Panda-9

Можно попробовать слегка извращенный способ. Сначала как-то переименовать папку, а потом уж и удалить. Может сработать. Но, скорее всего, при таком раскладе и переименовать не даст. Еще один тягомотный вариант - попробовать поудалять поштучно файлы из папки. А потом уж и ее. Может помочь и перезагрузка РНС. Мне официалы такую делали бездвоздмездно, то есть даром.

По поводу (не)удаления странно то, что система считает удаляемый файл активным, т.е. прослушиваемым. На сколько помню, в инструкции РНС сказано, что звучащий файл не удаляется (ну и папка вместе с ним). Он точно не звучит?

Да, и снова о типоразмере. Для Джетт дают стандартно 242 на 175 на 190 см, а у меня с рождения стоит более длинный (со стороной 272) см. И кожух под него. В аккумуляторном магазине мне сказали, что если менять аккумулятор на стандартный 242х175х190, то кожух придется выбросить, аккумулятор в отсеке будет открытым всей пыли и влаге, что там бывает. Но, по идее, меньший размер можно поместить в больший кожух. Так или нет? Есть там какая-то засада?

Скорость и направление ветра сказываются на расходе оооочень существенно. И, находясь внутри, не знаешь с точностью ни того, ни другого. Сравнить что-то можно в штиль. Но штиль - редкость. К тому же даже малый уклон тоже сказывается. То есть надо искать идеальные горизонтальные участки. Плюс работа климат-контроля, то есть нужны одинаковые режимы (как их достичь?). Нужна и одинаковая масса нагруженного автомобиля. В итоге, сравнение лишается смысла. Вывод: если в целом средний расход не вырос существенно, то всё в порядке.

Больше похоже на "механику" (а не "электрику"), ведь и ключом не открывается.

Дверь заблокировалась "раз и навсегда" или замок сдыхал постепенно?

До этого смена масла каждое ТО. Поначалу (первые 2 раза) по 15 тыс. км, а потом пошло раз в год (при годовом пробеге 12 тыс. км примерно). Сейчас пробег 116 тыс. км. Первый раз уровень масла забеспокоил в прошлом году (через 8000 км после замены). В этом году масло попросилось на долив через 5500 км. Такая история.

Ага. В натяг, по ощущениям, это ниже 1500. Я и раньше такого избегал. Теперь стараюсь не ниже 2000. Ну а дальше... - "вскрытие покажет".

Sergei36, спасибо за подробный ответ. Я понял, что дёргаться нет смысла и режим работы мотора у меня более-менее. Правда, нередко бывает и 2-2,5, и 3-4 тыс. об./мин, а от 1,5-2 тыс. постараюсь избавиться. А дальше - как пойдет. Будет нарастать масложор - замена колец. Не будет - и так жить можно. Еще раз спасибо!

По п. 1. Ну, надо спокойно ездить до следующего чека. Если причина тоже будет в лямбде, то тогда двигаться к замене. По п. 2. А соответствующий предохранитель на месте? жив? Но в любом случае это в другой теме.

Я правильно понимаю, что для прочистки крутить выше 4000 и не надо? У меня поездки в районе 3000-3500 нередки, а в эти выходные поездил на 3600-4000 (минут 15-20). Можно ли это считать достаточным для "оборотной" прочистки? Или всё-таки дать около 5000-5500 в течение 5-10 мин?

Верно ли утверждение: чем выше обороты двигателя, тем быстрее заряжается аккумулятор?

Эх... Но всё-таки, я правильно понимаю, что обороты в районе 5000-5500 и время минут 10? Или как-то иначе? И если не поможет, то что? Раскоксовка?

У меня потихоньку начинает подъедать масло. В прошлый межсервисный период (около 10 тыс. км) был один долив, теперь, похоже, двумя доливами не обойтись. Масло с рождения 5в40. Стиль езды в последние пару лет стал весьма умеренным (на бензине экономил, сдуру), да и доля городского пробега возросла. И если дать мотору прокакаться это способ, то надо его испытать. Но, признаться, разгоняться на возрастной машинке свыше 140-150 мне уже боязно, очкую что-то (в последнее время редко когда больше 110)... Так вот, какой эквивалент у скоростной езды? Если, например, на 4-й передаче раскрутить моторчик до 4,5-5 тыс. об. будет ли это эквивалентом? И сколько времени в таком режиме проехать (или какой километраж пройти)? Бензина, правда сожрет мама не горюй, но лечиться-то надо. Кстати, на повышенных оборотах, как тут на форуме не раз писали, расход масла повышенный даже у тех, у кого масложора нет и в помине. Нет ли тут противоречия с методикой лечения?

Да, согласен, в общем. По поводу МКПП мне, дилетанту, представлялось скольжение шестерни по своей оси, из-за чего зацепление с другой шестерней исчезает. Но, да, при этом были бы какие-то звуки. И если МКПП в порядке, сцепление в порядке, то проблема где-то на подходе к ним. И всё-таки я бы в первую очередь грешил бы на участок на подходе к КПП (после сцепления), а не связка "двигатель-сцепление". Почему? Потому, что проблемы возникли после работ с КПП. Хотя, если при этом снимали сцепление, то моя аргументация обнуляется.

Я не специалист в автомеханике, но если пробуксовки начались после замены КПП, то, вероятно, не в сцеплении проблема, а всё-таки в КПП. Тем более, что замена сцепления на пробуксовки не повлияла. Я б на КПП грешил, тем более, что она с разборки. Не?

Считается, что малое время, требуемое для подзарядки, может быть признаком снижения емкости АКБ. Что АКБ показывала до и после зарядки (параметры)?

Долгое время ездил только в "Автомобильный дом". Сейчас всё больше в бюджетный "Легион-Авто" на Нарвской, 51а. Там, кстати, этим летом мне проблему с "чеком" решили. Диагностика стоила 600 р. Зато, как потом оказалось, весь ремонт неожиданно дешево. Это не рекомендация, это просто констатация. Тамошнего мастера-электрика зовут Алексей.

Надо съездить к любому "диагносту", чтоб считал ошибки. А уж потом думать, критичны они или нет. Причины индикации могут быть самые разные.

Жил я жил, и с маслом проблем не знал. От ТО до ТО ездил, даже не глядя на щуп. Но вот в прошлом межТОшном промежутке потребовался долив 0,6 л (до середины щупа) после 8000 тыс. км. А в текущем межТОшном промежутке датчик уровня загорелся после 5500 тыс. км (проверил - рабочий отрезок щупа оказался сухим) - долил пока 0,4 л. (остаток прошлогодней бутыли). Пробег 116 тыс. км. Старость - не радость? Да, ТО у меня по-прежнему у ОД, и масло они, вроде бы, наливают до уровня немного выше середины щупа. Вот только я до сей поры их не проверял, на слово верил.

После сброса клемм аккумулятора стекла не были "отдрессированы" (открыты полностью и закрыты). В результате при открывании (при нажатии на рычажок на пару секунд) стекло, как и должно, идет вниз само, но уходит в дверь полностью, хотя при таком открывании должно торчать из двери небольшим сегментом. Лечится ли такая "болезнь" способом, описанным в первом посте темы, или требуется какая-то иная процедура? Заранее спасибо.

Когда у меня дело дошло до замены (приехал уже в магазин), при "прощальной" проверке родной 10-летний аккумулятор (изначально 72Ач и 380А(дин)=645А) показал 12,27В и 603А. Диагностика прибора сказала, что аккумулятор ОК, но требует зарядки. Хотя это немного странно, потому как за пару дней я намотал около 250 км в основном по загородным трассам. В общем, продавец сказал, что если аккумулятор зарядить, то он может еще пару лет послужить, хотя 10 лет - срок критичный и аккум может крякнуться в любой момент (от времени, от старости). И потому теперь я в раздумьях. С одной стороны, не хотелось бы зимой где-то зависнуть, а с другой - нет смысла менять, если он еще жив. И вот еще что любопытно: во всех справочниках на аналогичные Джетты указан типоразмер 242 на 175 на 190 см, а у меня родной стоит 272 на 175 на 200(?) см (соответственно, и кожух под этот размер).

Вчера на 116 тыс. км пробега поменял сцепление. Старое сдыхало уже несколько лет по классическому варианту: вибрации (тряска) при троганьи, которые нарастают по мере разогрева машины, движения в пробке, повышения внешней температуры воздуха. Впервые затрясло, наверное, года четыре назад. Но этим летом стало нарастать еще больше, и я решился. На сервисе предлагали Лук и Закс, по одной цене - 9700 р. Долго колебался, но выбрал Закс (смущало, что Лук поставляется по той же цене, что и Закс, хотя, по идее, "фирменный" Лук должен быть на пару тысяч дороже). Плюс где-то прочитал, что Лук мягче (для дам), а Закс жестче (для гонщиков). В итоге, сев в машину, после первого же троганья с места я восхитился мягкости нового сцепления. Мастер, провожая, сказал, что так и должно работать нормальное сцепление. Проехав еще немного, понял, что его мягкость сродни женской - приятная-приятная, не описать! И если эта мягкость у Лука еще больше, то я просто не знаю... это уж будет рыхлость какая-то, а рыхлые женщины... ну, сами понимаете, на редкого любителя. В общем, разговоры о жесткости Закса, похоже, преувеличены. Ну а старое сцепление мне показали, и пояснили (указывая на постепенно исчезающие радиальные риски на диске), что оно было почти что на последнем издыхании. Итак, пока что я на новом проехал всего несколько километров по городу, возможно, со временем что-то и выявится, но пока я доволен, как слон.

Спасибо за совет. Меня тоже пока не подводил, и тоже уже где-то 10 лет ему (пробег 116 тыс.). Но диагностика показывает, что состояние далеко не фонтан. И не хотелось бы зимой где-то застрять. Емкость - да, чем больше, тем лучше, хотя машина явно не прослужит еще столько, сколько уже прослужила. А пусковой ток? Достаточно ли 540А? и 640А не слишком много?

Друзья, пришло и мне время менять АКБ. Вот тут http://avto-flot.ru/akkumulyatory/volkswagen/jetta.html вроде как все параметры для разных Джетт. Для 1,6BSE рекомендуется 60Ач и от 570 до 640 А. Как я понимаю, емкость чем больше, тем в принципе лучше (можно и 70, можно и больше, наверное). А вот сколь критичен диапазон пускового тока? Многие поставщики предлагают для джетт 540А. Чем это плохо? И могут ли быть какие-то проблемы, если пусковой ток будет 640А (т.е. на границе допустимого)?