Belarus

Отзывается 1906 автомобилей, а в приведенных таблицах я на скорую руку насчитал только 1630 VIN-кодов отзываемых автомобилей. Проверьте меня, пожалуйста.

Гарантия у Фольксваген - мировая, поэтому по поводу гарантийного ремонта своей машины вы можете обратиться на любую авторизированную СТО в любой точке мира.

Есть и в версии "Стайл", возможно, и в "Сочи"

А скажите им, что это второе ТО!

Кризис, однако, если с крутых автобрендов фирма перешла на КИА и готова переключиться на VW.

Скажите, кто знает, загоревшуюся на щитке приборов желтую пиктограмму "Неисправность системы выпуска" (изображает контур двигателя) после ремонта можно погасить обесточиванием автомобиля или без компьютера не обойтись?

Уйдет воздух через "жабры", расположенные по углам кузова под задним бампером. Когда-то для улучшения воздухообмена в задней полке делали дефлекторы, через которые воздух из салона перетекал в багажное отделение и затем наружу. Сейчас так уже не делают, и зря, т.к. окна в автомобиле заметно потеют при малейшем понижении температуры. Если взглянуть пристально на конструкцию салона, то все становится ясно: единственный путь воздуха из салона к "жабрам" - только через спинку заднего сидения, сидящую в багажном проеме весьма плотно и практически без щелей.

С горизонтального положения вы их оторвете от лобового стекла не более, чем на пару сантиметров и упретесь в кромку капота. Для работы со щетками их нужно выставить вертикально в сервисный режим (процедура описана в мануале).

Никто не пробовал перед путешествием, если ехать не более, как вдвоем, снять и оставить дома спинки заднего сидения?

Всем была хороша невеста, только немножко беременная! (с)

@Petroveech, это, конечно, много. Хотел только сказать, что шабаша перекупов в Беларуси не отмечается, а желающих продать б\у авто предостаточно. Но инициатор темы не хочет этого вектора. Не уверен, что сидя на полуострове, он получит дельное предложение...

За недорогой машиной едьте в Беларусь: сейчас у нас из-за большого количества предложений трудно продать б\у машину и они относительно недороги. Вот, например, предложение по Джетта-5 в Гомеле: http://www.kufar.by/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0_7352528.htm?last=1 По настоящим деньгам это приблизительно 7900 долларов. Само собой, надо и торговаться. Вот еще другие интернетресурсы, где можно посмотреть предложения по продаже: http://www.moyareklama.by/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/ http://ab.onliner.by/

Масла утекло столько, что загорелась масленка, а внизу загрязнения нет? Нелогично. У меня как-то такое случилось из-за пробоя прокладки на масляном фильтре, так и защита была вся в масле, и на полу гаража масляные пятна появились. В целом же, потеря того количества масла, что на фото у заливной горловины, никак не привела бы к загоранию масленки, будь уровень масла в двигателе изначально нормальный. Могу еще предположить, что масло критично угорело от перегрева двигателя, а его следы у заливной горловины следует отнести именно к признакам перегрева.

Проверьте, не подтекает ли масло из-под крышки масляного фильтра из-за передавленной резиновой прокладки.

Вы, товарищи, путаете причину со следствием. Во время запуска двигателя происходит большой скачок напряжения в бортовой сети, который может вывести из строя электронику автомобиля. Когда-то в мануалах ретроавтомобилей так и писали: перед запуском двигателя выключите магнитолу, в противном случае она может выйти из строя. В современном автомобиле есть соответствующие контроллеры, защищающие от такого конфуза, но и они не идеальны. Например, в мануале моего предыдущего автомобиля Ford Fusion говорилось, что нельзя запускать двигатель, пока не закончился опрос всех электронных систем управления автомобилем и не погасли соответствующие контрольные лампочки на приборном щитке. Таким образом, не стоит надеяться на то, что аудиосистема "заткнется" при запуске двигателя сама, лучше ее выключить от греха подальше. То же самое следует сделать и в отношении других потребителей электроэнергии - фар, дворников, обогревов стекол и зеркал - ведь правильно ли поведет себя при резком падении напряжения электроника, которая ими управляет, предсказать трудно. Поэтому совет: не надейтесь на электронику, отключайте перед запуском двигателя ненужные потребители энергии.

Что русскому здОрово, то немцу - смерть! (с)

Денег жалко на диагностику, зная качество которой, не надеюсь на правильный результат. Оттого и прошу совета, что "родной" VAG-овский датчик стоит больше половины моей ежемесячной пенсии.

Похоже, что у моей машины накрылся датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), который установлен на воздуховоде сразу за воздушным фильтром. Как советуют на форуме технического сайта Фольксваген, отключил этот датчик и машина сразу ожила. Правда, выскочил чек и ЭБУ не пускает разогнаться более 120 км\час, но это предсказуемо из-за обесточенного датчика. Датчик VAG 038 906 461 B в корпусе стОит у нас очень дорого и встал вопрос возможной его замены на не оригинал. Видел в интернете предложения датчика без корпуса (вставка) Pierburg - он вдвое дешевле. Возможно, есть и другие приемлемые варианты. Что посоветуете?

Ауто - это прогрев всего салона по заданному алгоритму и для борьбы с обледенением стекол он совершенно не подходит. Скажите, если перед вами стоит задача перед поездкой очистить от льда лобовое стекло, зачем включать режим "ауто", при котором горячий воздух идет и в ноги пассажиров на заднем сидении? Для этого целесообразнее включить режима обдува лобового стекла, при котором режим "ауто" немедленно деактивируется. Еще одна особенность режима "ауто" - работа вентилятора на повышенных скоростях,создающих заметный шумовой фон. Выходит, режим "ауто" не всегда рационален.

Я бы вам советовал менять масло не позже 5.000 пробега. Причина проста: все болезни - от нервов.

Таки, дрель вам в помощь!

Внешняя оцинковка не так важна, как внутренняя в полости. Да, при сварке гальванический слой на поверхности, обращенной в полость, повредится, но возникшую проблему можно решить путем распыления какого-нибудь антикора в пороге. Это можно сделать даже самому (говорю не про Джетту, а вообще про легковой автомобиль, поэтому детали обработки могут отличаться: - поднимаем одно из колес автомобиля домкратом; - снимаем защиту арки колеса, чтобы получить доступ к торцу порога, в котором есть заглушка, извлекаем заглушку; - берем пару метров металлического прутка сечением 4-5 мм и привариваем к его концу ерш для мойки посуды ( можно взять пластиковую строительную арматуру, использовать другой метод крепления ерша); - антикор разогреваем или разбавляем до жидкого состояния и с помощью лейки с гибким наконечником вливаем в порог - он стекает по всей длине порога сверху вниз, т.к. автомобиль на домкрате стоит с наклоном; - пруток вставляем в электрическую дрель, ерш на прутке до упора вводим в полость порога, включаем дрель и поступательно-возвратными движениями растираем вращающимся ершом по стенкам порога залитый туда антикор. Мой рассказ условен, т.к. я не знаю, есть ли в пороге Джетты перегородки, которые могут помешать работе. Но если заглушки в пороге есть, как таковые, то обработку порога можно провести частями - достаточно только добраться до нужного места ершом. В своей машине я как-то в нижней части порога обнаружил не просто вмятину, а даже сквозную дырку, - кто-то из сыновей, бравших иногда машину, постарался и мне ничего не сказал. Париться не стал, а просто залепил дырку пластилином. Чего горевать из-за ерунды...

Как вы собираетесь через 4-5 лет (цитирую вас же) избавляться от "первой коррозии" в полостях кузова?

Скрипит пружина, сопротивление которой вы преодолеваете, открывая дверь. На своей машине я периодически лечу этот скрип силиконовым спреем. Лучше всего было бы применить спецсмазку для петель, состоящую из тефлоновых (?) шариков, на которой не фиксируется пыль, но она шибко дорогая.

Я пробил по вин своей машины - мне не подходит.