Greck

Установка оригинальной камеры заднего вида для RNS 510, RCD 510 Комплект: Install Rear View Camera into VW Jetta MK6 Как пятое так и 6е поколение Джетта в силу формы своего кузова и размера не для всех "понятна" своими габаритами и для помощи с парковкой и ездой задним ходом мы до оборудуем Джеттку NF камерой заднего вида без блока траектории, хотя по сути работа почти одна и та же... Приступим... Для начала демонтируем пластиковый декоративный кожух крышки багажника. В местах предназначенных для закрытия багажника есть по одному болтику под торкс, а дальше клином пластиковым по аналогии с порогами и другими элементами в автомобиле по периметру "проходим" все клипсы... (фото порога, но к крышкой багажника - та же история) Накидным гаечным ключиком на 10 открутив две гайки крепления ручки вынимаем ее: И в обратном порядке монтируем ручку с глазком камеры... С обратной стороны это должно выглядеть вот так: вынимаем резиновую заглушку под проводку, и начинаем протягивать проводку от камеры внутрь крышки багажника: провода питания подходящие к фишке камеры выглядят вот так: Протянуть такую фишку через резиновую заглушку - нереально, по этому я обрезал эти 3 проводка примотал их к сигнальному кабелю изолентой и протянул тоже... потом "сростил".. Получилось примерно так:

Безопасность - лучшая основа уверенности. Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (для переднего пассажира - отключаемая при необходимости), верхние подушки безопасности спереди и сзади, а также боковые подушки спереди входят в серийную комплектацию автомобиля. Опционально могут устанавливаться также и задние боковые подушки безопасности. При ударе сзади активные передние подголовники предотвратят растяжение мышц шеи и устранят избыточную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Крепежная система ISOFIX для детских сидений надёжно защитит маленького пассажира. Трехточечные ремни безопасности оборудованы преднатяжителямп и ограничителями натяжения. Все подушки, кроме водительской, имеют холодные газогенераторы. Т.е. после срабатывания пиропатрона, газы разбавляются сжатым воздухом и при этом температура рабочего тела подушки не причиняет вреда пассажирам. Существует ряд условий для того чтобы сработали подушки. Например скорость движения должна быть более 25 km/h, а для сработавыния натяжителя более 15. Кроме этого, датчики ускорений сработают только при должном векторе ускорений.

Теория и информация: Как уже писал, я - самолет не изобретал, и уже сто раз эта тема обсасывалась на других форумах и как итог среди калориферов есть два варианта 1. "БезМозглый" 2. "СМозгами" Смешно их так называют, но факт: если у вас тена нет по штатному как у дизеля, то ставить нужно по моему мнению только второй вариант. В двух словах как "оно" подключается и работает... на фото видно что есть два больших контакта + разьем под маленький штекер, так вот большие - это питание, маленькие - это can шина. Ну а кан-шина значит следующие, что калорифер понимает: 1. забортную температуру 2. "Салонную" температуру 3. Температуру ОЖ 4. % загрузки генератора 5. заряд АКБ 6. Выставленный\желаемый режим работы климатической системы 7. Обороты мотора сопоставляются все эти параметры, блок управления калорифером понимает когда и на какую мощность 25,50,75,100% ему необходимо включится, принимает решение и вы наслаждаетесь "Африкой" в салоне за считанные секунды. Пока морозов нет, могу кратко описать как оно сейчас работает... прихожу с утра на стоянку, завожу машину и включаю на максимум температуру обдува - то есть не 26, не 28, а именно макс - это прямое указание калориферу включится... и сразу начинаю движение на авто. Через 300-400 метров из центральных сопел уже дует теплый воздух, а через 1км - ГАРЯЧИЙ! но это при забортной температуре от +7-12С я пробовал. Заметил один момент сразу, если после того как постоял где-то часик у офиса и выхожу и завожу авто опять(температура ОЖ около 30-40С), и включаю сразу макс температуру - то обороты холостого поднимаются с 650 до 900... утром я не замечаю как поднимаются обороты так как при первом пуске авто обороты ХХ и так выше 1000, а вот днем - эта особенность сразу заметна, обороты растут потому, что на холостых калорифер на 100% загружает генератор, и поднимает обороты чтобы поднять выходную мощность гены и разгрузить его... это лучшее и бюджетное решение которое только можно придумать. Пока остальные зимним утром будут бегать вокруг авто хлопая в ладоши вы уже будете к офису подкатывать... Я не ожидал, что работа калорифера будет настолько ощутима, по этому с большим желанием жду холодов, так как у меня еще и комплект подогрев сидений для задних пассажиров припасен(будет отдельный отчет), думаю в мою машину после зимних прогулок на природе будет народ билеты на вход покупать)) Так как замерзнуть просто нереально там будет) Снял вот видео пока не сел телефон как меняются входные параметры в режиме реального времени: Инсталляция: Комплект состоит из: - 1K0963235E - Нагревательный элемент дополнительного электроподогрева воздуха - 1шт; - 1K0972704C - Корпус плоского разъема - 1шт; - 000979009E - Провод с контактами - 1шт; можно заменить на аналог 000979009 - N10525506 - Предохранитель на 100А - 1шт. - 1K1819349E - Кожух - 1шт. (370 р.) (покупал чтоб не резать старый, далее по тексту будет сравнение) так же нужно купить или штатные силовые провода - 1K1998250 - Комплект отдельных проводов электрического дополнительного отопителя – 1 шт. или как я сделал купил Кабель на 16 кв.мм. длина - 1,5 метра - на минусовой провод и 2 м. - на плюсовой. + купил в "Эпицентре" набор клем для провода 16кв, в наборе по 3шт... купил два комплекта дальше я понял, что писать другими словами отличный отчет нет смысла, и скопировал отчет BlackWolf с гольфКлуба, за что ему мега респект! Советую докупить тряпичную ленту 000979950. Для обмотки проводов и жгутов. Защитная "гофра" на кабель - ~1,2м на минусовой и ~1,95 на плюсовой, диаметр - 10мм (так как кабель - 8мм в диаметре). Я покупал 4 метра на Митинском рынке, типа специальная автомобильная, разрезная по 25р./м 2. Снимаем все что нам будет мешать при установке. 2.1 Снимаем накладку пространства для ног со стороны водителя – Выключить зажигание. – Открутить два винта -1- (1,5 Нм). Torx 20 – Высвободить накладку из креплений и отсоединить электропроводку освещения пространства для ног. – Сдвинуть два фиксатора -стрелка- и извлечь диагностический разъем из накладки. 2.2 Снятие дефлектора пространства для ног слева – Выкрутить крепежный винт -2- (1,5 ± Нм) Torx 20. и снять дефлектор пространства для ног сплева -1-. Откручивается через проем под рулевой колонкой, возможно придется поднять руль в верхнее положение. Второй конец воздуховода свободно снимается. 2.3 Снимаем боковую накладку центрального тоннеля. – С помощью маленькой отвертки высвободить крышку -1- из накладки. – Выкрутить винт -2- (1,5 Нм). Torx20. – Высвободить левую накладку, пространство для ног, -3- из креплений. Рукой отгибаем на себя накладку прижимающую интересующую нас, так чтобы замки вышли из зацепления и смещаем накладку вниз, затем тянем всю накладку в сторону задних сидений, для высвобождения последнего замка. 2.4 Снятие нижней облицовки стойки A со стороны водителя (для подключения «массы») – Извлечь декоративную накладку порога в месте ее соединения с обивкой, стойка А внизу, из кузова. – Снять боковые накладки передней панели – Снять рычаг капота -1- – Удалить зажим -2-. – Отсоединить облицовку от кузова -стрелка А-. – Извлечь обивку из окантовки уплотнения двери. – Извлечь облицовку (обивку) из крепления -стрелка В-. 2.5 Снимаем крышку радиатора климата. Выкручиваем 4-е самореза крепящие крышку радиатора климата (один заслонен на фото воздуховодом) "головкой" на 6мм. Если рычаг -C- находится в такой неблагоприятной позиции относительно температурной заслонки, то верхний винт -A- будет недоступен. Изменить положение температурной заслонки на панели управления подачей нагретого и приточного воздуха, у автомобилей с Climatronic на устройстве управления и индикации например, установка „Hi“. Для этого - включаем зажигание (не заводим) и выставляем на максимум обогрев климата, затем выключаем зажигание. Лучше вспомнить об этом заранее и выставить температуру перед выключением двигателя. Я вспомнил про это уже сняв аккумулятор и боялся что придется ставить его назад и подключать, но у меня на климате было выставлено 24 и винт был легко доступен. 3. Установка. Сняв крышку сразу будет видно место для установки РТС, на фото догреватель уже установлен, красным примерно отмечен контур отверстия куда вставляется догреватель. место под доп.оборгреватель... Собственно вставляем наш РТС на место. Закрываем крышкой, закручиваем 4-е самореза по стрелкам. Подробнее про крышки: Крышку можно купить новую, специальную для установки догревателя 1K1819349E, как на предыдущем фото. На следующих фото видны отличия «старой» и «новой» крышек отсека догревателя. Можно сэкономить и переделать старую крышку, как сделал Agent-008 с Шкода-клуба (с), Лишнее откусывал кусачками, затем обточил на наждаке. 4. "Протяжка" кабеля по салону. Перед протяжкой кабеля - снимаем минусовую клемму аккумулятора, при выключенном зажигании. Это надо сделать обязательно! Минусовой кабель сразу полностью «прячется» в гофру, концы я обмотал «мохнатой» изолентой. На плюсовой кабель я надел примерно 1м. гофры и также закрепил концы изолентой. Первым я тащил «массовый» провод. Протаскивал от РТС к боковине, посмотрел где уже лежит жгут проводов, там же и повел новый кабель. Жесткость кабеля и длинные, тонкие руки позволили провести провод без привлечения дополнительных приспособлений. Далее опускаем его вниз по стыку кузовных панелей и ведем его к месту крепления «массовых» проводов «B», оно более свободно. Закрепляем клеммы, одну на «-» РТС, вторую на точке крепления «масс», укладываем кабель так, чтобы не помешал при обратном монтаже панелей. Мне пришлось немного сделать его внизу петлей. Затем приступил к протяжке второго провода, прокладываем ту его часть которая уже в гофре. Его тянул уже в обратную сторону, так показалось удобнее, тем же маршрутом что и предыдущий «массовый» провод. Закрепляем клемму на «+» РТС. Следующий этап протаскивание второго конца плюсового провода в моторный отсек, предварительно снимаем аккумулятор. Для этого воспользуемся перемычкой из резины в моторном щите. Изнутри есть углубления, снаружи это выглядит - как "соски". Протыкаем один из «сосков», я проткнул крестовой отверткой (немного не ровно) и заводим в отверстие свободный конец кабеля. Аккуратно вытягиваем кабель в моторный отсек до начала гофры. Одеваем на вытянутый кабель гофру, прихватываем конец у клеммы изолентой, прокладываем кабель с правой стороны поддона аккумулятора. К клемме крепим предохранитель (болт с гайкой М5). Снимаем крышку блока предохранителей в моторном отсеке, по передней кромке блока проходит шина к которой крепятся силовые кабели. На свободное место крепим предохранитель (гайка М5). В последнюю очередь я подключал блок РТС к CAN-шине. Схема: Соответственно в разъеме РТС мы используем 1 и 2 контакты в которые вставляем разрезанный пополам провод 000979009E (половинной длины хватит для подключения к CAN-шине), провода пометил соответственно 1 и 2. К CAN-шине подключаемся в самом близком месте Блок 19 CAN-Gateway. Провод 1 подключаем к оранжево/зеленому, провод 2 к оранжево/коричневому. Провода не разрезаем, а снимаем изоляцию аккуратно - ножом, раздвигаем жилы провода и вставляем наши проводки, скручиваем, изолируем. Я делал соединение при помощи специальных соединителей. Все трудности позади, устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности. Устанавливаем и подключаем аккумулятор. При включении зажигания на приборке будут гореть значки рулевого и АBS (машина "скользящая" на дороге) - покрутить руль вправо-влево до упора и проехать несколько метров. Так же, нужно произвести "обучение" дотяжки стекол - сначала все стёкла по очереди опустить вниз, потом вверх (до "упора"). 5. Активация. Запускаем VAG-COM. "Заходим" в выбор блока, выбираем 19 блок (Диагностический интерфейс шин данных), выбираем длинное кодирование. Запускается LCode, активируем в 3 байте - 4-й бит. Теперь у нас появился новый "девайс" - (7D) Дополнительный воздушный отопитель. Как проверить что "ОН" работает… Заходим в блок 7D - "настраиваемые группы" и тут можно посмотреть текущие показания работы РТС. Вот у меня на не заведенной машине А вот на заведенной По возможности отвечу на вопросы по установке, если таковые возникнут В конце отчета немного моих фоток в процессе установки... ставил я ТЕН два раза, один раз с проводами 4кв.мм, а через день без фотика поменял их на 16кв, как по инструкции...

514rabbit какой у тебя расход на твоем 2,5?

С какой периодичностью неоходимо менять ОЖ в системе? Я вот думал заменить полностью через 3 года, но дядя Саша Климок отговаривает...

Продам салон с Гольф 6 ГТИ Территориально - МСК. Цена: по запросу Без подушек, с подогревом, поясничными упорами. Состояние 5-

Продам комплект состоящий из нового подрулевого блока СН и ручки с кнопками управления круиз контроля. Отправка по всему миру. Подходит на любую джетту 5. Подрулевой блок поддерживает все типы приборок и мультирулей. Цена с доставкой: 185 евро

На выходных снимал потолок, чтобы поставить подсветку макияжных зеркал И сделал заодно шумку Честно сказать - намучился Разборку и сборку лучше производить с помощниками, лучше даже с двумя Для снятия потолка нужно снять накладки с передних задних и центральных стоек - под значками AIRBAG есть болтики, их выкручиваем и сдергиваем аккуратно не ломая накладки с андапок. Так же нужно снять ручки в потолке, козырьки и оба плафона. Снять накладку около заднего стоп сигнала(она на андапках) и открутить там болты. Все. У меня фотки уже снятого потолка и оторванной одной картонки Вторую решил не отрывать так как это не так и просто, крыша изгибается сильно... клей там ого-го А заморачиваться с прогреванием феном не хотел... тем более что когда облклеили все виброй то звук от постукивания в любом месте полотка стал - глухим. Вибро вобщем не обязательно по всей площади И началось Вибра...

Парктроник на 8 датчиков с визуализацией на РНС,РЦД 1. Комплектность парктроника как и для джетты 5: 0. Кнопка управления парктроника 1K0 927 122 AREH 1. 1 х Блок пактроника (управления) 1Z0 919 475 E 2. 2 х Пищалка 8E0 919 279 3. 8 х Датчик парктроника 4H0 919 275 GRU 4. 8 х уплотнительное кольцо датчика 1T0 919 133 B 5. 8 х крепление датчика с клейкой лентой 1Z5 919 491 E 6. 8 х фишка на датчик парктроника 3C0 973 203 7. Жгут передних датчиков 8. Жгут задних датчиков 7. лень переписывать сейчас номера на фишки в блок парRтроника и межблочные фишки в переднем бампере + кнопка + фишка на кнопку 9. Жгут для подсоединения к кан-шине и кнопке парктроника По поводу приобритения парков пишите в личку Наша белая красотка начинаем работы с демонтажа декоративных элементов багажника. В багажнике нам необходимо поставить блок управления парктроником и снять фары для того чтобы снять бампер... тянем крышку как показанно стрелочками: Крышка с обратной стороны - видны места и тип защелок: Далее вынимаем все пистоны которые крепят правую обивку багажника(их можно или вытянуть как "гвоздоером" с помощью спец пластикового инстурмента или выкрутить с помощью насадки типа шестигранник: Справа таких пистонов всего 5шт(обозначены красным): Отлично идет работка, продолжаем... С каждой стороны, не снимая колес с помощью гибкого вала и Г-обратного торкса выкручиваем все болты фиксирующие защиту и бампер Тоже самое делаем по ширине автомобиля, выкручиваем фиксирующие бампер болты... их там тоже около 5-ти так же, отогнув защиту, не забываем открутить "скрытый болт фиксации бампера"

Продам Gateway 7N0 907 530 C Для Гольф\Джетта\Тигуан\Тоуран 2005-2011 В связи с апгрейдом гейтвея для установки системы RDKS, продаю свой гейтвей 7N0 907 530 C б\у гейтвей устанавливается на автомобили Гольф\Джетта\Тигуан\Тоуран 2005-2011 если требуется до установка парктроника, громкой связи, камеры заднего вида, цветной приборки. Этот гейтвей так же поможет избежать проблем с разрядкой АКБ на авто 2005-2008 годов выпуска при установке RNS510, RCD510, RCD 310, RCD 210.. Цена: 65 евро + ваша доставка куда угодно.

Коллеги несколько постулатов: 1. Вместо штатных перегоревших (или на замену) можно ставить лампы любого производителя с таким же цоколем. 2. Не рекомендуется ставить лампочки мощности большей чем установлено штатно, светить лучше не будет, а вот пробдему с отражателем и контактами получите. 3. Цоколи ламп для Гольф 5 и Джетта. Ближний и дальний лампы Н7, мощность 55Вт, противотуманки НВ4, мощность тоже 55Вт. Вот я езжу на стоковых, и сдается мне наверное можно их сменить на более "мощные" в плане светоотдачи лампочки? есть у кого опыт? Какой хоть размер лампочек у нас(Джетта 5)?

2013 Volkswagen Jetta Hybrid или Jetta TDI: Что бы вы купили? Фольскваген много вкладывал и верил в дизельную технологию как в предложение эффективного и экономичного автомобиля для покупателей. В октябре для покупателей был предложен другой вариант - 2013 Volkswagen Jetta Hybrid. Двигатель 1,4 turbocharged с дополнительной гибридной-баттареей выдает 170 л.с. и использует 7-ми ступенчатую DSG трансмиссию. Этого достаточно, чтобы заинтересовать покупателей которые любят экономичные автомобили. Заявленный расход топлива у дизельной версии составляет 30 mpg город, 42 трасса and 34 смешанный и возможно больше - это быстрый и удобный седан с новейшими технологиями. Фольксваген заявляет, что расход Jetta Hybrid будет 45 mpg в смешанном цикле, что на 11 mpg лучше чем дизельная версия. Так же расход в городском цикле намного лучше так как Jetta Hybrid может проехать 1.2мили только на электрической тяге. Фольксваген заявил в Детроите, что цена на Jetta Hybrid будет конкурентноспособная в этом классе. Цена в штатах стартует с отметки $24,995 и это дороже, чем стоимость главных конкурентов таких как Honda Civic Hybrid $24,000 и Toyota Prius C $20,000, по этому фолькваген предлогает так же дизельную версию Jetta за $22,990. Так какое же место занимает Jetta TDI? Jetta TDI весит примерно на 70кг меньше, чем Jetta Hybrid и при этом может быть лучшим выбором для любителей этой модели. Дизельная версия дает желаемую потребителю эффективность и экономичность. Но для тех людей кто не может купить дизель Jetta Hybrid является практичным предложением расширяющее модельный ряд. Чтобы вы купили Jetta Hybrid или Jetta TDI? Ждем ваших ответов в комментариях... http://youtu.be/vol6tUhuhEg

Даже с полностью новым блоком?

Замена блока сетевого интерфейса на 1K0 907 530 AD Кто знает куда нас заведут дебри тюннинга, попал случай мне приобрести недорого блок гейтвей от 6го гольфа и он был быстро заменён. Как это происходило и хочу вам рассказать. Машинка моя 2006 года и конечно не знает что такое РНС 510, камеры заднего вида, парктроники штатные, блютусы и все такое и при их установке новый блок как раз и очень понадобится. У меня стоял 1K0 907 530 F который был заменен на новый блок 1K0 907 530 AD. Фотки нового блока, дата производства декабрь 09. Для замены нам необходимо(отсортированно по степени важности): 1.Отличное "боевое" в хорошем смысле этого слова настроение и пол часа времени 2.Новый блок гейтвея 1K0 907 530 AD 3.Ваг Ком шнурочек + ноутбук 4.Набор торксов (придеться открутить аж два болта) 5."Налобный" фонарик шахтера 6.Старое покрывало (накрыть порог и коврик в авто чтобы не испачкаться) ну я еще взял пиваса (старопрамена) Понеслась... Подрубаем ваг ком и делаем все скрины установленного оборудования прописанного в 19м блоке. Сохраняем все дело это на компе, повторяем бутылку пива и приступаем к манипуляциям - снимаем клемму с аккумулятора Для того чтобы получить доступ к блоку нужно приспустить кожух под торпедой в ногах водителя. Он крепится 2-мя болтами под торкс. Итак вот наш блок гейтвея ( в красной рамке ), и он держится на клипсах ( указанны зеленой стрелкой ) Клипсы крепления(фото не мое): Снять блок проще, чем поставить... но нас таким не напугаешь За 5 минут возни, не без помощи такой-то матери блок был демонтирован, а новый инсталлирован и подключен. Подключаем проводку к блоку, собираем и прикручиваем обратно кожух над педалями. Хух, пол дела сделанно. Осталась работа не пыльная Два блока вместе... разница в датах выпуска 4 года.... Ого Накидываем обратно ранее снятую клему аккума, и опять беремся за ваг ком. Кодировку со старого блока не имее смысла переписывать т.к на новых блоках начиная с 530L байты и биты расположены уже по другому и кодировать его нужно по другому, Для этого в VAG-COM заходим в 19 блок, выбираем кодирование, длинное кодирование. Далее смотрим на скрин первого байта свого старого блока и какие там стоят галочки - ищем по номерам блоков такие же в новом гейтвее и проставляем их, нужно пройтись по всем скринам байтов со старого блока и проставить все галочки. Когда работа законченна, необходимо закрепить результат автосканом. Если ошибок нет - работа увенчалась полным успехом. У меня выдало одну ошибку, относящуюся к датчику положения руля. Но по идее она должна исчезнуть после того как я проеду несколько десятков метров на авто. Об этом отпишу позже. Ну вот и все Ура)

В первом посте я буду размещать информацио о тех представителях которые регулярно посещают наш форум, и этот раздел в частности. К ним и только к ним можно будет обращатся за ответами на интересующие вас вопросы! Список оф.представителей диллеров VW 1.Тарас (г.Харьков Автодом) Представители, если вы не против чтобы тут появились ваши данные, пишите в личку. Спасибо!

Нужно поставить галочку в 4 бите, 3 байта, 9 блока. .jpg] И снять галочку в 0 бите, 19 байта, 9 блока. .jpg]

В наличии модные Оо=оО LED колечки для Джетты, Пассат, Гольф. 3 года на рынке, сервис, гарантия Для всех (кроме Украины) оплата WesternUnion, получение почтой. Для Украины получение Новой Почтой.

В наличии и под заказ цветные МФА+ приборные панели на Джетту, Гольф, Гольф+, Тигуан, Пассат Запрашивайте актуальную цену. Приборка для Джетта 5 2010года и всех Джетта 6: В работе:

Ya planiruy obnovit forum do novoy versii skoro, tak kak problema s forumom bila - hackerskoy atakoy i eta versiya foruma ne podderjivaetsya uje.

Proverte pliz eto seychas. Spasibo.

Lelya! С Днем Рождениицаа! С Наилучшими пожеланиями от нашего семейства))! :vecherinka:

Здраствуйте Вот сбыласть мечта ... , и я стал обладателем такого чуда техники как Hella Dynabeam для VW Jetta. Сразу скажу спасибо всем участвующим в консультациях по установке и настройке фар - масику и мвд Миша, все вообще до болтика рассказал, что и к чему, и зачем и почему. Цель: Хотелось, чесалось, загорелось - и подвернулся хороший вариант, вобщем, покупка фар обосновывается больше каким-то желанием что-то, сделать и получить удовлетворение, чем острой инеобходимостью в улучшении стандартного света на моем автомобиле. Ну и к слову, не хотелось ставить ксенон в рефлекторную оптику... Задача: 1.Снять бампер 2.Снять родные фары 3.Установить блоки розжига ксенона 4.Установить Блок управления фарами 5.Проложить новую проводку для фар 6.Установить новые фары 7.Поставить бампер на место 8.Be Happy Исходный материал: Комплект новых фар Dynabeam Хомуты, крепления, инструмент - без фото. Кому нужно детальнее, просите, значит дополню фотоотчет. Итак приступаем. В идеале для работы, необходимо, пара помощников, один чтобы помогал постоянно работать, второй чтобы басни травил и скучно небыло)) ну и всегда 2 головы - лучше чем 1... В идеале, как бы хорошо не подготовился первый раз - все равно сходу почти невозможно все одолеть, поэтому я бы порекомендовал последователям - делать регулярные "перекуры", и никуда не спешить Ну это в - идеале. У нас же было, все как всегда и у всех Начали работу мы в 9 вечера Ну ссс... поехали! Задача 1.Снять бампер Для снятия бампера, необходимо снять декоративную решетку радиатора. Крепится она на 4-х болтах и 2-х клипсах.. 1,2 - болты, 3,4 - клипсы. Открутив эти два болта - смотрим следующую фотку откручиваем болты 1,2 и тогда только снимаем решетку радиатора. После этого станут доступны болты 3,4. Все остальные болты(креплния фар и бампера) После того как все болты открученны, аккуратно снимаем бампер. Я подстелил под него - коремат. Чтобы он не поцарапался во время работ. Для информации вот фотки левой и правой внутренных сторон переднего бампера на джетте с омывателями фар и противотуманками: 2.Снять родные фары На фотках выше указанно где и какими болтами крепятся фары. открычиваем их. И вынимать фару нужно так: внутренний угол фары тянем на себя и приподнимаем ввехр, соответсвенно внешний - от себя, и вниз - и в таком положении - вставляются и вынимаются фары. Причем левая фара - вынимается и вставляется сложнее чем правая(пассажирская). Дальше действия по моему плану задач, в нашей утсановке - сбились с последовательности. Установка по инструкции была невозможна, из-за того что разработчики не могли учесть особенности всех комплектаций. И у меня, блок управления уперся в бачек внизу бампера(слева). На фото описанно, как и где должен стоять блок управления фото, где он в итоге был размещен. и где стоит блок розжига ксеноновой лампы левой фары. Блок управления фарами разместился на боку в крыле. (НИКОГДА ТАК ЕГО НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ ) Если блок управления фарами разместить не со стороны бачка, а со стороны бампера - то в блок упирается омыватель фар. Размещение блока розжига ксеноновой лампы для правой фары, также блок - закреплен обычными хомутами Установленные фары Hella Dynabym на VW Jetta К сожалению фото, прокладки проводки к фарами - нет. Но думаю, если вы способны были сделать все вышеописанное то, и с прокладкой провода - у вас не возникнет проблем. Главное его зафиксировать, чтобы он не попал в вентиляторы, или ремень генератора, или компрессора климата. ВОбщем мучали мы машинку до 2-х часов ночи Все собрали установили и подключили, и вот те беда - на торпеде горит силнал о перегоревшей лампочке, и одна фара - не светит... вывод: хорошо проверяйте качество подключения всех контактов и клем! Вобщем выхали из гаража, в 2 часа ночи. Свет - БОМБА! Есть у нас негативный опыт, установки ксенона, в китайские фары ДЕПО, по этому есть с чем сравнить... Мои фары светят большой равномерной простыней света, без пятен и пробелов. Дальний свет вообще супер!!! Проехал 10 метров, покрутив рулем из стороны в сторону - был удивлен как же работает поворотная система в фарах. Реально лучик света идет за рулем, но не перебарщивает, весь свет с направления прямо не уходит! Класс! радости полные штаны Но не долго счастье длилось. Начав движение по ухабам на маленькой скорости - обнаружил, что свет от фар начал плавать - как будто машину качает на волнах... в скоре выехав на трассу, понял что и там ситуация - аналогичная Немного в расстроенных чуствах, вернулся домой, и как в поговорке утро-вечера мудренее, настроен был с утра подумать, что к чему, и почему так День 2 Перед тем как заного все разобрать: Так выглядит машинка с утановленными фарками! Да, да, О даа... мы этим удовольствием решили позаниматся еще один вечер! Потому, что за день, от Миши, я узнал, что так как мы поставили блок управления фарами, делать было нельзя. Он должен стоять строго как показаннно на картинке в мануале. А мы его положили совсем- не так. В результате вертикальная раскачка автомобиля на ухабах, была воспринята блоком, как боковые ускорения... и блок управления "рулил" фарами как ему захочется. Есть - идея, следует и реализация... в 8 вечера на этот раз мы приступили к работе, и фотки тут аналогичные. Если сказать, вам, что мы долго искали куда "притулить" этот блочек - ничего не сказать Долбались мы до 12 ночи, с разными вариантами как же его таки прикрутить. Изрезали уже все заводское крепления его, и все равно он упирался или в бачек, или в наглый и упертый - омыватель фар в итоге, выло решено сделать свой самодельный кронштейн и разместить блок за фарой. Так он и воды больше защищен. Кстати о воде... перед вторичным снятием бампера - как раз попали в сильнейший ливень, и пришлось местами преодолевать лужи 10-15см глубиной... некоторые даже на скорости Когда сняли бампер, то обнаружили, что после этого аквапогружения, на блоках розжига есть мелкие брызги и капельки воды... так, что даже не знаю, нужна ли там дополнительная гидроизоляция или нет? Самодельный кронштейн блока управления фарами Ну вот и все Опять уже на полночь, и мы собрав машинку в "рабочее" состояние, с волнением как же оно будет работать, выезжаем на тест-драйв.... УУУУУУУРРААААА! УРРРАААА! Торжествовал мой внутренний голос, никаких пьяных фар, отличный свет, классная работа фар при поворотах! Долгожданная радость ВОбщем, фарками доволен на 100%! Даже и больше! Но и не без ложки дегтя, для тех, кто дочитал отчет аж до этих строк... Корректор. Корректор света фар... с ним проблема. Проблемы может и не быть... зависит от особенности каждой отдельной машины. ВОбщем бывают ситуации, когда блок управления фарами, получает от коректора такое напряжение, что опускает пучки фар в самый низ, и фары светят - под передний бампер на растояние 5м Но это есть не у всех, и я расскажу позже как с этим бороться Миша, уже и на это нашел ответ Но пока для того, чтобы не ездить с опущенными вниз фарами, если вы уже попали в эту ситуацию, то есть временный выход, поставить корректор в положение между 0 и 1, ближе к 0... но не полный 0 Вот такие вот последние два вечера у меня были Спасибо за внимание, надеюсь материал будет вам полезный

Активация функции теста стрелок тахометра и спидометра при включении зажигания (например как на гольфе 6, РСке, супербе) смотрим видео Для этого идем в 17 блок (панель приборов) -> Адаптация 10 выбираем канал с именем "Staging" и активируем его Усе.

Отчет по установке Ксенона Jetta V Автор mvd Так, для тех, у кого есть желание установить ксенон в штатные фары, расскажу , как я это сделал. Рассказывать буду долго, с перерывом на обед и основную работу, с объяснением, почему я делал так и так, чтобы проще было понять смысл работы. За один пост не успею, буду писать с продолжением. Итак, ЧАСТЬ 1. Штатный свет хорош, но ксенон лучше. Раньше у меня был Гольф 3, на котором я извращался, как мог, в том числе в плане оптики и ксенона. Теперь новая Джетта, а я с галогенками? Не пойдет. Звонок дилеру - поставить не можем, хитрая система защиты и контроля ламп, ксенон периодически будет тухнуть при заведенном движке и переключении на дальний. Не верю! А они мне: А сами попробуйте! Попрбовал на комплектах Sho-Me, Pro-sport, Acumen. Теперь верю. Вот что показала проверка: - Двигатель не заведен - все нормально - двигатель заведен - не тухнет, пока не вкючишь дальний, при вкл. дальнего - тухнет. - двигатель на повышенных оборотах - тухнет через несколько секунд после включения. Беда. Звонок дилеру: Чё делать? Ставьте, говорит, обманки, в виде обычной лампы или нагрузочного сопротивления. Обалдеть, под капотом будут светить 2 обманных лампы или греться 2 сопротивления по 40 вт! Вариант отмел сразу, т.к. это лишняя нагрузка, не для того я ксенон ставлю. Из дальнейшей беседы с установщиком выяснил: Во всем виновата дурацкая система контроля и ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ламп. Итак, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. Немцы извратились и создали эту чепуху, добившись при этом увеличения срока службы до 30%. Эта система, микропроцессорный блок, в отличие от других систем, которые проверяют лампу только в момент включения, проверяет лампу постоянно, контролируя ток и напряжение на лампе, постоянно их корректируя. Но, самое главное, теперь лампы питаются не просто током с аккумулятора, а ИМПУЛЬСНЫМ током. Кроме того, при включении дальнего света система для того, чтобы снизить токовую нагрузку в момент включения, на краткий промежуток времени снижает напряжение на лампе ближнего света. И всё это чудо Всё это и вызывает неустойчивую работу блоков ксенона. Есть вариант обмануть систему, если ксенон включить через реле напрямую к аккумулятору, но тогда будет постоянно надоедать сигнал АВАРИЯ ЛАМПЫ. Чтобы сигнал убрать, в дополнение к реле необходима опять обманка. Нам это надо? Реле, обманки, проводка лишняя.... Нет, не надо, идем дальше. Часть 3. Анализ. Что делать? Немцы создали систему, которая в данный момент является лучшей. По изменению тока и напряжения система определяет сопротивление лампы, а по сопротивлению - состояние спирали, т.е. возраст, и соответственно меняет режим ее работы. Но для нас - это проблемы для нештатного ксенона. Периодически, в моменты, когда система проверяет лампы, чтото регулирует, и занимается всякой непонятной нам деятельностью, на лампах кратковременно снижается напряжение, на доли секунды, но этого достаточно, чтобы ксенон перепугался и потух. На обычных лампах мы это не замечаем из-за инерционности раскаленной спирали. Хорошо. Как убрать провалы питания? Правильно, есть такой элемент, как конденсатор. Его свойство - накапливать эл.заряд и отдавать его. Т.е. если включить конденсатор параллельно питанию ксенона, он сгладит скачки по питанию. Странно, неужели установщики дилера не знают это? Рытьё по инету в течение пары дней привело к тому, что надо ставить конденсатор с обманкой. Кошмар. Буду сам пробовать. Подключил ксенон на проводках, параллельно конденсатор древний, и.... Прекрасно! Запуски с первого раза, миганий нет, на холостых, на высоких оборотах, при включении дальнего - всё в порядке! На радостях я позвонил установщику, похвастался, рассказал, что нашел решение проблемы, а он мне: Молодец, допетрил, хвалю. Но по тону я понял, что он знает это. Странно, почему тогда не ставят ксенон? Ну и ладно. Имеем ксенон, который работает уже больше 4 месяцев без единого сбоя! О подробностях установки под капот и подводных камнях - дальше. Часть 4. Установка блоков розжига. Заглядываем по капот. Кошмар. Не знаю, как на машинах с двигателями 1.6, ТДИ, но у меня, с двигателем 2.0 места для установки блоков в ближайшем видимом пространстве не нашлось. Всё очень плотно. Блоки крепить необходимо надежно, чтобы не отвалились, да и температура под капотом высокая, блокам бы попрохладнее. Предостерегаю от крепления на двухсторонний скотч, при высокой температуре отваливается быстро. Звонок дилеру: Куда посоветуете прицепить? Ответ: Куда угодно, только какой нибудь промежуточный кронштейн придется делать. Мда. Так вот, единственный способ и место крепления, найденные мной - в пространстве под бампером. Довольно удачное место: вода не попадает, прохладно, крепить удобно. Бампер снимается за 15 минут. У кого есть варианты других мест - буду рад услышать. Снятие бампера. Сначала снимаем решетку. Для эгого откручиваем сверху решетки по краям 2 винта. Они доступны при открытом капоте. Дальше ложимся/нагибаемся, кому как удобнее, заглядываем под бампер, а вернее под номер, там в хитрых углублениях, накосую, закручены еще 2 винта. Выкручиваем. Теперь сверху, где выкручивали винты, хватаем решетку и стягиваем вперед и чуть вверх. Под решеткой обнаруживаем 2 болта, крепящие бампер к балке. Выкручиваем. Теперь выворачиваем колеса вправо и выкручиваем винты крепящие бампер к левому подкрылку. Колеса влево - выкручиваем справа. Обратите мнимание, верхний уголок бампера возле колес справа и слева - там есть винт, который вкручен в углублении ВВЕРХ. Теперь ложимся/лезем в яму/наезжаем передними колесами на возвышение (выбрать нужное) и откручиваем все винты, которые идут по низу губы бампера, их там штук 8 или 10, не помню точно. Теперь чуть покачивая, тянем бампер на себя. Собираем обратно также. Уж поверьте мне, то, что увидите при снятом бампере - впечатляет. Моторный отсек забит под завязку всякой чепухой. Места крепления блоков у меня - под фарами, там выходят в сторону бампера 2 балки. Блоки закреплены на балках стяжной кабельной лентой длиной 50 см, она самая прочная, держит мертво. На картике место, где стоит левый блок, показано. Аналогично справа. Блоки закрепили. Следите, чтобы место, где ставите блоки, позволяло протянуть провода блоков до крышек фар. Бампер не ставим, нам еще надо будет снять фары. Зачем? Напишу дальше, потерпите, отдохну чуток. Часть 5. Подсоединение. Есть 2 варианта подсоединения блоков к питанию: взять питание из самой фары, от контактов лампы, и врезаться в жгут проводов, подходящих к фаре. Второй вариант я отмел, т.к. надо распетрушить сам жгут в районе разьема фары, найти нужные провода, оголить их, подпаяться к ним, и загерметизироавть обратно. На новой машине нарушать целостность проводки как то несолидно. Второй способ. Установочные комплекты ксенона предполагают подвод питания из фары, когда провода блока подсоединяются лопаточками к клемме патрона. Это в "нормальных" машинах. В новых ФВ на ближнем свете такого теперь нет! Теперь хитрый патрон с установленной лампой вкручивается в гнездо в отражателе. Контакты патрона при повороте и посадке на место в гнезде соединяются с контактами гнезда. Дальний свет остался по-прежнему, с креплением лампы проволочной дужкой и соединением колодкой. Итак, будем брать питание из фары, с контактов гнезда патрона ближнего света. Вот для чего надо было снимать фару, по-другому не подсоединиться. Сложного ничего нет, фара снимается без проблем, винты все на виду. Значит, сняли фару. Снимает поворотный колпак сзади, он прикрывает часть с патроном ближнего света. Вытягиваем с поворотом против часовой стрелки патрон с лампой, удивляемся и охаем по поводу немцев, намудривших такое. В гнезде видим 2 контакта, немного отогнутых в центр гнезда. Питающие провода на контактах закреплены обжатием. Нам необходимо припаять провода длиной по 10-15см к этим контактам, ТОЛЬКО в том месте, где заделан провод, с внешней стороны гнезда. Таким образом, если ксенон выйдет из строя, мы сможем воткнуть обратно за 1 минуту без переделки родной патрон с лампой! (Попробую сделать фотки того, как это сделано у меня, чтобы было понятно, потерпите). К другим концам проводов припаиваем пружинные контакты "мамы", которые можно стыковать со стандартными "лопаточками" (штыри галогеновой лампы и есть такие же лопаточки). Подпаяли, на "маму" оденьте кембрик (гибкая изоляционная трубочка). Фару пока не ставим. Дальше необходимо подключить конденсаторы - по одному на каждый блок розжига. Конденсаторы необходимо взять емкостью от 5000 до 10000 микрофарад (мкф), с рабочим напряжением не менее 16 вольт, и рабочей температурой 80-85 градусов. На фото конденсаиор, который ставил я. Купить можно в радиомагазине, на рынке и т.д. Подсоединять конденсатор можно прямо к проводам питания блока, оголив их и затем заизолировать. Конденсатор подключаем параллельно блоку, соблюдая полярность, тут сложного ничего нет. Дальше расскажу, каким образом крепится ксеноновая лампа в хитром гнезде. Часть 6. Устанавливаем лампу. Патрон, в который ставится обычная лампа, для ксеноновой не подходит. Пришлось придумывать, как закрепить в гнезде отражателя ксеноновую лампу. Возможно, есть способ и получше, но я пошел простым путем: лампу надо просто прижать к опорной поверхности гнезда. Самое простое - прижать при помощи дужки из пружинистой проволоки. Сама лампа вполне точно центрируется в гнезде, поэтому в сторону она сдвинуться не может. В стенке гнезда есть 2 диаметрально противоположных прямоугольных отверстия, которые хорошо подходят для того, чтобы вставить в них концы дужки. Для дужки я использовал проволоку с пружины от старого дверного замка, диаметр проволоки около 1мм. На фото видно, какая примерно форма должна быть у дужки. Ее форму и длину необходимо подобрать по месту, вставив ксеноновую лампу в гнездо и примеряя дужку. Концы дужки должны входить в отверстия на глубину около 2 мм, т.е. дужка должна цепляться за края отверстий, прижимая за счет упругости лампу. Порядок установки дужки: ставим в гнездо лампу, заводим в одно отверстие гнезда конец дужки, опираем дужку в ее средней части на торец лампы, заводим второй конец дужки во второе отверстие. Должно получиться, как на фото. Ну и теперь всё просто: подсоединяем лампу к разъемам блока, питающие провода, припаянные к контактам на гнезде - к питающим проводам блока. Крышку фары закрываем, фару на место, бампер и решетку ставим, как и снимали. Включаем и радуемся. Перед установкой лампы и закрытием фары желательно проверить, как проходит включение. Лампа вспыхнула и начала разгораться - значит все в порядке. Напоследок: не бойтесь того, что я написал. На первый взгляд, все очень запутано, но я установил себе ксенон за 5 часов, учитывая, что никто мне ничего не подсказывал, до всего доходил сам. Что непонятно, спрашивайте, возможно я что то и упустил. Надеюсь, вся информация будет вам полезна. Спасибо mvd за отчет! Спасибо Vsemogushchij за подборку материала

думаю, мы сможем заменить и провода, но нужно уточнить у нашего электрика...