Greck

Вот что пишут на етти клубе Итак машина с завода оборудована системой парковки первой версии. (Если нету то уже сложнее надо доустанавливать парктроник это отдельная история) Итак самое первое Идем в блок по адресу 03 и если там видим ESP MK60EC1, то это уже хорошо. Смотрим, если блок ограничен 17 байтами, то выходим и забываем об этой идее. Не насладится нам работой версии 2. Если у блока есть 18 байт, то переходим к кодированию. В 17 байте активируем нулевой бит, и далее если кодировка принялась, смотрим ошибки. Если присутствует ошибка "нет связи с парковочным ассистентом" и более нет никаких ошибок, то снова переходим в кодирование. На этот раз идем в 18 байт и активируем 4 и 6 биты. После кодирования, если блок его примет, примерно через 3-5 секунд услышим истошное троекратное долгое "пи.." которое издаст в ответ нам приборная панель. При этом, на приборке начнут мигать соответствующие индикаторы, отвечающие за контроль работы ASR/ESP и ко всему этому на максидоте появится ненавязчивое предложение как можно быстрее "доползти" в сервис к официалам. Далее смотрим на ошибки, которые появились на этот раз в блоке. А там у нас помимо отсутствия связи с блоком парктроника появятся еще две ошибки о некорректном сигнале от левого и правого задних датчиков частоты вращения колес. И те немногие. кто добрались до этих трех ошибок, могут переходить далее. Остальным лишь остается поступить так же как счастливые обладатели 17 байтных блоков ЕСП, при этом не забывая вернуть к исходному варианту кодировку и стереть все ошибки. Нужны следующие запчасти. Блок паркпилота 2-го поколения - 3AA 919 475 D (или буква L) Датчики парктроника 4H0 919 275 GRU - 2 шт. Датчики АБС - 1K0927807A и 1K0927808A (Либо WHT003859A и WHT003858A) 1. 4H0 919 275 GRU - 2 шт. (дополнительный датчик паркпилота - кстати, такой же, что используется в качестве датчика обычного парктронике) 2. 1T0 919 397 GRU и 1T0 919 398 GRU - 2 шт. (кронштейн крепления датчика) 3. 1T0 919 133 C 9B9 - 2 шт. (уплотнение на датчик) 4. 000 979 009 - 1 шт. (провод на блок управления паркпилотом) 5. 3C0 973 203 - 2 шт. (штекер на датчик 3 пин) 6. 000 979 034 - 3 шт. (провод в штекер на датчик) 7. 3AA 919 475 D (или блок L) (блок парковочного автопилота) 8. изолента Вначала меняем задние датчики АБС на новые которые получили. кодируем 18 байт 4 и 6 биты. далее врезаем в задний бампер по бокам как можно ближе к кузвоу задние боковые датчики. Стараемся чтобы плоскость датчика находилась почти паралельно с боковй полоскостью машины. Отверстие под кронштейны датчиков 23 мм. Потом подключаем задние датчкики к блоку. Проводку заднего парктроника доработываем в соответствии с эльзой по схеме турана. Датчики парктрона не перепиновывал. Просто добавил от левого датчика паркпилота 2 пин в 10 пин блока и правого в 6 пин Крайние пины датчиков запаралеливаются 1 на 11 пин блока и 3 на 8 пин соответственно. Далее подключаем новый блок и кодирой ваг комом. кодировка парктроника будет 148101.

Если вы являетесь автомобилистом, то для Вас не секрет, что двигатель является настоящим сердцем автомобиля. Именно поэтому ему необходимо уделять максимальное внимание, поскольку нет двигателя, нет автомобиля. Именно поэтому следует в целом следить за состоянием своего автомобиля в центре кузовного ремонта «Гражданин». Споры между автолюбителями, по поводу выбора масла продолжаются постоянно. Но только хозяину железного коня предстоит сделать свой выбор и отдать предпочтение тому или иному виду. Однако делая свой выбор, необходимо учитывать следующие моменты: - тщательно изучив сервисную книжку, выяснить какое масло рекомендовано производителем именно для вашей модели автомобиля. Если у вас подержанный автомобиль и сервисная книжка отсутствует, то за информацией можно обратиться к официальным представителям в центре кузовного ремонта «Гражданин». Поскольку в машинных маслах содержится разный набор присадок, и химический состав отличается, очень важно сделать правильный выбор с учетом температурных условий эксплуатации двигателя. Неправильно подобранное машинное масло может снизить мощность двигателя, увеличить расход топлива и привести к поломке двигателя. Что существенно отразится на нервном и финансовом состоянии хозяина автомобиля. Поэтому важно обращаться в центры замены масла и кузовного ремонта в Москве. - далее, необходимо выяснить, насколько подходящее для данного вида двигателя масло было залито ранее, предыдущим владельцем. Хорошо бы это узнать во время покупки, но если ничего уточнить уже нельзя, то придется промывать двигатель перед заменой масла. - составляем список марок, которые подойдут именно для Вашего двигателя. Желательно чтобы производитель был известным, а масла имели сертификаты. - определяемся, какое по вязкости масло подойдет. Как правило, если в двигатель на протяжении определенного периода заливали минеральное масло, то со временем образующиеся в прокладке микротрещины заполнятся отложениями. Оптимальным вариантом перехода от минерального масла является полусинтетическое, которое вырабатывают из минерального, путем гидрокрекинга. Посетите центр замены масла и кузовного ремонта в Москве прямо сейчас! Масла для двигателя делятся на летние и зимние. Для двигателей с большим, чем 100000 км пробегом и мощных двигателей рекомендуется использовать масла с индексом 50 либо 60.

Volkswagen Golf 4 - Volkswagen Bora (Фольксваген Гольф 4 - Фольксваген Бора) Ремонт и эксплуатация VW Golf IV. с 1997г.в. (rus.) Руководство. 150 Mb Volkswagen Golf 4 & Bora 1998-2000: Ремонт и техническое обслуживание (rus.) Книга. 108 мб. Volkswagen Golf 4 - Bora 2001-2003: Ремонт и техническое обслуживание (rus.) Книга. 105 мб. Volkswagen Jetta, Golf, GTI 1999-2005 Официальное руководство по ремонту Бентли (eng.) 98 Mb VW Golf IV: Construction and operation (eng.) Описание конструкции и модели Volkswagen Golf 4 / Bora - Fault Finding Programme (eng.) Блоксхемы поиска неисправностей 23 Mb Volkswagen Bora - технические характеристики и комплектация (rus.)

ВОбщем, осталось пару-тройку недель до первого дня рождения моей машинки, и вот незадача - кончается страховка КАСКО. Покупал машину в кредит, поэтому первый год банк обязал ее страховать. Сейчас уже с банком у меня все дела закрыты, и я в свободном выборе... Первый год каско стоил мне 8900грн(1762$)...это была дорогая 7% страховка каско, навязанная Банком. Сейчас вот стою перед выбором, страховать или нет? если страховать то по полной или тока от ДТП? Вопросы к страховщикам тоже имеются, как будет высчитыватся страховка для годовалой машины? инетерсны как оговариваются моменты выплат в случае повреждений? восстановление до нового или с учетом аммортизации? ну и все вопросы связанные с этим делом. Вопрос бы отпал сам собой если бы было куча денег, а так как придеццо поэкономить конкретно, чтобы выкроить деньги на эту страховку. Так, что покупка ее, для меня - должна быть четко и конструктивно аргументированна. Спасибо большое за ответы.

Технология простая: 1. выкручиваешь 2 пробки 2. снимаешь мат 3. сдвигаешь пластиковую крышку (которая фиксирует фильтр) вправо. 4. Вынимаешь фильтр. Далее все в обратном порядке.

Автор p90 Прикупив комплект ксенона, решил заморочиться и установить всё сам,тк не факт,что дяди из сервиса сделают лучше,быстрее и дешевле Прочитав много трудов на эту тему,стал перед выбором где разместить блоки. Хотелось чтобы было аккуратно,блоки не мозолили глаза и не торчали особо провода. Было принято решение спрятать это дело под фарами тк там довольно прохладно и блок защишён от воды,для этого пришлось разобрать всю морду..выглядело это примерно так... далее сняв фары,размещаем блоки под пластиковой опорой. С левой стороны авто,это делать особенно удобно тк там находиться платформа аккумулятора и блок надёжно встаёт на место,помимо фиксации крепежа к пластику.(здесь достаточно одного болта) Справа не будет лишним отогнуть железный бугорок на креплении так,чтобы блок был надёжно зафиксирован,прикручиваем это дело двумя болтами и переходим дальше... Предворительно просверлив дрелью,с бабочкой 25 мм отверстие в пластиковой заглушке фары, устанавливаем туда лампу... Следующим этапом,будет установка лампочек в саму фару и подключение 2х проводов(синий идёт слева,а чёрный справа,небольшая неточность при подключении ) Закрываем крышку, подключаем торчащие провода к блоку розжига и проверяем работоспособность нашей затеи ,тк у меня нет гаража, в первый раз я поставил только один блок собственно разницу в свечении ксенона vs галоген можно сразу заметить А так светят обе фары после завершения установки :icon_yahoo: P.S спасибо моей женщине :kiss2: за оказанную помощь )))

После попадания камня в стекло, жду его замены. Вот стало инетерсно как его меняют... придумали что-то гуманней чем накрыть одеялом старое и выбить его кувалдой? Как это делают на оф.сервисе? Слышал есть какая-то "струна", что ей делают? Просто если мне его будут выбивать, как избавится от осколков стела за торпедой? На серсиве выспросил только про время продцедуры... сказали, что лучше всего после вклейки стекла, оставить ее на ночь там, чтобы клей взялся. А вот как это... не подумал спросить(

Привет! Я имею ввиду, тюнинг пластмассовой рамки регистрационного номера Сколько я машин не видел где номер задний крепится на крышке багажника - при закрытии он обязательно тарахтит. Вот с этой проблемой вчера я удачно справился! Долго, долго это тарахтение меня мучило Скоро выложу фотоотчет о работке, для того чтобы всем обьяснить на сколько просто эту проблему решить и наслаждатся четким глухим звуком закрытия крышки багажника, без всякого тарахтения

Вобщем 1000км назал был на сервисе, залили масло Кастрол! Вчера проверил уровель масла а на щупе обнаружил пены, в маслозаливной горловине тоже есть пена эта... Уровень тосола на месте. По первой информации говорят, что это масло кастрол какое-то водосодержащее, и при перепадах температур оно может так "конденсатится"... Вопрос к бывалым, че делать Фото:

Сегодня столкнулся с тем, что на пассате 2012 вася не смог подтянуть лейбл для блока парктроника и я не смог понять как его закодировать так, чтобы заработала камера. Выкладываю кодировки блока парка, чтобы у всех всегда была возможность закодировать блок даже без подсказок...

Установил РСД, прописал ее в гейтвее. Видим ее так: Вопрос такой, как изменить цвет кнопок 510й с зеленых на красные? единственную настойку какую вижу в кодировании 56 блока это: в любом варианте кнопки зеленые... 5байт кодирования - это и все?

Тема созданна для сбора статистики скольже ходят тормозные диски. Так как у всех стиль вождения и местность да и задачи разные, просьба помимо выбора варианта в опросе описать какой у вас стиль вождения, какие в основном пробеги город\трасса и тд. Спасибо ЗЫ: Обсуждениями чур не увлекаться, тема просто для сбора статистики

В этом топике пишут все желающие приобрести клубную футболку. Всех тут отметившихся оповестим о деталях приобретения в самую первую очередь... Данная тема создана для сбора информации о количестве желающих, чтобы понимать какую минимальную партию мы будем заказывать, демагогия и обсуждения будут удалены. Предлагаю отмечаться в следующем формате... Собственно мы - Мистер и МиссИз Грек Размер: M Количество: 2шт

Как подобрать диски? Если вы определились с типом диска (литой или кованный и т. д.), то теперь нелишне будет определиться со следующими моментами. 1. Ширина обода. Запомните! Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15. Предупреждение! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину. 2. Диаметр диска Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков:10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом. Предупреждение! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, - следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15-или 16-дюймовый хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и более широкие диски - до 13,5 дюйма 3. Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм. Предупреждение! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия 'уведет' и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет 'бить', кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 4. Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD. 5. Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET. Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз. И последнее Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.

Много уже людей это сделало, много хочет сделать, а много не знает про это вообще... НО! В наших машинках, в усилителях рулевого управления есть набор характеристик которые описывают комплектацию и влияют на поведение автомобиля в зависимости от этого. Существует возможность путем замены этих характеристик поменять поведение автомобиля, на сколько это безопасно - я не знаю) Да и сомнительно к этому относился, и пол года уже все мне лень было сделать эту процедуру... в общем вчера таки свершилось... Сам отчет делать не буду, они есть в интернете: для этой процедуры нужно иметь ВАС 5054 и диск с ПО - марочный диск Шкода. Сознательно не пишу деталей тут, так как обучатся работе с VAS, установкой программы, диска марочного и тд - не стоит за ради пари настроек... лучше ехать к тому, кто уже все сделал и за пиво сделать тоже самое. дальше несколько скринов по ходу работы:

Распиновка приборки Джетта5\Гольф5\Тоуран Pinbelegung Tacho VW Golf 5 1Kx Golf 5 36-polige Steckverbindung 1 - Zündung Klemme 15 2 - Spannungsversorgung Kl. 30 3 - nicht belegt 4 - Nebelscheinwerfer 5 - Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 6 - Schalter für Handbremskontrolle 7 - Lesespule Pin 1 8 - Lesespule Pin 2 9 - CAN-Netz Antrieb 10 - CAN Antrieb Low 11 - CAN Antrieb High 12 - CAN Kombi Low 13 - CAN Kombi High 14 - CAN-Netzwerk Kombi 15 - CAN-Leitung Kombi 16 - Geber für Kühlmitteltemperatur 17 - Kühlmitteltemperaturanzeige 18 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige 19 - Masse Klemme 31 20 - nicht belegt 21 - nicht belegt 22 - Bremsbelagverschleißanzeige 23 - nicht belegt 24 - nicht belegt 25 - Öldruckschalter 26 - Geber für Ölstand/Öltemperatur (TOG) 27 - nicht belegt 28 - Ausgang Geschwindigkeitssignal (ab Modelljahr 2008 - Nur bei Steuergerät für Schiebedach (Geschwindigkeitssignal) 29 - Eingang Geschwindigkeitssignal 30 - Uhrzeiteinstellung über Radio Daten 31 - Uhrzeiteinstellung über Radio Masse 32 - Uhrzeiteinstellung Radio + 5V 33 - Masseverbindung (Gebermasse) 34 - Scheiben-Waschwasserstandsgeber 35 - Geber für Kühlmittelmangelanzeige 36 - Temperaturfühler für Außentemperatur Zum Tischbetrieb nötig 1 - Klemme 15 / 12V 2 - Klemme 30 / 12V 19 - Klemme 31 / Masse 12 - CAN Low Kombi 13 - CAN High Kombi

Всем приветик. Расскажу вам об установке ГУ 1дин. Про то как установить и демонтировать штатный магнитофон, мы ранее уже обсуждали вот тут, и на этом останавливаться не будем! Только отмечу, что провода от кнопки аварийки и лапочки подушки безопасности(см.фото ниже) с панели снимать не стоит, или же не включать зажигание во время работ, во избежание появления ошибки подушки безопасности. Основная проблема при замене ГУ - это несовместимость штекеров ГУ и штатного в автомобиле. Решить эту проблему можно двумя способами: 1.Варваской врезкой в штатную проводку 2.С использованием переходников Думаю описывать первый вариант нет смысла, так как при наличии переходника, мы можем сделать все быстрее и без вмешательства в штатную проводку. Так, что вторым вариантом я и занимался. штатный штекер в машине имеет вид: а переходник который всегда имеется в наличии у дилеров примерно такой: иногда он идет сразу с антенным переходником на 1н или 2а факра коннектора для подключения к штатным антеннам(их у нас 2-е шт) доп.информация про переходники питания и аккустика,антенный. Перед установкой необходимо купить переходник, и если нет в копмлекте антенного переходника - купить и его. предпочтительный антенный переходник вот такой:

Ну и реклама, а где результаты работы подтвержденные тысячами километров пробега разных машин, на разный дорогах и тд??? И вообще для чего эта присадка нужна? И чем она выгодней своих конкурентов?? Спасибо за ответы... Ссылочка на описание продукта в этойветке. Модератор

Спешу сообщить всем, что мы теперь доступны и в Tapatalk найти можно нас как International Jetta Club

Вобщем, я письма еще не видел. Но говорят, что там у меня штраф за превышение скорости на сумму 300грн. Письмо пришло на старый адрес прописки, по идее я его вообще могу не забирать даже. ВОт хочу узнать... что теперь с этим делать? презент к новому году отличный

@Ego32RUS, менять руль + подрулевой блок

@diman8067,гейт нужно менять, ваг комом конечно нужно будет

@heparin, 200 евро с доставкой

Оплата на карточку сбербанка, получение почтой. С доставкой и в цвет = 300 евро. Гарантия 1 год. По времени около 3 недель (2 недели беру на доставку)

Проколотая покрышка — это всегда очень неприятно. Но лучше узнать о спускаещем колесе заранее — в этом и помогут датчики давления в шинах. Первый патент на шину был получен в 1846 году, и с тех пор колёса постоянно прокалываются. Любому ясно, что спустившая покрышка не сулит ничего хорошего. Да и упавшее давление может быть весьма опасно: недаром в разделе «Ежедневное обслуживание» инструкции по эксплуатации автомобиля пункт «Проверка давления в шинах» стоит одним из первых. Когда шина «испускает дух», сопротивление качению значительно увеличивается. К чему это ведёт? К повышению расхода топлива, повышенному износу шин и, конечно же, к боковому уводу автомобиля. Причём небольшой такой увод в сторону можно списать на уклон дороги или колею. Так что водитель, по ошибке или неопытности, может продолжать движение довольно долго. И самое опасное в этом то, что при экстренной ситуации, например, при резком манёвре или торможении подспущенная покрышка может сорваться с диска или провернуться. А здесь и до аварии недалеко. Стало быть, с этим безобразием нужно бороться всеми силами. И чем раньше водитель заметит потерю давления, тем лучше. Конечно, самый простой способ — перед поездкой проверить давление, поочерёдно присоединив к каждому колесу насос или манометр. Но мы с вами народ ленивый и забывчивый. Да и удовольствие ковыряться на морозе или в дождь с какими-то приборами невелико. Тем более что есть уже целый ворох систем, умеющих проверять это самое давление. Колпачки китайского производства сигнализируют о падении давления изменением цвета. Информативность хороша, точность под вопросом. Самая простая из них — это специальные колпачки с цветовыми индикаторами, которые устанавливаются вместо штатных на вентили подкачки. Упало давление ниже, допустим, двух атмосфер — под прозрачной крышечкой такого чудо-колпачка появится предупреждающая жёлтая (оранжевая, фиолетовая) полоска. Ага, понятно, с колесом что-то неладное, надо проверить. Опустилось давление ещё ниже — колпачок «окрасится» в другой, как правило, красный цвет, который будет говорить о критичности происходящего. Достоинство такого подхода — простота. Минус — недостаточно хорошая информативность. Ведь колпачки можно увидеть только во время остановки. И всё равно, обойти перед поездкой автомобиль, посмотрев на цвета колпачков, намного проще, чем мерить каждый раз давление. Ещё один недостаток — колпачки начинают информировать об изменении давления только тогда, когда оно падает ниже каких-то определённых значений, которые, кстати, для вашего автомобиля и ваших колёс могут быть вполне нормальными. Значит, подбирать их надо именно под вашу машину. А для того чтобы заметить неладное во время движения, неплохо бы иметь на борту электронную систему, которая автоматически оповещала бы об опасных падениях давления. И не просто оповещала, а делала бы это вовремя (чтобы было время сориентироваться) и без ложных срабатываний. Установленная система контроля в таком случае в нужный момент предупредит водителя об изменении соответствующего параметра и даст ему достаточно времени для безопасной остановки автомобиля. Понятно, в случаях серьёзного прокола или взрыва покрышки такие системы не помогут, поскольку водитель и без всяких датчиков почувствует увод автомобиля. А вот при «медленном» проколе подобная электроника просто незаменима. Есть, например, системы, которые передают данные о давлении и температуре в шинах на центральный блок при помощи радиосвязи. А есть и такие, которые могут передавать эти данные по Bluetooth-связи на телефоны или коммуникаторы. А что, очень удобно. Система мониторинга давления X-Pressure, разработанная компанией Pirelli. В самом простом варианте Optic она представляет собой четыре колпачка, которые устанавливаются на штатные вентили. А о падении давления они сигнализируют изменением цвета. Но есть и более хитрые системы, которые работают без «настоящих» датчиков давления, а через ABS. Именно они обычно и ставятся в серийной комплектации автомобилей. Как они работают? Электроника при помощи датчиков в каждый момент времени определяет частоты вращения колёс и их относительную разницу. Как известно, при падении давления высота профиля шины становится ниже. Следовательно, скорость вращения колеса с «больной» шиной увеличивается, следовательно, увеличивается и разность частот вращения колёс на одной оси. В результате система фиксирует эти изменения — и даёт тревожный сигнал. Система X-Pressure в исполнении Acoustic. В колпачки встроены датчики, которые регистрируют давление, и радиопередатчики, обеспечивающие связь с центральным блоком. Как только давление упало, на табло этого блока появляется соответствующая индикация и раздаётся предупреждающий звуковой сигнал. Элементов питания в колпачках хватает примерно на 5 тысяч часов работы, что соответствует пяти годам эксплуатации. Замена батареек в колпачках не предусмотрена, поэтому по истечении срока службы комплект нужно менять полностью. Чем плох такой косвенный способ определения давления в шинах? Такие системы могут срабатывать, например, в затяжных поворотах, когда на протяжении относительно долгого времени система фиксирует большую разницу частот вращения колёс разных бортов (ведь внешние колёса крутятся с большей скоростью, нежели внутренние). И это ещё цветочки. Один из самых навороченных вариантов X-Pressure — AcousticBlue умеет передавать данные о давлении через порт Bluetooth на мобильный телефон. Стоит такая штука от 160 евро. В некоторых случаях такие системы бесполезны вовсе. Например, когда на автомобиле устанавливаются покрышки с технологией Run-Flat. Напомним, у шин с такой технологией даже при полной потере давления высота профиля уменьшается незначительно — примерно на 30—40%. Давления в шине нет, а усиленные боковины продолжают «держать», и не просто держать, а позволяют продолжать движение с очень даже приличной скоростью, на протяжении достаточно длительного времени. И всё же эта система может очень сильно помочь, особенно в дальней дороге, своевременно предупредив о том, что с колёсами проблемы. Но полагаться на «помощников» полностью не стоит. Поэтому вместо вывода напишем всего два, нет, — три слова. Следите за давлением, товарищи! Хотя бы в неделю раз, а уж если заметили, что колесо подспущено, не ленитесь, подкачайте.