Evgen

Пожалуйста обратите внимание на работу связки двигло-КПП. Есть ли у кого повышенный шум первичного вала?

Слышал многие жалуются через некоторое время эксплуатации при использовании кондея/климата на неприятный запах в салоне при включении девайса ,связанный з разведением бактерий на испарителе. Так вот вопрос: понятно, что есть средства борьбы с этим как очистка, продувка и еще куча всего. Какие есть средства профилактики во время эксплуатации, чтобы не сталкиваться с частыми поездками на СТО. В одном источнике видел совет-отключать климат/кондей за минут 5-10, чтобы осушить влагу естественным потоком воздуха на испарителе. Вобщем кто чего знает полезного как по использованию так и по профилактике климата/кондея прошу пополнять тему!

наверное сюда эта тема больше всего подходит, вобщем пусть пока тут висит Тут ссылочка на материал А в теме предлагаю выкладывать свой опыт различных ситуаций

День Победы - праздник всей страны. Духовой оркестр играет марши. День Победы - праздник седины Наших прадедов, дедов и кто помладше... Даже тех, кто не видал войны - Но ее крылом задет был каждый, - Поздравляем с Днем Победы мы! Этот день - для всех нас очень важный! Поздравляю всех с днем победы!!!

В мануале есть такая заметка:"при работающем КК если сработает омыватель, автоматически включится рециркуляция ненадолго, чтобы запахи не проникли в салон" Вот сегодня очередной раз убедился, что эта штуковина не работает у меня. Это что программируемая опция?

Привыкаем к новинке К габаритам, поведению и особенностям новой машины обычно водители привыкают несколько недель. Но этот процесс можно ускорить, выполнив ряд упражнений. Первое время после покупки новой машины многие испытывают дискомфорт. Все в ней не так: и педали не на месте, и габариты отличаются, и двигатель не слышно. Специальные упражнения могут значительно сократить период привыкания и предотвратить аварию. Для их выполнения потребуется закрытая, свободная от других участников движения асфальтированная площадка, несколько тонких реек, двухлитровые пластиковые бутылки, заполненные водой, рулетка и кусочек мела. К тренировкам можно привлечь помощника – он будет подсказывать положение автомобиля относительно ограничителей. Посадка за рулем Во-первых, следует отрегулировать сиденье и органы управления под себя. Напомним: при выжатой до конца педали сцепления левая нога должна быть слегка согнута в колене, правая рука – свободно включать дальнюю (3-ю или 5-ю) передачу, а спина – не отрываться от спинки кресла. Кроме того, руки должны ложиться на рулевое колесо в верхней точке, а ремни безопасности проходить по плечу, а не через шею. Адаптируемся к педалям В современном автомобиле определить обороты двигателя на слух довольно сложно. Чтобы привыкнуть управлять тягой, запускаем двигатель и тренируем правую ногу. Плавно нажимаем педаль газа и смотрим на стрелку тахометра, набирая 2 тысячи оборотов, затем 3, 4, 5. Сбрасываем газ, задерживаясь на тех же ступеньках через 1 тысячу оборотов и одновременно прислушиваясь к звуку работающего двигателя. Через некоторое время, после того как получится сопоставлять звук и изображение, попробуйте набрать требуемое число оборотов, не глядя на тахометр. Если удается работать педалью газа, достигая точности плюс-минус 300–500 об/мин – успех налицо. Чтобы уверенно трогаться с места, необходимо чувствовать, как работает сцепление. Сначала несколько раз нажимаем и отпускаем педаль сцепления (не включая передачу), чтобы примерно запомнить длину ее хода и силу пружины возвратного механизма. Затем выжимаем педаль, включаем первую передачу и пытаемся тронуться с места. Как только автомобиль начинает двигаться, выключаем сцепление и мягко притормаживаем. После нескольких попыток (их количество зависит от вашего водительского опыта) вы запомните положение педали сцепления, при котором машина трогается. Сразу обращайте внимание и на то, может ли автомобиль двинуться с места на холостых оборотах или требует «подгазовки» в момент схватывания сцепления. Следующий этап – трогаемся с места и переходим на вторую передачу, затем выключаем сцепление и тормозим до остановки. В ходе этих упражнений вы привыкнете к реакции автомобиля на движение педалей, что существенно облегчит вождение, особенно в городских условиях. Вырабатываем чувство колеи Поставив автомобиль на площадку, чертим мелом две линии от передних колес вперед на расстоянии 5–7 м от бампера строго параллельно оси автомобиля. Сев за руль, находим какой-либо ориентир (щетка дворника, выступ на панели и т. д.) прямо перед глазами и зрительно «привязываем» его к положению правого колеса. Аналогичным образом зрительно отмечаем положение левого колеса. Проведя мелом линии на уровне крайних габаритных точек (зеркал заднего вида), подобным методом вырабатываем и положение габаритов машины. После некоторого количества «пристрелок» вы сможете определять, где находится правая и левая колея и выступающие точки кузова.

Сегодня оказался заложником ситуации, помер аккумулятор, зарядного под руками нет пришлось вызывать эвакуатор . Была 100% уверенность, что проблема только в разрядке. прикурили, подзарядился, поехал. Машина стояла после последней поездки в гараже около недели. Работала только сигнализация. Есть подозрения, что идет утечка тока(возможно причина-некорректная установка сигнализации). Поделитесь мыслями. Через пару дней уже еду на диагностику, но хотелось бы еще поразмыслить...

Конденсатор в автомобильной аудиосистеме Часто в наших статьях мы говорим о том, что улучшить работу АС в НЧ-диапазоне может специальный конденсатор. Но многие ли представляют, что такое этот Lспециальный конденсатор¦ и как он способен улучшить работу АС? А также чем отличаются друг от друга сами конденсаторы? Давайте разберемся. КОНДЕНСАТОР КАК ОН ЕСТЬ Из школьных уроков физики известно, что конденсаторы = это устройства, которые могут накапливать и отдавать электрический заряд, что емкость = измеряется в фарадах (Ф), и что конденсатор емкостью 1 Ф, заряженный до напряжения 1 В, накапливает электрический заряд, эквивалентный силе тока 1 А, протекающего в течение 1 секунды. Именно эти параметры = емкость и способность быстро отдавать ток = делают конденсатор полезным для улучшения звучания и прежде всего нижнего регистра. Усилитель может кратковременно потреблять пиковую мощность, в три раза превышающую среднюю. Если проводить аналогию с домашним усилителем, то он, потребляя от источника питания ту же мощность, что и автомобильный, во-первых, требует от сети гораздо меньше тока, поскольку питается от напряжения 220 В, а во-вторых, берет от сети этот ток просто с той скоростью, которая нужна. Автомобильному намного сложней, поскольку штатный аккумулятор призван решать другие задачи и просто не способен мгновенно обеспечить усилитель требуемым количеством тока. = как следствие, возникают звуковые искажения (невнятный бас), связанные с токовым голоданием и снижением выходной мощности. В отличие от штатного аккумулятора, конденсатор умеет быстро разряжаться, он как бы сглаживает падение напряжения, обеспечивая усилитель необходимым током в эти короткие промежутки времени. Звук сохраняет хорошее качество. ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР После того как мы разобрались в том, что такое конденсатор и как он помогает улучшить звучание, вернемся к термину Lспециальный конденсатор¦ (т.е. конденсатор, адаптированный к напряжению и условиям эксплуатации в автомобиле). Прежде всего заметим, что общепринятое правило, по которому выбирают необходимую емкость конденсатора, представлено в следующем виде: минимум 1 Ф на 1000 Вт выходной мощности усилителя. Это очень большая емкость, требующая неординарных подходов к конструкции. Помимо большой емкости, конденсатор обязан удовлетворять еще такому важному параметру, как низкое внутреннее сопротивление = от этого как раз зависит скорость, с которой отдается ток. Например, у лучших образцов сопротивление меньше 0,1 мОм. РАЗНОВИДНОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ Сегодня на рынке представлено достаточно большое количество конденсаторов: от самых простых, стоимостью порядка нескольких десятков долларов, до элитных, которые при том же номинале могут стоить несколько сотен долларов. Обычно их емкость колеблется от 0,25 до 2 Ф, однако в последнее время появились и совершенно экстремальные варианты емкостью 10 и даже 20 Ф, = на демонстрациях от этих Lэкстремалов¦ даже заводят двигатель с помощью стартера. Как правило, подобные конденсаторы, используемые в мощных звуковых системах, уже оборудованы дистрибьютором для подключения нескольких усилителей. Здесь было бы полезно ответить и на такой вопрос: что лучше = один большой конденсатор или несколько поменьше номиналом? По законам физики, включение в параллель нескольких конденсаторов уменьшит их сопротивление, то есть амплитуда импульса тока будет больше. Знают это и разработчики, строя мощный современный конденсатор из батареи маленьких. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРА Поскольку сопротивление конденсатора очень мало, то, для предотвращения снижения амплитуды тока из-за сопротивления соединительных проводов, устанавливать его необходимо непосредственно рядом с усилителем. Максимальное расстояние составляет 60 см, но чем меньше, тем лучше. Например, некоторые фирмы предлагают вариант, когда конденсатор крепится непосредственно на самом усилителе, что удобно и практично. В некоторых инсталляциях приходится видеть такое: усилители размещены на одной боковой стенке багажника, конденсаторы = на другой. Даже если это будет выглядеть красиво и зрелищно, проку от такого размещения мало = слишком велико расстояние между конденсатором и усилителями. Однако при подключении нельзя просто подсоединить незаряженный конденсатор к положительному и отрицательному проводам питания, поскольку в этом случае он будет потреблять большой ток от аккумулятора и может сжечь предохранители. Чтобы избежать этих неприятностей, многие производители устанавливают специальную электронную схему, благодаря которой конденсатор заряжается постепенно. Как правило, различие в цене между конденсатором, оснащенным такой схемой, и его Lпустым¦ аналогом довольно символическое, так что лучше не экономить. Если такой схемы нет, то конденсатор необходимо предварительно зарядить через лампочку (12-вольтовую), включенную последовательно. Признаком того, что конденсатор зарядился и его можно будет установить на приготовленное место, станет прекращение свечения лампочки. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРА Устанавливать конденсатор можно в систему любой мощности, даже если у вас работает только усилитель, встроенный в головное устройство, главное, чтобы изложенные выше правила не нарушались. Однако, по уже сложившемуся негласному закону, устанавливают конденсатор в звуковую систему, оборудованную внешним усилителем (-ями), то есть, начиная с минимальной мощности всей системы 250-300 Вт. Нет необходимости устанавливать конденсатор только в аудиосистемы, оснащенные специальным Lзвуковым¦ аккумулятором. В ближайших номерах мы постараемся рассказать вам об этих устройствах, а пока скажем, что в отличие от конденсатора, Lзвуковой¦ аккумулятор умеет не только очень быстро отдавать ток в нагрузку, но и позволяет сильно разгрузить бортовую сеть . автомобиля. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ КОНДЕНСАТОРОВ В заключение, несколько рекомендаций по выбору конденсатора. Во-первых, никогда не покупайте конденсатор сомнительного происхождения (взрываются они страшно). Во-вторых, при покупке обращайте внимание на удобство установки и наличие защиты клемм от случайного замыкания. И, в-третьих, если вы конечно не опытный радиоконструктор, но собираетесь устанавливать конденсатор самостоятельно, то очень желательно чтобы он имел все возможные схемы защиты и приборы визуального контроля состояния конденсатора и бортовой сети = это сильно облегчит вам не только установку, но и дальнейшую эксплуатацию. • Журнал ¦Car&Music¦ ¦ 10(56)/2003

Предлагаю открыть рубрику полезных советов. Где кто чего слышал, о чем не пишут в книжках кто чего сам придумал, случайно получилось и оказалось очень полезным, выкладываем в этой теме Ну первый совет, может кто не знает... Частые котроткие перебежки в городском режиме на малых оборотах негативно влияют на свечки, образуется нагар, искрообразование получается нестабильным, машина троит, подергивается.поездки по трассе на больших оборотах(в разумных пределах)помогают и очистить всечи от нагара и поршня и несколько улучшить маслообращение. Очень хорош комбинированый метод эксплуатации, когда машина используется и в городском режиме и на трассе в перемешку. Если на трассе нет возможности появляться часто, частично можно решить проблему поездив некоторое время и в городе на пониженных передачах(повышенных оборотах)

Интересно узнать, различаются ли стоимости нормочаса по официальным дилерам ФВ. У нас 130 грн, примерно по сегодняшнему курсу 25 у.е. А у вас?

Такой вопрос: у кого как быстро работает форум. Есть ли какие-то тормоза, и зависит ли это только от загрузки вашего канала или еще от чего-то?у меня иногда конкретно подтормаживает, вот незнаю, может нужно искать проблему у себя? или у кого-то тоже такая-же ситуация

Причины возникновения шума Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику "сигнал/шум" усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя. Электрическая система автомобиля сама по себе является источником шумов. Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя. Большой ток от генератора порождает мощное электромагнитное поле. Если расположить рядом два кабеля, один из которых несет электрический ток, то возбуждение тока в соседнем проводнике под действием электромагнитного поля может произойти в двух случаях: - при движении одного из кабелей относительно другого; - при изменении интенсивности электромагнитного поля. Как только, включается генератор для зарядки аккумулятора, вступает в действие второй из вышеперечисленных случаев. Иногда источником шума может служить аккумулятор, если он имеет плохой элемент. В этом случае способность аккумулятора фильтровать шум резко снижается. Неисправный генератор также может породить шум в аудиосистеме. Шум в аудиосистеме возникает из-за влияния магнитного поля проводника на соседние линии электропитания. Это называется индуктивной связью. Магнитная головка автомагнитолы наиболее чувствительна к магнитной энергии, поскольку она сконструирована для считывания магнитного заряда с пленки кассеты. Эффективным путем устранения или предотвращения шума в данном случае является удаление источника шума из окрестности блока головки автомагнитолы. Это означает физическое перемещение силовых проводов подальше, или прокладка их по новому пути, вдали от магнитолы. Также присмотритесь к электронным часам и измерительным приборам в салоне автомобиля, размещенным прямо над головным устройством. Устройство, которое не может быть перемещено, необходимо экранировать магнитно- непроницаемой металлической фольгой, богатой ферритом. Алюминевая фольга редко срабатывает, потому что состоит не из феррита или других форм магнитного экранирования. Экранирование блока магнитной головки сработает только в случае, если экран независимо заземлен. Акустические провода, проложенные слишком близко от жгутов электропроводки автомобиля, также будут увеличивать вероятность появления шума. Магнитное поле, окружающее один провод, может быть индуцировано в аудиопровод. Пересекать такие провода следует под прямым углом, что исключает появление шумов. Соединения панелей кузова в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются коррозии и, со временем, вероятность того, что металлический ограждающий щиток станет незаземленным, - очень высока. Капот автомобиля прикреплен на петлях и производители устанавливают заземляющую пластину от противопожарной перегородки до капота. Когда шум появляется внезапно, скорее всего сломалась эта заземляющая полоска, или у нее на соединительных деталях высокое коррозийное образование. Удаление ржавчины устранит проблему. Различные электронные узлы автомобиля также являются источниками шумов. Бортовые компьютеры, электронное зажигание и впрыск, тормозные системы ABS, электронные регуляторы света и плохое заземление антенны могут вызывать шум. Системы электронного зажигания дают шум, слышимый в FM диапазоне радиоприемника и звучат как типичные искровые помехи. Рассмотрим еще одну причину возникновения шума в звуковых автомобильных системах. Ею является электромагнитная интерференция (ЭМИ). На этом явлении основана передача радиоволн. Провода аудиосистемы выступают в роли антенны, а усилитель работает как приемник и, в результате, мы получаем шумовые помехи в звуковой системе. Примером ЭМИ может служить шум от системы зажигания или шум, возникающий при непосредственной близости к излучающей радио или ТВ антенне. Контуры заземления Заземляющие контуры обычно появляются, когда несколько компонентов аудиосистемы, установленные в разных местах в автомобиле, заземлены по отдельности. Заземление в разных местах создает разное напряжение между отдельными областями кузова автомобиля. Эти различия могут привести к проникновению шума в аудиосистему. Корпус автомобиля выступает, будучи большой массой, в роли "земли" для электрических цепей. Сопротивление кузова очень мало, но все же не равно нулю. Это никак не сказывается на электрической цепи самого автомобиля, но для устанавливаемой звуковой системы может оказаться очень важной проблемой. Ненулевое сопротивление кузова дает разное напряжение между различными точками заземления. Из рисунка 23 видно, что напряжение в точке заземления головного устройства равно 11.8В, а точке заземления усилителя оно меньше на 0.2В из-за сопротивления кузова. В результате мы получаем контур заземления. Электронные компоненты аудиосистемы чувствительны к подобной разнице в напряжении на массе. Шумы от генератора и других узлов автомобиля просачиваются через контуры заземления в аудиосистему. Существует несколько правил, которые следует соблюдать при установке аудиосистемы во избежание побочных шумов и помех: Заземляйте все компоненты в одной точке кузова автомобиля для того, чтобы не создавать контуров заземления. Лучше всего использовать для заземления отрицательную клемму аккумулятора или место на кузове, где заземляется отрицательный терминал аккумулятора. Используйте качественные многожильные провода из обезкислороженной меди для заземления и подвода питания. Место контакта кабеля с корпусом надо тщательно зачистить от краски. Используйте наконечник типа "кольцо" соответствующего диаметра для заземляющего кабеля. Место контакта защитите от коррозии. Используйте позолоченные клеммы и коннекторы при разводке питающих и заземляющих кабелей. Корпуса компонентов аудиосистемы не должны иметь контакт с кузовом автомобиля, чтобы не допустить образования контуров заземления. После того, как все установлено и подключено, проведите тест. Включите аудиосистему, отключите антенну от головного устройства. Далее отсоедините заземление аудиосистемы от кузова. Если аудиосистема отключилась, значит она имеет единую точку заземления. Следовательно контуров заземления нет. Это на 90% гарантирует Вам отсутствие шума в аудиосистеме. Если нет возможности заземлить все компоненты в одной точке, то можно выбрать еще одну точку для "массы" c таким условием, чтобы разность напряжения между этими двумя точками на кузове была бы наименьшей и не превышала 0.2В. Головное устройство, эквалайзер и кроссовер заземляйте на противопожарной перегородке, а усилитель на корпус багажника. Устранение шума в аудиосистеме В этом параграфе мы расскажем Вам о том, что надо делать, если аудиосистема, которую Вы установили, дает посторонний шум или помехи. I. Отсоедините головное устройство от аудиосистемы. Если шум прекратился - заземлите головное устройство в общую точку на корпусе, куда заземляются остальные компоненты системы. II. Если шум не исчез, и если компоненты заземлены в разных местах на корпусе автомобиля, то, пользуясь цифровым мультиметром (ЦММ), замерьте напряжения между отрицательным терминалом аккумулятора и точками заземления каждого компонента. Если Вы обнаружили разницу в показаниях, то необходимо уравнять уровень сигнала между компонентами, заземлить все компоненты в одном месте на корпусе, или найти другое место на кузове для "земли" компонента, напряжение которого отличается от других показаний. Уровень сигнала между компонентами должен быть одинаковым. Показания уровня сигнала между компонентами снимаются с экранов RCA кабелей во всех возможных комбинациях между компонентами аудиосистемы. III. Если же разницы в показаниях ЦММ нет, то причина шума, скорее всего в следущем: - RCA провода расположены в непосредственной близости к силовым проводам или RCA провода плохого качества. - акустические провода проложены параллельно силовому кабелю или пересекают его под углом меньше 90 градусов; - акустический провод имеет контакт с кузовом автомобиля; - корпус усилителя не изолирован от кузова автомобиля; - антенна плохо заземлена и создает контур. daxxgroup.ru

При работе педали могут издаваться щелчки. Вот какое решение принял производитель по поводу устранения бага: .pdf Инструукция для турана, но на джетте все то же самое. То же гнездо, вот оно на общей схеме под номером 25

с недавнего времени чего-то затарабанило сзади. Такое ощущение, что что-то болтается. Вобщем сегодня решил попросить официалов заняться своим делом... после безуспешных двухчасовых поисков причина так и не была на 100% найдена. Предположительно проблема-крышка багажника,решили что механизм поднятия/опускания крышки. Такие дела... будут заказывать, поменяют узнаем оно ли..

Видел на картинках в интернете на Джеттах такую штуковину, у самого нет, но хотелось бы.Такие крюки подпружиненные, складываются наверх, расположены в верхней части багажника, сразу за началом проема по бокам. Смотрел крепление вроде для них есть, может это стандартная дополнительная опция? нет ни у кого?. На прошлой машине были такие, очень полезная, удобная штуковина

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2. Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в наших странах приносит его владельцу больше проблем и головной боли. С чем это связано? Во-первых к нам в страну далеко не всегда прибывают только новые иномарки с минимальным пробегом. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (имеется ввиду использование качественных нефтепродуктов) сопоставим со 100-120 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор выполняет фильтрующие свойства, а фильтры, как известно надо менять. Дальнейшее использование катализатора вполне допустимо (чем и занимаются у нас в России), однако надо четко представлять, что у Вас в выхлопной системе присутствует элемент далеко не со 100-%-ной пропускной способностью. К этому сроку на стенках сот уже осела сажа и продукты недогоревшего масла, которые существенно препятствуют выхлопным газам. Не секрет, что не всегда Вам на заправке заливают качественный бензин, а ведь это - одна из основных основополагающих нормальной работы катализатора. Для катализатора этилированный бензин смертелен. В результате попадания тетраэтилсвинца в катализатор соты оплавляются, залипают и проходимость выхлопных газов практически прекращается. По сути, происходит тоже самое, что и при забитии сот сажей и продуктами недогоревшего масла, только гораздо быстрее. Некачественный бензин -основная опасность для катализатора!!! Очень обидно бывает за владельцев автомобилей, которые даже не наездили 70-80 тыс.км, а катализаторы уже испорчены. Естественно у человека не возникает никакого желания покупать новые дорогостоящие (действительно дорогостоящие - стоимость нового штатного катализатора от 450$) детали, не имея абсолютно никакой уверенности в том, что, поставив их и покатавшись неделю-другую, он не столкнется с той же проблемой. В третьих - наши дороги. Как ни крути, а керамические соты достаточно хрупкий материал и при сильном ударе может треснуть и расколоться. В результате удара соты отходят от стенок катализатора, начинают дребезжать и перемещаться внутри корпуса, в результате чего окончательно раскалываются и рассыпаются, разлетаясь по всей выхлопной системе. Помните для катализатора смертельно, если машина долго не заводится, потому что бензин накапливается в катализаторе и когда машина, наконец, завелась, внутри просходитмини-взрыв, что приводит к разрушению катализатора. По той причине нельзя чтобы машина "подъедала" масло. Какие же признаки неисправного катализатора? Существуют два варианта неисправности катализатора: От времени катализатор "забился", т.е. уменьшилась пропускная способность выхлопных газов. Признаками такого случая является ощущение того, что машина не "тянет", происходит ухудшение динамики разгона и мощности автомобиля, иногда плавает стрелка оборотов на холостом ходу Второй вариант более критичный - т.е. катализатор уже разрушился и Вас беспокоит звук либо дребезжание рассыпавшихся керамичение сот или гудение пустого бочка. Какие же вариаты существуют для решения проблемы катализатора? На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя (60-80$). То есть, вместо Вашего катализатора устанавливается бочок пламегасителя более приспособленная для выполнения функции разбивания первичного потока выхлопных газов и облегчение работы основного резонатора (одна из функций катализатора, кроме дожигания). Есть более качественный и дорогой вариант (от 100$), который применяется для машин объемом от 2-ух литров: пламегаситель большего объема из нержавейки и покрытый специальным пластиковым составом. Для данных пламегасителей не страшна наша зима с соляным раствором на улицах. Возможна установка универсального катализатора (160$), который вваривается вместо бочка штатного катализатора. Пламегаситель или катализатор? Преимущества и недостатки. Что же выбрать пламегаситель или катализатор и, почему вообще, вместо катализатора предлагается пламегаситель. Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции - дожигает СО и СH до экологичесски-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕЕС и, вторая довольно важная функции - это разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем). Штатный катализатор очень дорогой (от 450$), и у нас в стране не является необходимым - у нас более либеральные экологичесские нормы; иномарка с нормально работающим двигателем попадает с запасом в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора. Поэтому возникает вопрос: Что поставить вместо катализатора? Можно поставить универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного (например, катализатор фирмы Bosal стоит 120$). Плюсы - Ваша машина настроена на работу с катализатором, минусы - катализатор в России долго не живет (плохой бензин, плохие дороги) Поэтому все-таки установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране. Плюсы - хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-ух важных функций катализатора, минусы - худшие экологические нормы

2 тыс. нарушений за один день работы всего трех московских камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. О таком улове ГИБДД сообщил начальник департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Виктор Кирьянов. 1 июля ГИБДД начала использовать систему автоматической рассылки штрафов нарушителям. Как заявил "Российской газете" Кирьянов, только в Москве три таких камеры сделали две тысячи снимков нарушителей. То есть в среднем, одна камера фиксировала по нарушению каждые две минуты. При этом Кирьянов подчеркнул, что зафиксированные нарушения это не 10-20 км/ч больше ограничения скорости (с таким превышением обычно едет весь поток), а более серьезные - превышение скорости больше 40 км/ч. Штраф за превышение на 40-60 км/ч с января составляет от 1 до 1,5 тыс. рублей. Поскольку по правилам при автоматическом определении нарушения назначается минимальная ставка штрафа, то за день с трех камер ГИБДД насчитала штрафов минимум на 2 млн рублей. Впрочем, пока письма с фотографиями нарушителям еще не отправлены. Информацию, поступившую с камер, обрабатывают в ГИБДД, номера автомобилей "пробивают" по базе, выясняют адреса владельцев. Когда эта работа будет сделана, штрафы с фотографиями отправят заказными письмами с уведомлением. С момента получения таких писем, у автолюбителей будет 10 дней на обжалование. Здесь россиян, продавших автомашины по доверенности, поджидает неприятность: штрафы будут выписываться именно на владельцев, на которых зарегистрировано транспортное средство. Судя по всему, единственная реальная возможность оспорить штраф - это доказать, что именно вас не было за рулем автомобиля. Сделать это можно либо, доказав, что машина числится в угоне, либо же указав, кто именно находился за рулем и продемонстрировав доверенность, нотариально заверенную или обычную. Спорить с правильностью замера скорости автоматической камерой не стоит даже и пытаться. Если же обжаловать штраф автовладелец на собирается, то у него есть 30 дней на то, чтобы оплатить квитанцию. Где и сколько камер Как заявил Виктор Кирьянов, сейчас в Москве в автоматическом режиме работают всего три камеры. Указал он и примерное их расположение: на Сущевском валу, в районе съезда с Третьего транспортного кольца, а также у Лефортовского тоннеля и на Садовом кольце в районе пересечения с Петровкой. В Московской области камеры установлены на Горьковском, Дмитровском и Ленинградском шоссе. Более точно говорить о местоположении Кирьянов не стал. Тем не менее, во вторник и среду в Рунете начали циркулировать некие списки с указанием точного расположения камер наблюдения. В этом списке пунктов гораздо больше, чем три. По всей видимости, речь идет обо всех камерах наблюдения, которые используются московскими инспекторами. Однако надо различать - фото- и видеокамеры с радарами используются на постоянных и мобильных постах ГИБДД давно, однако именно в автоматическом режиме, судя по всему, работают лишь упомянутые Кирьяновым три камеры. То есть превышение скорости, зафиксированное, например, обычной камерой на посту ГИБДД, в общую базу автоматической рассылки штрафов пока, видимо, не попадут. Какие нарушения Автоматическая система штрафов в Москве, судя по всему, в первые месяцы коснется лишь такого нарушения как превышение скорости. Другие нарушения, такие как выезд на встречку и проезд на красный, которые технически могут быть зафиксированы камерами, пока не попадают в поле зрения ГИБДД. По крайней мере, заместитель Кирьянова Владимир Кузин на пресс-конференции 19 июня заявил, что эти нарушения будут выявляться лишь "в перспективе". Напомним, что за выезд на встречку штрафов не предусмотрено - только лишение прав. Поэтому, если в будущем камеры и будут фиксировать такие случаи, то владельцу автомобиля будет присылаться уже не квитанция, а повестка на разбор ситуации в ГИБДД. Проезд на запрещающий сигнал светофора предусматривает штраф в размере 700 рублей. В Москве светофорные нарушения пока, видимо, в автоматическом режиме караться не будут. Однако с этим нововведением смогут познакомиться в другом регионе. "В Краснодарском крае уже сейчас будут работать по проезду на запрещающий сигнал светофора. У них приборы подключены к контроллерам и фиксируют перекресток, некоторые камеры направлены на встречную полосу движения. Так что один регион уже будет работать по этому направлению", - заявил Кузин. Как обойти и избежать Понятно, что автомобилисты без проблем запомнят и вычислят местоположение автоматических камер. Уже сейчас в интернете можно загрузить карты для автомобильных GPS-навигаторов, в которых отмечены не только посты ГИБДД, вероятные места "засад", но и все камеры наблюдения. Правда, в данном случае задачу камер можно считать выполненной - на участках под наблюдением автомобилисты едут аккуратнее. Однако почти наверняка "народные" умельцы попытаются изобрести способы сделать свой автомобиль неидентифицируемым для автоматических камер. Попытка заляпать номерной знак грязью скорее всего не поможет - камеры делают качественные снимки, и программы распознавания справляются неплохо. Не помогут и перевернутые номера. Существуют более технологичные решения. Например, в Европе и США активно рекламируются некие чудо-спреи, нанесение которых на номерной знак, делает его нечитаемым для камер. Насколько эффективны такие средства неизвестно, однако их использование, например в Великобритании, незаконно, и штраф скорее можно получить за применение таких средств. А в США и сейчас совершенно легально рекламируется гель под названием Veil, который продается под слоганом приблизительно такого содержания: "Любишь скорость? Видеополиция не дает покоя? Наплюй на нее! Намажься нашим гелем и газуй!" Такой гель наносится на отражающие поверхности автомобиля и затрудняет работу радара для определения скорости. Как утверждает производитель, работая в паре с детектором радара, такой гель снижает вероятность быть пойманным за превышение скорости на 70%. Насколько это соответствует действительности, сказать сложно. Источник http://www.rb.ru

Хочу поздравить искренне, сердечно, и много счастья в жизни пожелать. Пусть все мечты, задумки и надежды, удача помогает воплощать! Любви, благополучия желаю, поддержки близких и родных людей, Успехов, интересных начинаний, и настоящих преданных друзей! Оль! с днем рождения, теплого весеннего настроения, заботы и внимания второй половины, позитива от подрастающего поколения !!!

Уже несколько раз обращал внимание, отъезжая после парковки замечал что трогается машина как-то внатяг, как на ручнике недоотпущенном. Когда стоишь параллельно бардюру, такое ощущение, что резина трет о бардюр и тяжело трогается, даже выходил смотрел, до бардюра-есть свободное расстояние Было подумал, подклинивают колодки после активной езды по такой-то жаре-так не греются ни колодки ни диски(в пределах разумного). И не все время присутствует такой эффект. Редко , но бывает. В основном ощущается на ровной дороге . В горку трогаюсь-проверял, откат есть, ни черта не пойму... Может это психологический момент, после поездок по жаре, галюн что-ли. В остальном эффективность тормозов отличная, ни каких биений, вибраций, запахов горелых, дыма ничего нет- в движении работают тормоза нормально. Никто не замечал такого?

Одно сообщение побудило меня создать такую тему, может она и будет полезной, а может и нет, смотрите сами Вобщем предложение такое: желающие обладатели скидочных карт могут их предоставить своим землякам-одноклубникам во времнное пользование. Многие карточки накопительные, поэтому и самим владельцам полезно и попользовавшимся приятно. первое сообщение:

Предлагаю немного переделать разделы, поменять названия/наполнение разделов примерно так Клубная ветка -клуб(О жизни клуба Jetta, встречи, развитие и т.д.) -регионы(общение по регионам) -сайт и форум(Пожелания, замечания, идеи по развитию сайта и форума) -партнеры клуба -бортовой журнал -мир ФВ (может объединить с новостями ФВ?) Технические вопросы -автотюнинг( см ниже) -ремонт и эксплуатация ФВ Джетта5 -ремонт и эксплуатация ФВ Джетта2 -ремонт и эксплуатация ФВ Бора -общие вопросы ремонта и эксплуатации(Общие вопросы для всех автомобилей! Эксплуатация, уход, ремонт...) Вот не знаю только удобно разделять тюнинг н аэлектронику, звук и т.д., или в общую ветку... Общий раздел -кафе(Флейм, свежие анекдоты и прочий офф...) -автомобильный мир(Обсуждение мирового автомобилестроения) -черное и белое(отзывы о хороших и плохих СТО и не только) -бытовые вопросы(Не вся жизнь в машине) -хобби, отдых/путешествия(Фотография, рыбалка, спорт, отдых, путевки... и т.д.) -будни и праздники автомобилиста(Дороги и ГАИшники, автомобили и их владельцы) -топка(Яркие примеры того - чего постить НЕ НУЖНО! Удаленные темы!) -куплю-продам(Обьявления о покупке, продаже или реклама автомобильных товаров.) Вот, а то есть некоторые разделы, в которых названия веток не совсем соответствуют тематике раздела, ну в общем кто что думает по этому поводу? можит и не надо ничего делать?

Первое что приходит в голову, - установка газобаллонного оборудования: несмотря на тот факт, что расход газового топлива превышает расход бензина на 10-20%, экономия очевидна, поскольку газ намного дешевле бензина. Конечно, установка ГБО сегодня довольно дорогое удовольствие. Поскольку для современных автомобилей, оснащенных распределенной системой впрыска, разработана электронно-каталитическая система впрыска четвертого поколения, позволяющая получить от установки ГБО максимальный эффект. Однако со временем все затраты на ее установку окупаются. Так, например, Daewoo Lanos, который при езде в городских пробках расходует около 9 литров на «сотню» и проезжает по 100 км в день, окупит хорошую газовую установку примерно за семь месяцев. Огромный внедорожник Infiniti QX56, который расходует 24 литра на «сотню» и проезжает около трех тысяч километров в месяц, окупит ГБО за три с половиной месяца. При такой экономии уже все машины должны были работать на газу, но у газобаллонного оборудования свои минусы. Как правило, новый автомобиль снимается с гарантии, если на него ставят газ. Только на некоторые китайские и российские марки автомобилей можно установить газ на фирменной СТО. Остальные продавцы новых машин таких услуг не предоставляют, мотивируя это тем, что автомобиль разрабатывался для эксплуатации на жидком топливе и автопроизводитель не может гарантировать нормальную работу автомобиля на газу. Второй минус - опасность возгорания или взрыва. При грамотной установке и своевременном техническом обслуживании риск минимален. Но теоретически автомобиль, оборудованный двумя топливными системами, представляет большую угрозу, чем аналогичный, работающий только на бензине. Учитывая тот факт, что в Киеве часто поджигают автомобили, наличие газовой установки сильно повышает риск взрыва. Третий минус связан с разрешающими структурами. Машина, оборудованная газовой установкой, должна иметь соответствующую пометку в техпаспорте. Тем, кто собирается купить автомобиль и перевести его на газ, стоит установить ГБО до постановки автомобиля на учет в ГАИ. В противном случае придется менять техпаспорт. Четвертый минус связан с дискомфортом, который приходится терпеть водителю автомобиля с газовой установкой. Во-первых, в таком автомобиле запрещено курить, во-вторых, машина теряет свои динамические характеристики, в-третьих, нарушается развесовка - тяжелый баллон в багажнике не только съедает место, но и негативно влияет на управляемость. Пятый минус - возможные технические повреждения автомобиля. В инструкциях по эксплуатации ГБО сказано, что заводить автомобиль нужно на бензине и только после прогрева переключаться на газ (хорошие системы делают это автоматически). Если эксплуатировать автомобиль только на газу, бензиновая топливная система может прийти в негодность. Неправильно настроенная газовая система может привести к серьезным повреждениям двигателя вплоть до разрыва впускного коллектора. Но, несмотря на все вышеперечисленные минусы, установка газобаллонного оборудования имеет не только весомое преимущество в плане экономии топлива. Автомобиль, оборудованный ГБО, обладает гораздо большим запасом хода, на газу двигатель работает мягче, чем на жидком топливе, остатки несгоревшего бензина не попадают в моторное масло, в результате повышается ресурс двигателя. autonews.ua