Belarus

Попутал я крыло с бампером. А с предохранителем омывателя ЛОБОВОГО СТЕКЛА как, все-таки, - есть он в природе?

Омыватели фар у него, как раз, в порядке...

Ничего они особо и не съедят. Метод борьбы с крысами путем применения ядоприманок кумулятивного способа действия - самый неэффективный. Крысе долго и упорно надо потреблять ядовитую пищу, пока не возникнет поражение ее почек и печени. Но крысы - твари умные. Любая крыса, которой станет плохо, немедленно оставит химическую метку, после чего все приманки будут игнорироваться. Результат - нулевой эффект дератизации. В отделе профилактической дезинфекции нужно попросить фосфид цинка - в старых запасах он должен быть. Это вещество первого класса опасности и здесь вся проблема будет в том, дадут ли вам его на руки (а вдруг вы тещу умертвить решили ). Яд действует сразу - если правильно его применить - будут горы крысиного мяса. Самое главное - не коснуться затравленной приманки руками. Если крыса почувствует запах человека - приманку не возьмет. Берем кусочки колбасы и слегка обжариваем их на сливочном масле с луком. С помощью пинцета обваливаем кусочки обжаренной колбасы в порошке фосфида цинка. Пинцетом раскладываем ядоприманку по гаражу. Есть еще неплохой способ способ травли грызунов - с помощью снотворного группы барбитуратов. Но знайте, что существует высокая доля вероятности гибели крысы в норе или подполье - в этом случае в гараже надолго поселится запах падали. Если не лень, то крыс можно выловить и капканом, куда помещается та же жаренная колбаса, но без яда. В отделе профдезинфекции вам могут дать и крысоловку, только на их банальные приманки не ориентируйтесь - не пожалейте для хвостатых колбасы, сливочного масла и лука...

Мальчик-с-пальчик в сапогах Великана. Уродливо и опасно. Опасно не только для себя, но и для всех окружающих на дороге...

Пжалста Совпадает ли фактура алюминиевых вставок с фактурой другой металлической отделки салона, например цветом, тоном и блеском внутренних ручек замков дверей?

Хуже будет если использованное резиновое изделие, спрятанное в бардачок подружкой, найдет жена...

SSK, если у вас есть выход на местный отдел профдезинфекции, я могу подсказать, что у них нужно попросить...

Совершенно правильно - средство самообороны должно храниться в том месте, откуда быстро извлекши его, вы реально сможете им воспользоваться...

1. Диодный фонарик. 2. Складной нож 3. Зарядное устройство для телефона

Вообще то как только вы размыкаете трансмиссию для переключения, ускорение прекращается тут же. О каком положительном ускорении речь? Не о размыкании трансмиссии здесь идет речь. Соответствено, не инерцию вращающихся деталей двигателя обсуждаем, а инерцию всей массы автомобиля.В отношении движущегося автомобиля может действовать сила ускорения с положительным знаком - при разгоне, сила ускорения с отрицательным знаком - при торможении. Сила ускорения при равномерном движении автомобиля будет равна нулю. Так вот, переключение передач вверх следует производить только при действии на автомобиль силы ускорения с положительным знаком, а не с нулевым значением или отрицательной. В свою очередь, при переключениях вниз следует руководствоваться обратным правилом...

Обнулять межсервисный интервал должны на сервисе после каждого ТО, независимо от того, на каком пробеге оно проведено. Можно это сделать и самому - в мануале все доходчиво описано...

Цель - в названии темы. Если выразился не ясно, то добавлю: переключаться вверх следует во время импульса ускорения, который испытывает автомобиль при разгоне. Как только момент помощи двигателю всей массой движущегося с положительным ускорением автомобиля пропущен, переключение вверх приведет не к экономии, а к перерасходу топлива, т.к. придется открыть дроссель на больший просвет. Мудрено?

Надо еще учитывать и характер движения. С малых оборотов переключиться на высшую передачу в стадии динамического ускорения - это одно дело, тут тебе поможет инерция движения массы автомобиля. Если переключиться на низах, когда машина движется уже без ускорения, - ерунда получится...

Где это хорошо делают в Минске, кто знает?

Резинки, наверно, можно самому не рубить, а купить в магазине сантехники, - те, которые ставят в качестве уплотнительного клапана на водопроводном кране 15"...

Тема немного не та, но хочется вам сразу рассказать, как самому, без компрессора и без поездки на специализированную СТО, правильно обработать полости порогов. Для начала неплохо бы знать, как устроен порог. Есть автомобили, у которых полость порога по всей длине разделена продольной усилительной перепонкой, что превращает порог из однополостного в двухполостной. Это, определенно, надо выяснить применительно к Джетте. Если вас интересуют торцевые заглушки, то полагаю, что антикор в полости порогов вы собираетесь подать через них, а не путем снятия облицовки изнутри и поиска подходящих отверстий из салона. Делаем так: 1. Работаем разогретым антикором, который после охлаждения восстановит свою вязкость. Разбавлять антикор растворителем - не лучшее дело. В закрытой полости растворителю некуда деться и жидкий антикор большей частью вытечет на землю или в салон. 2. Для разогрева антикора лучше всего подходит старый советский алюминиевый электрочайник, - у него очень удобный носик для заливки жидкости в точно назначенное место. 3. Для заливки жидкого антикора в порог нужно поддомкратить колесо со стороны открытой пробки, чтобы антикор стекал по наклону до конечной точки порога. 4. Заливку антикора в отверстие порога производим через лейку с насаженным на неё куском шланга. 5. После заливки антикора автомобиль снимаем с домкрата, чтобы жидкий антикор равномерно распределился по всей длине дна полости порога. 6. Далее нужно распределить антикор по всей поверхности полости порога. Для этого берем обычный кухонный ерш, которым моются бутылки. Ерш привариваем к куску проволоки (арматуры) толщиной около 3мм. Длина конструкции - не меньше длины порога. Свободный конец проволоки вставляем в электродрель, а ерш вводим до упора в полость порога. Включаем дрель и медленно начинаем вытягивать всю вращающуюся конструкцию наружу. При этом ерш захватывает жидкий антикор, скопившийся на дне полости порога, и размазывает его по всей поверхности порога. Ходы ершом вперед-назад по всей длине порога повторяем несколько раз. 7. Возвращаем заглушку на место и приступаем к работе над следующим порогом. Прошу модератора, по возможности, перенести этот пост в тему, касающуюся антикоррозионной обработки кузова...

Надежность - это хорошо. Но вот экономичность фольксвагеновского восьмиклапанника 1,6 заметно проигрывает своему собрату от Форда. Если сравнить вполне сопоставимые по массе автомобили Гольф Плюс и Форд Фьюжен, то окажется, что расход топлива у последнего, имеющего шестнадцатиклапанный двигатель, на 15% меньше. Я владел Фьюженом и меня удельный расход топлива Фольксвагена, приводимый на форуме, просто поражает. Не перестаю радоваться, что выбрал дизельную, а не бензиновую, версию Джетты. Вот вчера скатал почти на 700 км с почти постоянно включенным климатом, а расход - 4,5-4,7л, половина бака еще осталось...

Два вопроса: 1. Предохранителя в цепи питания нет? Как, конкретно, подключали к аккумулятору? 2. Среди использованных материалов указан двухсторонний скотч. Значит ли это, что светильник прикреплен к капоту на скотч? Если это так, то скотч может поплыть от жары подкапотного пространства и отпавший светильник попадет под лопасти вентиляторов. Последствия будут печальные...

Что-то кажется мне, что купили вы брызговик без выреза, а надо с вырезом...

там не диаметр, а длина и ширина (штатное отверстие прямоугольное) это не шутка Любое круглое изделие с "ершом" держится и в прямоугольном отверстии.Но на рынке достаточно крепежа и с прямоугольным профилем...

Не менее гениально будет потом постоянно выходить из машины, чтобы спросить что-то у человека, находящегося справа по борту...

Термостат? Уровень ОЖ? Завоздушенность системы охлаждения? Исправность вентиляторов радиаторов? Пух между радиаторами охлаждения двигателя и кондиционера? Высокая нагрузка на генератор?

Не тратьте деньги даром на заморскую ерунду - есть достаточно много отечественных аналогов искомого крепежа. 1. Берем штангельциркуль и замеряем диаметр и глубину монтажных отверстий - думаю, что диаметр будет около 8 мм. 2. Идем на авторынок (автомагазин) и покупаем пластиковые пистоны-грибки конструкции "папа-мама" с подходящей толщиной ножки. 3. Ножницами подгоняем длину ножки грибка под глубину монтажного отверстия. 4. Монтируем защиту.

Не знаю, как устроена Джетта, но на предыдущей моей машине Форд Фьюжен была такая функция как самостоятельное отключение кондиционера при угрозе перегрева двигателя. То есть кондиционер, дающий двигателю дополнительную нагрузку, автоматически отключался, как только температура двигателя подходила к опасной границе. Срабатывала эта функция при загрязненном радиаторе, низком уровне ОЖ, долгом стоянии в пробке в жаркую погоду. Внешне ничего не менялось - все клавиши кондиционера подсвечивались, как будто он продолжал работать...

Никогда в жизни не мыл двигатель. Сухой малярной волосяной кистью сметаю пыль, а затем влажной тряпкой, которую регулярно споласкиваю, протираю все поверхности двигателя и моторного отсека. И выглядит все под капотом после такой уборки очень даже хорошо...