда тачку б/у брал его предупредили что шины надо сменить. Есть ещё пример 10 летних новых покрышек на Икарусе. (было не у меня. У колеги). Накрутили ему все 6 колес таких и через 200км взорвались все 4 колеса на задней оси. Шоу было ещё то......ехал с пассажирами.

Новая зимка летом это .........(ну вы поняли). Я лично вообще не заморачиваюсь. Разница между шиповкой и липучкой рублей по 500 максимум на колесе. Разница ниочем (в расчете на пять лет минимум). Шипы по льду работают не хуже липучки, а в гололедицу (когда под колесами лёд, а в это время пошел дождь) липучка вообще нихрена не работает. Только шиповка. Я с учетом наших ПДД лето вообще не покупаю. Сначала 3-5 лет катаюсь на зимней резине зимой, потом остатки дотираю года три в лето и в мусор. В итоге всегда свежая зима....

Это сколько вы на них проехали? По ПДД на заснеженной/обледенелой дороге минимальный остаток зимней шины должен быть не менее 4мм. Если будет ниже то в случае ДТП могут сделать виноватым или ГИБДД вдруг вздумается остаточной глубину замерять.....

Подключить Васей. Посмотри что идет с датчика оборотов первичного вала КПП. Может датчик начинает глючить или фрикцион проскальзывать. Попробуй так-же тронуться, но со второй передачи. Воткни принудительно вторую, а после начала движения перевиди в авто. Для полноты картины.

И потом уже тачку на сигналку можно не ставить, да и угонять никто не станет )))))

А в чем трудность подобрать диодные лампы примерно одинаковые по мощности потребления? Если не монокристал на всю поверхность то по параметрам обычных светодиодов можно легко высчитать потребляемый ток лампы. Сейчас модно собирать на светодиодах smd 4014, 5050..... Тогда мозги ругаться не будут. конечно светят раза в полтора-два ярче. На крайний случай можно резистор допаять и увеличить протекающий ток.

Берите АКБ большей ёмкости (Какой влезет) (ёмкости рассчитывает из условий разряда АКБ током 1/20 от номинальной ёмкости). Др словами АКБ ёмкостью 60А/ч будет разряжается током в 3А 20ч. Если ток увеличить (более 3А) то 60А/ч вы с него не снимите, если уменьшить ток (ниже 3А) то АКБ отдаст болшую ёмкость. Я себе ставлю Бош S5. Эксплуатацию примерно, как и вы. Плотность восстанавливает при зарядке быстро. Коротких поездок пару раз в неделю ему достаточно. Живёт при этом 5-7лет. Но стоит дороже. Простые АКБ у меня выживали максимум 3,5 года. Даже младший брат Бош S4.

Везде напряжение бортовой сети авто находится в пределах 14,2-14,4в. Сделано так для необслуживемых АКБ. При данном напряжении АКБ заряжается примерно на 3/4, но при заряде минимальные выделения газа из электролита (почти не "кипит"). Это исключает потерю электролита аккумулятором.

Идите от противного. Движ не стартует если нет топлива, нет искры. А топлива и прочего не будет если банально нет топлива в баке, двигатель не будет видеть датчика положения колена (не поставили разъём). В остальных случаях, как правило, мозги остальные датчики должны обходить и давать возможность запустить мотор. Конечно возможны при этом завышенные обороты и нестабильная работа..... Отсутствие топлива можно проверить просто впрыснув бензин со шприца во впускной коллектор (будет подхват - топлива нет, без изменений - присутствует). Конечно при условии что цепь не перескочила........ Ну и диагностика неисправные датчики должна показать сразу. Ведь мозги перед стартом анализируют данные полученные с датчиков по уровню питания (сопротивлению).

Клевая американская жижа под названием Redex. Бывает для бензина (раньше делилась карбюраторные и инжекторные) и для дизеля. Работает на 100%. Проверял на ушатанном движке (залегли кольца). Присадка всё отмочила за бак бензина. Кольца отпустило и движ перестал дымить. Когда её продавали то незнал что такое мыть форсунки от нашего говёного бенза конца 90х начала 2000х. Сейчас пользуюсь присадкой к топливу от Кастрол. Лью перед заменой масла. Вроде пока всё норм. 90К пробега за плечами.....

Крышка 2000 Крышка 1500 Крышка 1600 За рупь уже не нашел.....

Да ладно..... Я сегодня штук 5 видел..... Счас ссылок накидаю.

На Авито полно Б/У от 1000р.....

Мдаааа.... А извиняюсь не проще в Гугле вбить фразу " подбор запчастей vw по vin" и в любом магазине вбив свой вин посмотреть оригинальный номер колодок. А далее пользуясь emex, exist или любым другим магазином по ори номеру посмотреть цену и аналоги колодок. Вот Ссыль на первый каталог в котором ваш вин бьётся: Тыц. Вин уже вбил. И вот номер ваших колодок ори 1K0 698 151 A И так остальные детали...... Это чтобы всякие эльсы и прочее на комп не ставить.

В багажнике под ковриком запаски есть наклейка (если её не сняли при ремонте) и в ней трёх- четырёхзначными кодами есть большая часть инфы. Их значение есть в сервисной книге. это так на всякий случай. Такая наклейка. Фото взял первое что гугл нашел.

А сколько в Кодиак межсервисный интервал? Просто присматриваю себе новый таз и наткнулся на эту ветку. Почитал за авто. И вроде ничёшная тачка. Выбираю: из новых и только дизельных: Хендай Тусон в топе (печалит что нет подогрева лобового, нет Вибасто или фена даже в топе), Тоета Рав4 в топе ( но что-то движок не радует и завернул ее), Нисаан вообще шлак, Киа Соренто. Из трехлеток Хендай Санта Фе, БМВ Х3, Мерс GLK (всем нравится, кроме маленького срока службы коробки и подвески (до 100000)). И теперь вот Кдиак рассматриваю тоже.

А здесь прожиг ДПФ реализован ещё по этой геморойной схеме (довпрыск топлива на такте выпуска отработанных газов)? На Куге такие моторы были года до 2009 (которые 136ЛС), а после стоит отдельный клапан подачи топлива в выхлопной коллектор за катализатором и свеча накала для его поджига. И таких геморов уже давно нет (с поподанием топлива в масло). У себя меняю масло раз в год или не более 12000 пробега (обычно от 8500 до 11000 при межсервисном 15000).