ANikolaevich

Уезжал на пару недель. Авто все это время стояло без движения. Естественно, до сервиса пока не доехал))) Температура крымская, не ниже нуля, но уже и не летняя. Приехал, прогрелся слегка...и поехал. Первые километров пять , даже под горку, на больной второй передаче, даже резко разгоняясь на горку, проблем не наблюдалось. Уже обрадовался, вдруг проблема сама собой исчезла) Ну а потом стало как и было).

Принимая во внимание, что проблема имеет место и при старом, и при новом комплектах сцепления, а меняли их разные люди, - маловероятно. Проблема у меня проявляется тогда, когда идёт повышенная нагрузка - под горку стартует машина, или резко нужно набрать скорость на второй скорости.

Может быть и не та, но разницы в соотношении оборотов двигателя и скорости авто при соответствующих передачах не обнаружил.) А разве из-за этого, из-за главной пары не той, если это действительно так, может "проскальзывать"? Я так понял, возможных проблем с приводом сцепления (много или мало жидкости ), пружина там, может быть, не выжимает, в описанных мной симптомах нет?

Я просил масла побольше. В соседних темах обсуждалось, что лучше перелить, больше нормы заливать. И зачем больше заливать тоже обсуждалось.

Да, скорее всего в смене сервиса есть смысл, но, подводя итоги возможных причин, наиболее реальной выглядит течь сальника, в результате чего масло уменьшает трение в прижатых вращающихся деталях. Ведь все началось после замены МКПП, для замены была взята разобранная, перебранная, а при переборке могло получиться , что сальник оказался не лучшим. Эксплуатация сейчас авто некритично ведь, кроме некоторого дискомфорта? С гидравлическим приводом сцепления я за все время, а это 10 лет, ничего не делал, ничего не менял. Там могут быть причины?

Сцепление крепится сразу к коробке. Контактирует с маховиком . Получается, недостаточно прижимается. Или отжимается так, что потом плохо прижимается. Или масло на него попадает, что трение уменьшается...Неужели ни у кого такого не было?)

Логично, но в коробке все основано на шестернях, а они при пробуксовке звуки бы издавали...стучали, хрустели...Коробка с разборки, это так. Но она перебранная. Кстати, масла в нее заливали около 2.5 л. Т.е. с достаточным запасом.

Первый вал находится где, в КПП? А если с пробуксовками не так, что может быть, чего я не учитываю? Может, дело в регулировке гидропривода сцепления? Или пружина возвратная недостаточно отжимает его на место после переключения скоростей?

Привет всем). Ситуация такая. Приказала долго жить мкпп5 в авто с двигателем 1.6bse.пробег 115 тыс., куплена новая с разборки, перебранная. При замене мастер предупредил о том, что сцепление тоже надо поменять. Решил отложить замену сцепления на потом. Что было: после замены КПП на 1 и 2 скорости наблюдаться стали пробуксовки сцепления: обороты растут, скорость нет. Треска, звуков прочих нет. Просто тяга пропалает, а двигатель облегчённо работает. Надоело. Поехал менять сцепление. Взял комплект luk . Три дня назад поменял. Педаль мягкая, все хорошо...но...опять на 1,2 скорости пробуксовки сцепления.... вибрации, ударов, свойственных неисправности КПП, а не сцепления, нет... Что это? По итогам сравнения старого снятого сцепления, вижу, что не особо то оно и стерлось-то...

У меня, слава Богу, таких проблем не было. А потому,рискну предположить, причина ваших мытарств- не та прошивка (возможно, джамперы не так поставили), или просто кривые руки установщиков. Лично я сигнализацией доволен, за исключением выше описанных мной недостатков, хотя сейчас я не был бы так категоричен, обзывая их недостатками. Особенность у меня есть такая: при стоящем на сигнализации автомобиле можно кнопкой 3 открыть только багажник, при его закрытии Шерхан автоматически продолжает охранять машину, но иммобилайзер (красный мигающий светодиод на двери) в рабочий режим не входит (не мигает). Чтобы его активировать, нужно кнопкой 2 снять авто с охраны и поставить на охрану 1 кнопкой. Еще раз повторю - у меня штатный брелок не "плюс", сирен, датчиков не имеет, только не дает возможности запустить двигатель, поэтому без дополнительной сигнализации (я выбрал Шерхан) можно считать, что авто вообще без сигнализации.

Разовью немного ситуацию. Ставил ресивер "Сони", приятно удивло, что в его разводке предусмотрена возможность отсутствия на автомобилях точки подключения "ААС" (корасный провод). Для этого нужно было перекоммутировать этот провод с желтым (т.е. они теперь питаются параллельно). Перекоммутировал. Далее для такого случая руководством по эксплуатации рекомендовано настроить меню ресивера на автоотключение, т.е чтобы через некоторое время после отключения кнопкой ресивер входил в дежурный режим и не потреблял много энергии. Или, как вариант - нажать и удерживать кнопку отключения несколько секунд, пока экран полностью не погаснет. До тех пор, пока я выключал магнитолу простым касанием кнопки выключения - все отключалось, только на дисплее оставались гореть разные надписи, когда я отключал красный провод - экран гас, а спустя пару секунд в динамиках раздавался ритмичный писк - типа реакции на выключение зажигания. До того, как я узнал о такой особенности ресивера - уже купил реле, выключатель на случай если не доберусь до подсветки бардачка, а тут все обошлось так просто...

При помощи такого "активатора" подается напряжение для питания антенного усилителя. Этот "активатор" антенны содержит в себе 2 элемента: емкость(конденсатор), которая отсекает постоянную составляющую напряжения, чтобы она не попала на антенный вход магнитолы и дроссель, для фильтрации помех. Напряжение на "активатор" подается с выхода магнитолы +12В, который служит для управления выдвижной антенной, усилителем и т.п. Ошибиться при подключении сложно, поэтому если при его включении прием всеравно плох, то можно сделать вывод, что что то не так либо с антенной либо с ее усилителем. У Пионеров хорошая чувствительность тюнера, хорошо ловят даже с куском провода. Кстати, можно для эксперимента попробовать собрать схему без этого "Активатора", может ловить будет лучше, тогда проблема будет в нем самом. Вчера к имеющейся в автомобиле аудиоподготовке подключал и устанавливал (сам) автомагнитолу "Сони". Среди прочих вопросов был и вопрос о том, что же делать с проводом, который выходит из металлической трубки антенного переходника. Кстати, сам антенный переходник у меня для двух проводов штатной антенны. В ходе эксперимента непонятный провод подключался мной к положительной и отрицательной клеммам. Было замечено: люьое соединение приводило к ухудшению качества приема, тюнер просто начинал потрескивать. Поэтому я его (свободный провод) изолировал и ни к чему не подключал. качество радиоприема нормальное.

Проэксплуатировав сигнализацию полных два месяца, случайно заметил такую деталь: при постановке автомобиля на сигнализацию и запирании автомобиля брелоком "ШерХан" увидел, что в темноте остаются светиться кнопки на двери "открытие лючка бензобака" и "блокировка дверей". Немного поразмыслив и проведя опыты, подтвердил свое мнение о том, что при запирании автомобиля таким способом (внешней сигнализацией) автомобиль может быть открыт изнутри нажатием кнопки разблокировки дверей, что не совсем мне нравится, поскольку достаточно разбить стекло, нажать указанную кнопку и авто само откроется. То, что при открывании двери сработает сигнализация - вторично. Провел опыт и теперь поступаю так: запираю автомобиль штатной сигнализацией-брелоком (хотя не знаю почему ее так называют - это по сути просто иммобилайзер) - при этом изнутри автомобиль не открыть, а на сигнализацию ставлю внешним брелоком от ШерХана. Снимаю с сигнализации тоже в два захода. Прошу высказывать свои мнения и наблюдения. Возможно, кто-то еще такую деталь не заметил.

Сегодня, наконец, окончил эпопею с сигнализацией. Сообщаю всем - автосигнализация Scher-Khan Majicar 10 подошла для автомобиля Jetta, а поэтому вопрос считаю закрытым. А тому кто заинтересуется ею на будущее, прошу обратить внимание: просто нужна специальная прошивка, и эту деталь (возможность прошить под вас) необходимо уточнить у продавца или установщика.