Greck

ВСЕ форумные ФСИ, пережили зиму эту без проблем! Только немного волновались перед ее наступлением, как показала практика - зря боялись! ЗЫ: Переношу тему в выбор автомобиля, так как вопрос не конкретно по мотору... а по всему сразу, включая стоимость авто

Да оно и есть помоему... просто когда музычки небыло, сразу после покупки авто, я думал что авто должно быть как летающая тарелка инопланетян - иделаьное, и выслушивал каждый мини звук в салоне... вот и прислушался к этому шепотению под задним сидением) Думал сделать шумку под ним... а щас я уже и забыл когда последний раз этот звук слышал... мож просто внимания не обращаю))

Перлит сам по себе - это особый пегмент в краске... благодаря чему на сонцце особенно видно как он переливается разными оттенками. Вот нашел краткое описание, это добавка в обычную краску металик: Ну в данном случае ты состав по цвету добавление перламутра не выбираешь, но рассказал я это тебе затем, чтобы ты понимал)) Что перламутровый цвет - как ты сам сказал, глубокий Так, что его и бери!

Это да либо фильтр, либо там топливный насос... я обратил внимание на это сразу после покупки авто. После установки музыки, и до сего момента и не вспоминаю даже Хотя, что там под сидением находится, нужно таки выяснить))

Ну тогда так предварительно и договоримся))!

Машины, прыгающие в потоке туда-сюда, попадают в аварии чаще. Их водители постоянно меняют скорость, перестраиваются, не держат дистанцию и вообще выбиваются из общей картины. Есть еще "шумахеры", несущиеся, как угорелые, на запредельных скоростях, обгоняя машины одну за одной. Эти тоже вносят свой вклад в печальную статистику. Если посмотреть на поток впереди, то можно заметить как он "течет". Представь себе этот поток как единый, гигантский организм, как реку. Некоторые машины едут быстрее, некоторые медленнее, но, тем не менее, общую скорость потока определить достаточно легко. Как ни странно, эта скорость не намного превышает предельно допустимую для этого участка дороги. Когда инженеры устанавливают ограничители скорости, они берут за основу скорость, которой на этом участке придерживался бы нормальный, аккуратный водитель. Старайся двигаться со скоростью остального потока (не превышая разрешенный лимит более чем на несколько километров в час). Ты должен понимать, что за превышение скорости могут оштрафовать. Но как правило, если превышение незначительно, гаишники не станут себя утруждать по таким пустякам. Тем не менее, в некоторых местах (к примеру, вблизи школ или строительных работ) превышать скорость нельзя ни в коем случае. Придерживайся моего "черепашьего" стиля вождения! Выбери полосу, и оставайся в ней. Частые перестроения и попытки обогнать всех и каждого ожидаемого выигрыша во времени не принесут. В то же время, каждое перестроение потенциально опасно. Постепенно, я выучил, какие полосы наиболее удобны для меня. Это может быть полоса, которая, насколько я помню, превращается в нужный мне съезд через 8 километров, или же это ряд, машины в котором движутся равномернее. Часто, я делаю выбор, исходя из соображений безопасности. Например, на своем мотоцикле я держусь в крайнем правом ряду (с пониженной скоростью), или в "car pool lane" (прим. переводчика: car pool lane - полоса (обычно крайняя левая), где в определённые часы разрешается движение только общественному траспорту или автомобилям с определённым числом пассажиров, указанным на знаке. Во многих штатах там также разрешено движение мотоциклистов.) - в моем штате мотоциклистам это разрешено. Расслабься и побори в себе желание постоянно перестраиваться из полосы в полосу, используй правило двух секунд и помни о "шумахерах" вокруг. Если кому-то нужно перестроиться в твой ряд - сбрось скорость и помоги ему это сделать. Поступая таким образом, ты не только остаешься единым целым с остальным потоком, но и подаешь пример остальным водителям. Если же ты этого не сделаешь, то следующая за тобой машина тоже не будет этого делать. Проявляя элементарную вежливость, ты помогаешь быть вежливым следующему водителю, и все это идет на пользу остальному потоку. Мне часто доводилось видеть результаты хамства на дороге, приведшие к пробкам. Придерживайся моего "черепашьего" стиля вождения, и, в девяти случаях из десяти, ты доберешься до пункта назначения одновременно с "шумахером", но при этом сохранишь свои нервные клетки в целости и сохранности, в отличие от него.

(Прим. переводчика: Внимание! Предложенная ниже техника выхода из заноса пригодна для заднеприводных автомобилей. Ее нельзя использовать на машинах с задним приводом в режиме полного привода и на переднеприводных машинах. Внимательно прочтите примечание редактора в тексте.) Как не попасть в занос? Вообще говоря, лучший способ избежать проблем на дороге (и это касается не только заносов) - это водить "плавно". Настоящие профессионалы водят так, что пассажир практически ничего не чувствует во время поворота или торможения. Планируй свои действия, смотри в оба, и сбавь скорость, особенно если едешь по незнакомой дороге. В подавляющем большинстве случаев заносы случаются от того, что машина едет быстрее, чем позволяют дорожное покрытие и погода. Будь особенно осторожен на гололеде. Однако помни и о том, что настоящая причина любого заноса - это ошибка водителя. Попробуй резко крутануть руль, войти в поворот на высокой скорости или переборщить с ускорением или торможением - и у тебя появится реальная возможность попрактиковаться в выходе из заноса! Позаботься о том, чтобы тормоза всегда были исправны и отрегулированы, так как поперечный дисбаланс в тормозах может спровоцировать занос или же усугубить его. Различают два основных вида заносов. Собственно занос (или избыточная поворачиваемость) возникает, когда передние колеса преодолевают расстояние короче желаемого, и задние колеса выносит в сторону. Это - результат воздействия боковых сил, ослабляющих сцепление задних колес с дорогой. Слишком большой движущий момент приложен для угла, на который повернуты передние колеса. Часто, это случается при попытке дать газу на выходе из поворота. Снос (или недостаточная поворачиваемость) может возникнуть, если развернуть передние колеса на угол, слишком большой для движущего момента в данный момент времени. Тогда передние колеса продолжают скользить в исходном направлении, несмотря на поворот руля. Опытные инструкторы рекомендуют новое правило выхода из заноса, вместо старого "поворачивай в сторону заноса". Они говорят, что это новое правило более понятно непрофессионалам, хот и тот, и другой способ, по их словам, дают одинаковый результат. Просто не все начинающие водители четко понимают, что значит "поворачивать в сторону заноса". В случае с избыточной поворачиваемостью, убери газ и не трогай тормоза, или понемногу уменьшай давление на тормозную педаль, если она оказалась нажата к этому моменту. Кроме того, если на машине механическая коробка передач - выжми сцепление в пол. Быстро поверни руль в том направлении, куда хочешь направить машину, а именно - вдоль дороги. Т. е. согласуй направление колес с желаемым направлением движения. После того, как машина взяла правильный курс, ты должен крутнуть руль в обратную сторону, чтобы остановить процесс поворота и продолжить движение вперед. Если не сделать этого вовремя, автомобиль "проедет" желаемое направление движения, что может привести к новому заносу. Возможно, понадобится несколько покачиваний рулем, чтобы окончательно выровнять машину. [Примечание редактора: есть две ситуации, при которых упомянутые выше техники могут затруднить выход из заноса. На машинах с задним приводом при включенном режиме полного привода, а также на переднеприводных машинах резкий сброс газа может привести к потере контроля, как при нажатии на педаль тормоза - а именно, передние колеса будут замедляются быстрее задних, что усугубит избыточную поворачиваемость. Основная рекомендация здесь - переключить коробку скоростей на нейтраль (или выжать сцепление). Из моего собственного опыта, котроль над машиной гораздо легче восстановить, если сохранять силу давления на педаль газа во время выхода из заноса, но это если водитель ехал на относительно малой скорости. Благодарим читателя L. N. из Йорка, штат Пенсильвания, за это замечание.] В случае недостаточной поворачиваемости, слегка уменьши угол поворота руля, и при этом плавно притормаживай, чтобы к передним колесам вернулось сцепление с дорогой и управление восстановилось. Помни, что при сносе важно уменьшить скорость, чтобы восстановить сцепление с дорогой и завершить поворот. Даже самые незначительные снижение скорости и уменьшение угла поворота руля, выполненные одновременно, могут стабилизировать ситуацию. Борьбе с заносами нужно учиться. Если поблизости есть хорошая водительская школа, пройди курс "безопасного вождения", и у тебя появится возможность попрактиковаться в выходе из заносов под присмотром, в полной безопасности. Ты станешь лучше понимать, что делать в подобных ситуациях, и что лично ты способен при этом делать. Я гарантирую - ты станешь более безопасным водителем. Оригинал (Прим. переводчика: описанные выше техники - не истина в последней инстанции, и могут вызывать нарекания со стороны некоторых автолюбителей. Настоятельно рекомендую набрать в поисковике фразу "выход из заноса" и пройтись по найденным ссылкам.)

Инструкторы по вождению учат держать дистанцию. Несоблюдение дистанции - причина порядка 40% аварий (в моем штате Аризона), и очень часто люди получают травмы и даже гибнут в подобных столкновениях. Передняя машина ограничивает обзор, так что время реакции на непредвиденную ситуацию может увеличиться. Что значит "несоблюдение дистанции"? Если ты не сможешь остановиться, не ударив что-либо - значит, ты слишком близко! Многие штаты используют подобную формулировку. Помни про правило "двух секунд с плюсом", чтобы оставаться на достаточно безопасной дистанции. А что, если "прижимается" следующая за тобой машина? Это - тоже опасная ситуация. Нужно избавляться от таких "соседей". Постарайся запомнить следующее. Во-первых, если кто-то прижимается сзади, удвой собственную безопасную дистанцию. Иными словами, если в обычной ситуации тебе хватит двух секунд до впереди идущей машины, то теперь это должно быть четыре секунды - как минимум! Так что, если придется тормозить, у тебя будет достаточно времени и пространства, чтобы "висящий на хвосте" не ударил твою машину сзади. Ты обязан добавить его время реакции к своему, потому что в подобной ситуации требуется больше пространства. Во-вторых, самое лучшее - это позволить торопыге выполнить обгон. Просто езжай чуть медленнее остального потока. Это поможет ему спокойно объехать тебя. Вообрази, что сейчас на уме у водителя, следующего за тобой на опасной дистанции в течение нескольких последних минут. Вполне возможно, что он раздражен или даже зол на тебя, "черепаху". Оно тебе надо, такое соседство? Контролировать его действия невозможно. Часто, подобные "гонщики" плохо оценивают дорожную ситуацию и подвергают себя и других опасности, пытаясь совершить обгон, даже если обстановка на дороге делает этот обгон крайне опасным маневром. Если ты сбросил скорость, а он все еще не может тебя обогнать - перестройся вправо или даже остановись на обочине - пусть едет. Пусть едет. Твоя жизнь дороже твоего самолюбия. И, наконец, есть вещи, которые делать нельзя. Не бей по тормозам, и не трогай педаль тормоза, чтобы отпугнуть. Короткое, резкое торможение с целью избавиться от несоблюдающего дистанцию - противозаконно. История знает несколько примеров, когда людей за это пристреливали. Это лишь еще больше выведет из себя человека, который и без того уже зол. Зачем превращать чужие проблемы в твои личные? Легкое нажатие педали тормоза с целью "отпугнуть" имеет еще один побочный эффект. Хотя это и разрешено (здесь, кстати, могут быть исключения - проверь законы своего штата), если ты всего-лишь имитируешь торможение - другой водитель перестанет воспринимать твои стоп-сигналы всерьез. Допустим, тебе не удалось "стряхнуть его с хвоста", и через несколько кварталов возникла непредвиденная ситуация. Теперь, если ты затормозишь, его время реакции может увеличиться, поскольку он решит, будто ты снова его "отпугиваешь".

Если ты не особо разбираешься в механике, то проверка тормозной системы окажется тебе не по зубам. Но всегда можно проверить уровень тормозной жидкости (если не знаешь, где это - спроси у знающих людей). Этот уровень, как правило, не очень-то меняется со временем, так что если он вдруг резко упал - у тебя проблемы. Тормоза нужно проверять регулярно, поскольку это может сохранить приличную сумму денег. Если допустить чрезмерный износ тормозных колодок - они не только не остановят тебя в нужный момент, но и поцарапают диски - а замена дисков стоит дорого. Не скупись на тормоза и покрышки; покупай хорошие покрышки, на которые сможешь рассчитывать, и не позволяй устанавливать на машину дешевые тормоза. От этого зависит твоя жизнь. В прошлые выходные, я проезжал мимо ДТП на трассе US93, что в Аризоне. Пострадавшая машина съехала вправо, перевернулась и взорвалась. Она буквально выгорела дотла. Я не знаю, что послужило причиной катастрофы, но очень вероятно, что дело было в неисправных тормозах, или в разорвавшейся покрышке, а может - и в том и в другом сразу. Проверяй уровень антифриза. Охлаждающая система должна проходить регулярный техосмотр. Когда-то я, по молодости, решил, что график, предписанный автопроизводителем, слишком "оптимистичен". И в итоге выучил для себя один важный урок: если долго не обслуживать систему охлаждения, то антифриз меняет свой химический состав, превращаясь в кислоту. Моя безалаберность - две или три пропущенных проверки стоимостью 50 долларов через каждые 100 тысяч миль (161 тысячу километров - прим. переводчика) - в итоге обошлась мне более чем в тысячу долларов. Я думал, что экономлю деньги, а вместо этого мой гидронасос, термостат, радиатор, радиатор отопителя и все шланги пришлось ремонтировать или менять. Простая смена антифриза раз в два года могла предотвратить бОльшую часть этих повреждений. Как говорят механики: "Заплати мне сейчас, или заплати больше потом." Прислушивайся к звукам, издаваемым машиной. Металлический скрежет, раздающийся (и физически ощущаемый) под ногами может означать, что тормозные колодки изношены и царапают диски. Лязг и грохот могут означать проблемы с рулевым управлением. Шум и пронзительный звук под капотом - возможно, скоро накроется медным тазом гидронасос, сервопривод, или ремень. Вообще, если слышишь подозрительный шум - не оставляй его без внимания. Постарайся понять, в чем дело, или пусть это сделают знающие люди. Если ждать, что же произойдет дальше - можно потерять еще бОльшую сумму. Очень часто, своевременный ремонт обходится дешевле, пока проблема не распространилась на другие детали машины. Проверяй масло, и следи за тем, чтобы оно было свежее и хорошего качества. Менять его нужно не реже, чем это предписано автопроизводителем, а-то и чаще. Я покупаю отнюдь не самые дорогие масла. Вместо этого, я выбираю группы масел, указанные в моем руководстве пользователя - SG, SH, или что-то другое из рекомендуемого списка. Код масла указан на этикетке. Нужно использовать масло соответствующей группы или выше (например, масло SJ появилось позднее, чем SG). Уделяй внимание нуждам своего автомобиля - и он с удовольствием довезет тебя куда нужно.

График довольно напряженный... 12.00 Прибытие 13.00 Родственники 15.30 Встреча с Джетта-Клубовцами ... Тусовка парралельно с осмотром главных достопримечательностей Минска 18.30 Дорога в направлении ЖД вокзала 19.30 Под гудки паровоза... отъезд... Предварительный план, конечно он мжет изменяться еще, так же скорее всего корректироватся по месту

Да этож такое дело... это еще и Тороица, праздник, так что все с семьями будут тусить) Я сам к родычам заехать постараюсь)) Ну и с джетта клубовцами если получится, хотелось бы встретиться))

Ок) Передам конечно))

Точно так же делаю... но падение давления на 0,15-0,2Атм мы на глаз к сожалению не можем заметить... нужно все время мерять...

Правило 25: Следи за состоянием колес Экономия денег - одна из составляющих защитного вождения. Забота о машине выльется в лишние "дивиденды", и шансы быть сброшенным с дороги существенно уменьшатся. Есть такая фраза: "Дьявол кроется в мелочах" - слыхал? Чаще всего, машина теряет способность ехать из-за какой-нибудь ерунды. Перед длительной поездкой или раз в неделю (или любой другой интервал, на твой выбор), не поленись и проверь машину; в частности - ПОКРЫШКИ. Канавки на протекторах должны быть достаточно глубокими. Иначе - замени их. Лысые покрышки не только ухудшают управляемость и увеличивают риск глиссирования, но и более подвержены внешним воздействиям - из-за плохого качества дороги, например. Лысые покрышки сдуваются чаще. Часто, на новых протекторах имеются специальные метки, помогающие определить степень изношенности, так что следи и за ними тоже. Правильное давление в шинах очень важно по ряду причин. Производитель твоей автомашины проектировал подвеску и управление под колесо определенного диаметра, накачанное до определенного давления. Если ты не инженер, разбирающийся в физике связанных с этим процессов - не отступай от предписанных характеристик. Давление в шинах должно быть равно предписанному автопроизводителем, а не максимально допустимому значению, изображенному на самом протекторе. Покрышка спроектирована для множества марок и типов автомобилей, и в каждом из этих случаев требуется определенное давление (вплоть до максимума). Поэтому придерживайся цифр, установленных производителем - он проектировал машину специально под них. Хочешь съэкономить приличную сумму денег? Можно укоротить срок службы покрышки на треть, если ездить с давлением в ней на 10% ниже предписанного. Допустим, каждое колесо стоит 130 долларов. Если предписанное давление 16 кг/см, то езда на 14,4 кг/см выльется в выброшенные на ветер 43 доллара- за каждую покрышку. Это 172 доллара заработанных в поте лица денег, которые пропадают только потому, что кому-то лень проверить давление в колесах раз в неделю по субботам. Знающие люди говорят, что большинство из нас ездит на недокачанных покрышках, часто даже более чема на 10%, потому что мы проверяем их нерегулярно. Как подспущенная покрышка влияет на управляемость автомобилем? Не очень хорошо. Низкое давление снижает эффективность тормозов. Оно может повлиять на рулевое управление и способность вписываться в повороты. Окажи сам себе услугу - потрать 5 или 10 минут в неделю на проверку своих колес. Помни о том, что все колеса спускаются со временем, и температура влияет на давление. Чем прохладнее на улице, тем ниже давление в шинах. Проверяй их раз в неделю, или хотя бы раз в две недели. Используй хороший манометр, и проверяй их "холодными" - т. е. утром, когда ты проехал не более двух-трех километров.

Можно ли соединить уникальную экономичность дизеля с динамикой спортивной машины? В общем-то, здесь гораздо меньше возможностей по сравнению с бензиновым двигателем. Поскольку воспламенение происходит от сжатия, нельзя ни изменить момент зажигания, ни увеличить степень сжатия (она оптимальна для камеры сгорания). Нельзя также поднять максимальные обороты (скорость процесса горения и массивные поршни не дадут этого сделать). Нельзя и впрыскивать больше топлива, не улучшив наполнение цилиндров и качество распыла (нарушится рабочий процесс, упадут экологические показатели). Строго говоря, не меняя форму камеры сгорания, характеристики топливной аппаратуры и фазы газораспределения, можно увеличить мощность лишь такого "атмосферного" дизеля, который конструкторы - из соображений экономии топлива или увеличения ресурса - специально "задушили". Разрабатывать новый рабочий процесс - дело чрезвычайно долгое, дорогостоящее и для небольших тюнинговых фирм абсолютно непосильное. Остается один путь - перекалибровка ТНВД на увеличение подачи. Как правило, насосы сделаны "с запасом" и это легко дости¬жимо. Только вот сохранить экологические по¬казатели в таком случае чрезвычайно трудно, а потому путь этот почти тупиковый. Другое дело, если двигатель оснащен турбокомпрессором. Форсировка по наддуву успешно реализуется в двигателях внутреннего сгорания более полувека, и дизель - не исключение. В современных моторах работу ТНВД и турбокомпрессора контролирует электронный блок. Более того, стремясь преодолеть известный недостаток турбонаддува -запаздывание срабатывания, все конструкторы используют один и тот же прием. Производительность турбокомпрессора, как известно, изначально превышает необходимую, поэтому он достаточно эффективен на малых и средних оборотах. При максимальной же частоте вращения излишек воздуха стравливае¬тся через перепускной клапан в атмосферу. Таким образом, идея лежит на поверхности: чтобы повысить мощность, нужно увеличить давление наддува и, соответственно, подачу топлива -достаточно простой замены программы управления двигателем. На современном техниче¬ском сленге это называется "чип-тюнинг". ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ? До какой степени можно форсировать дизель? Удельная мощность 50 л. с./л сегодня уже никого не удивляет. Давление наддува 120 кПа тоже. В этом году компания БМВ представила новый дизель с непосредственным впрыском топлива, четырехклапанной головкой, давлением наддува 210 кПа и литровой мощностью 51 кВт/л (69 л. с/л) - итого при 2 литрах - 100 кВт/136 л. с. Думается, с надежностью у него все в порядке. Будет ли предложен "чип" и для него? Уже когда этот материал верстался в номер, от фирмы "HS-эле-ктроник" пришло сообщение - есть "чип" для БМВ-320d. Результаты: крутящий момент 330 Н.м; + 20 кВт/27 л. с. мощности, увеличение максимальной скорости на 13 км/ч. Для сведения: известная тюнинговая "контора" "МТН Пауэр чипе" заявила для нового 2,5-литрового мотора "Ауди", развивающего со стандартным программным обеспечением 110 кВт/150 л. с. и 310 Н.м, высочайшие показатели: мощность - 146 кВт/199 л.с. и крутящий момент - 400(!)Н.м. Ну а на что способны гоночные легковые дизели? Да-да, есть и такие. Еще в 30-е годы их пробовали применять на гонках "Инди-500" в США. И вот спустя шестьдесят лет дизельные автомобили появляются на 24-часовых гонках. Если их бензиновые собратья вынуждены отправляться на дозаправку примерно каждые два часа, то эти -чуть не втрое реже. И пока соперники в боксах, "дизеля" наматывают ценные круги по трассе. Подготовленный для 24-часовых гонок "Фольксваген-Гольф 1,9 TDI" (мощность - 125 кВт/170 л. с. и крутящий момент примерно 330 Н.м) весьма надежен, хотя и не слишком быстроходен. Гоночный БМВ-320с! с двухлитровым дизелем отличают еще более внушительные показатели: мощность - 175 кВт/238 л. с. при 4300 об/мин, крутящий момент -около 450 Н.м, но пока спортивных побед мотор не снискал. Фирма преследовала, скорее, рекламные цели: на соревнованиях как нельзя лучше демонстрировать возросший "потолок" возможностей дизеля. Однако не стоит думать, что это только чип-тюнинг. Гоночные моторы отличаются куда больше: увеличенные радиаторы охлаждения воздуха, иные турбокомпрессоры и ТНВД, доработанные головки цилиндров, измененные впуск и выпускЕ Естественно, и подготовка такого мотора стоит в десятки раз дороже, чем чип-тюнинг для дизеля, за который в Германии берут около 1000 марок. Впрочем, вернемся к более доступным для обычных потребителей методам форсировки. ПРОИЗВОДИТЕЛИ -"ПРОТИВ" Во-первых, мощность двигателя определяется не "от фонаря": она должна соответствовать его месту в гамме моторов фирмы и критериям страховых компаний. Автомобили, в зависимости от мощности, относят к различным группам риска: чем мощнее, тем дороже страховка. Во-вторых, двигатель определяет параметры всех агрегатов трансмиссии. Коробка передач и сцепление рассчитаны на определенный максимально допустимый крутящий момент, в частности, для "фольксвагенов" с дизелем 1,9 TDI - 31.0 Возможный результат тюнинга -оплавленный поршень 250 Н.м. Не любят перегрузок ни главная передача, ни ШРУСы. Тю-нинговые моторы, созданные на основе TDI, развивают до 300 Н.м, а потому могут привести к преждевременн ой поломке трансмиссии. В-третьих, температурные режимы. С увеличением подачи топлива и повышением температуры газов больше нагреваются камеры сгорания, поршни и клапаны. При длительной езде с высокой скоростью и нагрузкой это может вызвать перегрев и деформацию головки блока или даже расплавление и заклинивание поршней. Как нетрудно догадаться, это чревато очень дорогим ремонтом. Теперь понятно, почему гарантия производителя не распространяется на машины, подвергнутые чип-тюнингу. Но послушаем аргументы противной стороны. ТЮНИНГОВЫЕ ФИРМЫ -"ЗА" Проблемы со страховкой не слишком волнуют тех, кто любит ездить быстро. К тому же во многих странах (в России тоже) не нужно представлять в страховые компании и фискальные органы данные об увеличении мощности, если не было замэны двигателя. (Вообразите на минутку владельца "Жигулей", который, установив большие жиклеры в карбюратор и отрегулировав зажигание под "95-й" бензин, поспешит известить налоговую инспекцию о том, что ему надо доплатить за лишние пять лошадиных сил!) Что касается долговечности деталей трансмиссии, то ее связь с мощностью не столь прямолинейна. Практика показывает, что манера езды влияет на нее намного больше, чем увеличенный (в разумных пределах) крутящий момент двигателя. "Гонщик" прикончит коробку передач на стандартной машине раньше, чем толковый водитель на автомобиле с форсированным мотором. Чип-тюнинг для дизеля можно хвалить или ругать, но попробуйте другим способом прибавить 30 "лошадей" за такую же цену. А потому этот бизнес будет жить и развиваться. Ведь уже появились первые дизели с системой "коммон рейл". В них электроника управляет давлением, моментом и продолжительностью впрыска топлива, работой турбокомпрессора и ТНВД. Возможностей для чип-тюнинга здесь много больше, но и добиться хорошего результата сложнее. Первые результаты от "HS-электроник" таковы: дизель "Мерседес-Бенц-А170" с системой "коммон рейл" прибавил 20 Н.м крутящего момента (теперь он развивает 200 Н.м при 1600 об/мин) и 18 кВт/25 л. с. мощности. 115-сильный тюнинговый "Мерседес" развивает 187 против 175 км/ч в серийном варианте. Так или иначе, в современных моторах все больше устройств управляется электроникой, и хороший программист вместе с толковым инженером-двигателистом могут сотворить чудеса. Анатолий ФОМИН, За Рулем

Еврокомиссия собирается повторно оспорить в судебном порядке решение германского правительства по «закону о VW». Как сообщалось ранее, кабинет министров Германии утвердил внутреннее положение в корпоративном законе концерна Volkswagen, согласно которому концерн может перейти под полный контроль акционера, владеющего минимум 80% акций VW. Еврокомиссары считают, что такое ограничение нарушает принцип свободы движения капитала в Евросоюзе, сообщает Reuters.

Заглючит стеклоподьемник или еще что-то в двери - и когда ее будут разбирать - то все с нутри и увидят... Не гвооря уже о том, что смотря какая царапина, если придется всю дверь перекращивать - оттенок будет другой... тока полные тупни, такого не заметят...

мммдаа... посмотрел только, что прайс российский.... стало грустно... 1,6, 1,9, и 1,4 и все... моторов больше нед((

Ты не следишь за новостями? Там идет борьба ФВ и Порше Распродавть что-то по частям никто не будет. Там проблема на другом уровне))

05.06.2008 Пробег: ~28190 км Приехал сегодня в гараж, такая погодка была классная)) короче руки так и чесались, что-то сделать в гараже)) Думал, думал, чтобы прикрутить подкрутить машинке)) Так блин че ей делать-то))? Помыл окна, да попылесосил, и коврики на ворсу сменил... 35 минут времени АА вот, залил еще полный бачок воды в омыватель

Догвоорились) около 8-9-10 июля около 10 утра ожидайте ну а вообще, надеюсь еще сто раз тут успеем пообщаться)))

Я медленно ехал по трассе I-25, штат Нью-Мексико, в паршивый летний день. Только что прошла гроза, спустился туман, видимость не превышала 30 метров. Выпавший град покрывал дорогу, будто маленькие мраморные шарики, так что было очень скользко. Какой-то мужик на джипе обогнал меня, и скорость его была при этом не менее 110 км/ч. Я вожу машину уже более тридцати лет, и не раз сталкивался с подобным безумием - в разных концах страны, в ливень, снег, град и туман. Насколько я помню, это всегда были неопытные водители. Профессионалы ведут себя иначе. Но всегда найдется любитель пощекотать себе и другим нервы, летящий в условиях плохой видимости, на скользкой дороге, даже не пытаясь сбросить скорость хотя бы на один километр в час. Здесь, на Западе, в первые минуты дождя дороги становятся очень скользкими. Обычно, это случается после длительной засухи. В других - более дождливых районах - это бывает не так часто. Все дело в масляной пленке, которая собирается на дороге и поднимается с началом дождя. Тридцать минут хорошего ливня требуется, чтобы смыть всю эту грязь с дороги. В наших краях осадки кратковременны, поэтому асфальт становится скользким практически каждый раз, когда начинается дождь. Если ты живешь в засушливом районе, то наверняка эта проблема касается и тебя тоже. Помни, что управляемость автомобиля зависит от четырех "пятен контакта" колес с асфальтом. Если дождевая вода попадает между покрышкой и дорогой, то сцепление нарушается. Это называется - "аквапланирование" (или "глиссирование"), и возникает оно в случае, если канавки на покрышках не могут справиться с объемом вытесняемой воды. Тогда колесо "взбирается" на слой воды и скользит. На сухой дороге отсутствие рисунка на протекторе даст самое хорошее сцепление, однако попади между таким колесом и дорогой вода - и ты уже скользишь, будто на коньках. Видал когда-нибудь покрышки, рекламируемые как "дождевые покрышки"? У них очень глубокие, объемные канавки, способные выдавить и отвести от "пятен контакта" большие объемы воды. Одному белокурому семнадцатилетнему пареньку довелось как-то управлять Фордом 53-го года, с резиной лысой, как колено. Он мчался по проселочной дороге и крутил руль во всех направлениях, но машина продолжала ехать прямо. На начинающего водителя это произвело неизгладимое впечатление. Не будем называть имен. "Глиссируя", ты можешь крутить руль как угодно, но машина продолжит движение в исходном направлении. Поверь, ощущение, которое испытывает водитель, когда его неуправляемая машина скользит по пленке из масла и воды - удовольствие среднее. Риск попасть в такую ситуацию повышается с ростом скорости. Если же скорость не превышает 55 км/ч, то аквапланирование маловероятно. Пошел дождь или снег - сбавь скорость. Стандартное "правило большого пальца", преподаваемое инструкторами, это - сбавить скорость на треть во время дождя, и как минимум вдвое - на снегу. Если же на дорогах гололедица - езжай еще медленнее! Кстати, следи за состоянием протекторов и давлением в них. Будь осторожен, и пусть твои колеса плотнее прижимаются к асфальту!

Высокие скорости и плотность потока на автомагистралях требуют соблюдения особых правил. Во-первых, кое-что здесь делать нельзя. Нельзя останавливаться. Имеется ввиду сама дорога, обочина, въезды и съезды, а также разделительная полоса - т. е. вообще нигде в пределах автострады. Аварийные остановки разрешены, но здесь есть свои требования. Обочина - крайне опасное место. Оставишь машину без присмотра возле автострады с интенсивным движением - и очень скоро приедет эвакуатор и увезет ее на штрафстоянку. Если видишь на пути автомобиль, почему-либо остановившийся на проезжей части, или пешехода - пожалуйста, перестройся влево, чтобы объехать на достаточно большом расстоянии. Представь себе: стоишь это ты на обочине, а мимо, на расстоянии вытянутой руки, проносятся машины со скоростью 120 км/ч! Езда задним ходом запрещена, и нельзя пересекать разделительную полосу или газон. Проехал нужный съезд, или вынужден вернуться по какой-то причине - езжай до следующего съезда, а там развернись на развязке. Бывают особые полосы для служебных и аварийных машин. Использование таких полос для разворота предельно опасно, поскольку ты должен будешь попасть в крайнюю левую, где поток идет на высокой скорости. Правильно спроектированная полоса разгона обеспечивает пространство, достаточное для набора скорости, на которой твоя машина благополучно сольется с потоком. Поэтому разгоняйся как следует, ведь основная опасность кроется в разнице скоростей. Не надо тормозить в самом конце разгона, а тем более останавливаться в ожидании пустого промежутка в потоке. Если ты достигнешь соответствующей скорости, то сможешь безопасно слиться с потоком, и в этом случае остальные машины с большей долей вероятности помогут тебе въехать. Вообще говоря, автомобили, въезжающие на трассу, обязаны уступать дорогу тем, что уже едут по ней, однако опытный, вежливый водитель всегда перестроится или изменит собственную скорость, чтобы помочь тебе с въездом. И не забудь смотреть через плечо, перед тем как перестраиваться или сливаться с потоком. Одних зеркал тут недостаточно. Помни и о том, что во многих случаях запрещено пересекать треугольные заштрихованные зоны - там, где полоса разгона сливается с автострадой, или где начинается съезд. В одних штатах это запрещено вообще, в других используется специальная маркировка (двойная сплошная белая линия). В этих штатах ты обязан доезжать до самого конца своей полосы, прежде чем слиться с потоком. В то же время, разрешается пересекать одиночную сплошную линию - в отличие от двойной сплошной. Это федеральные правила, принятые в большинстве штатов. (Прим. переводчика: на российских дорогах нельзя пересекать разметку, пока она не станет прерывистой) Вообще говоря, крайняя правая полоса автострады предназначена для въезда в поток и выезда из него. Она используется в начальной и конечной фазах поездки. Внутренние линии - для основного потока, а крайняя левая - для обгона. Не следует занимать левый ряд, если никого не обгоняешь. Соответственно, если не собираешься въезжать или выезжать, и едешь с нормальной скоростью - перестройся во вторую полосу (при условии, что их там больше двух, разумеется). Показалась машина с проблесковыми маячками - перестройся вправо, так чтобы она смогла обогнать тебя слева. Нет необходимости останавливаться у обочины, как в случае с обычными дорогами - такая остановка здесь может быть опасна. Помни о том, что водителей спецмашин, как правило, инструктируют никогда не обгонять справа, так что единственно правильным решением будет помочь ей обогнать слева. Наконец, соблюдай скоростной режим. На автостраде, если ехать значительно - километров на 15 в час - быстрее или медленнее остальных машин - вероятность столкновения значительно возрастает. Если представить себе автомобильный поток как единый организм, то становится очевидным: проблемы возникают из-за того, что выбивается из общей картины, и особенно это касается скоростей. Очень важно чувствовать остальной поток и "сливаться" с ним в единое целое.

Перекрестки опасны. По статистике, более 80% городских аварий, приведших к травмам или летальным исходам, произошли именно на регулируемых перекрестках. Мало того, что скорость здесь нередко превышает 80 км/ч, так еще и удар приходится, как правило, в самое уязвимое место - в боковую дверь. Поэтому, подъезжая к перекрестку на зеленый, - сбавь скорость и посмотри налево-направо-налево (налево два раза, так как первая опасность - это именно поток слева). Если это "слепой" перекресток - на котором ты не можешь видеть машины на поперечной улице, пока они не становятся реальной угрозой - езжай еще медленнее. Не въезжай на перекресток, пока не убедишься, что все в порядке. Некоторые водители снимают ногу с педали газа и размещают ее над педалью тормоза - на несколько секунд - чтобы в случае чего торможение заняло меньше времени. Большинство аварий на регулируемых перекрестках случается в течение первых четырех секунд после смены сигнала, поэтому не надо туда ломиться сразу после того, как загорелся зеленый. Да, если ты не тронешься в ту же секунду, то водители, стоящие сзади, будут нервничать. Но это поправимо. Во-первых, останавливайся у стоп-линии так, чтобы видеть ее перед собой - это даст лишние три-четыре метра. Когда загорится зеленый, убери ногу с тормоза, и тронься плавно. Теперь посмотри налево-направо-налево, чтобы не упустить из виду пытающихся проскочить на красный, а также зазевавшихся пешеходов. К этому времени ты уже будешь на середине пешеходного перехода (если на нем никого не было), или у границы перекрестка. С момента смены сигнала, должно было пройти по меньшей мере две секунды. Если перекресток свободен, дай газу. Водитель в следующей за тобой машине знает, что ты видел зеленый свет, поскольку заметил твое движение, и вряд ли будет сигналить. Все остались довольны, а ты находился вне опасной зоны достаточно долго, чтобы спокойно ехать дальше. Останавливаясь на красный, старайся не становиться вплотную к стоп-линии (или машине перед тобой). Во-первых, как я уже сказал выше, это поможет тебе задержать свой выезд на перекресток, когда загорится зеленый. Во-вторых, если даже ты не первый в ряду, оставь себе немного пространства - встань там, где еще можешь видеть задние колеса впереди стоящей машины в точках, где они соприкасаются с дорогой. Если эта машина заглохнет - ты сможешь ее объехать. Кроме того, это даст тебе возможность немного подъехать вперед, если идущая следом машина не смогла остановиться вовремя. В этом случае, полтора запасных метра могут спасти твой задний бампер - если, конечно, не забудешь посмотреть в зеркало заднего вида. Стоя на середине перекрестка в ожидании возможности повернуть налево, не поворачивай колеса в этом направлении. Иначе, если тебя неожиданно ударят сзади, направленные влево колеса вынесут машину наперерез встречному потоку - это может окончиться очень серьезной аварией. Опять же, стоя в ожидании возможности повернуть налево, не пытайся ехать "на авось", если не можешь видеть весь встречный поток. Никогда не делай левый поворот "вслепую"! Иначе последствия могут быть самые печальные. И еще, если ряд, отведенный для поворачивающих налево, забит до отказа - подумай о возможности ехать прямо, чтобы потом сделать три правых поворота вместо одного левого. На переполненных городских улицах это может оказаться быстрее.