Bansai

Небольшой отчет по работам. Замена свечей. Вытягивает все катушки из колодцев и отводим гирлянду в сторону. Спец инструмент для вытягивания ignition coils. Выкручиваем свечи при помощи spark plug socket-а, 3/8" ratchet с подходящим улинителем. Устанавливаем на место новую свечу и затягиваем с моментом 25Nm Свечи после пробега в 40 тысяч миль.

Это лето не дает скучать. Накрылся намедни малый вентилятор системы охлаждения. Просто остановился и не включается. Меж тем большой напрягался за двоих. Заказал новый вентилятор BEHR. Part# 1K0959455ET (оригинальный был сделан Siemens). BEHR, как оказалось, был сделан в Китае. Времена меняются. Процесс замены несложен. Потребудется три бита Torx: T20, T25, T30 и сокет 10мм. Поднимаем нос машины на рампы - это позволит легко достать раму вентитяторов снизу. Снимаем забрало воздухозаборника (T20), Ныряем вниз и снимаем нижнюю защиту двигателя (T25), Отсоединяем контакты вентилятора и нижнего шланга охлаждения. Откручиваем 4 винта крепления рамы вентиляторов (T30). Достаем раму снизу, отодвигая шланги охлаждения и A/C. Меняем вентилятор на новый. Сокет 10mm. Собираем все в обратном порядке.

Пару лет назад обновлял переднюю подвеску. Амортизаторы менял без снятия ступиц. Вот здесь есть кое-какие детали в картинках. https://www.drive2.ru/l/6509707/

Раздельный диван - это откидывающаяся 40/60 спинка?

DOT4 Spec шел без LED. Поворотник у них мигает красным.

Нет там ржавчины. Мне тот вентилятор не был дорог как память . Новый стоит не так дорого, чтобы связываться с ремонтом старого.

Замечу, что с моим двигателем рамку вентиляторов можно без особого напряга достать лишь снизу.

Части Shock# 1K0513029FT - 2 pc. Shock Mount# 1K0513353H - 2 pc. Nut# N10304102 - 2 pc. Bolt# N90648402 - 4 pc. Bolt# WHT003467 - 2 pc. Rear Shock Mount Cap: 1J0512135A - 2 pc. Эта часть появилась после того как обнаружил лопнувший виток пружины. Все части OE. Заказал у локального официального дилера. COVER. DUST SHIELD. Protector. Shock Absorber Bellows. STOPPER# 1K0513425 Coil Spring. Spring# 1K0511115BH Shock Mount Washer. Thrust ring.# 1K0513167 Coil Spring Insulator. Coil Spring Retainer. Lower seat. LOWER SPRING INSULATOR. SPRING INSULATOR. SPRING PAD. SPRING SEAT.# 1K0512297D Coil Spring Insulator. Coil Spring Retainer. SPRING INSULATOR. SPRING PAD. SPRING SEAT. Upper seat. UPPER SPRING INSULATOR# 1K0512149B Torque Specification: Shock absorber to body: 50Nm + 45 Shock absorber to wheel bearing: 180Nm. Nut: 25Nm. Подготовка В прошлые выходные собирался было поменять задние амортизаторы, но выяснилось, что нет offset ключа для затяжки упорной гайки амортизатора. Покупать специнструмент T10001 для этой замены смысла мало, но как-то так предсказуемо оказалось, что те offset ключи, что предлагают местные автомагазины имеют слишком пологий профиль и возникло подозрение, что гайку они толком не обхватят. Прихватят ее лишь кромкой. Пример того, что довелось увидеть в Advance Auto Parts. Нечто подобное было и в Sears у Craftsman. Весь этот тайско-китайский хлам сделан как будто по одним лекалам. В итоге заказал ключ Stahlwille 20-16X17. Ход работ Часть номер раз Воскресенье, 08/13/2017. Загнал машину на рампы, затем поставил правый задний угол на домкратную стойку. Снял шкурку крыла (T25). Когда сжал пружину обнаружил, что нижний виток ее сломан. Вернул все назад. Заказал части. Ждем-с.. Продолжение Забрал пружины с новыми подушками и частями обвеса для амортизаторов. Загнал машину на рампы, а затем Джетта сделала "ласточку". Поставил угол на домкратную стойку и убрал рампу из под правого заднего колеса. Снял защиту крыла Torx - T25. Почистил труху и зачатки чернозема под ней. Далее загоняем гаражный домкрат под LCA (нижний рычаг) и подпираем его слегка. Сжимаем пружину, отстегиваем болт нижний болт крепления LCA к хабу: socket 18мм. open end wrench: 18mm. Опускаем LCA и вынимаем пружину вместе с подушками и мусором. Появился доступ к нижнему болту амортизатора 21мм. Отстегиваем амортизатор: socket 16mm socket 21mm Вытаскиваем старый амортизатор. Он со всем своим комплектом болтов и шкурок идет в мусорное ведро. Собираем новый амортизатор. Притягиваем новую подушку на шток: Offset wrench 16mm Open end wrench 6mm Torque 25Nm. Ставим амортизатор на место с новыми болтами. Моменты затяжки болтов на 16мм - 50Nm + 45 21Nm - 180Nm. Далее сжимаем и устанавливаем новую пружину с новыми подушками. Обязательно обратить внимание на позиционирование приспособления и установочного упора нижней подушки. Домкратом поднимаем LCA по месту и ставим болт 18мм. Пока не затягиваем. Далее, домкратом упираемся в пятку LCA, приподнимаем его до того момента, когда корпус оторвется от домкратной стойки на пару, тройку миллиметров. Затягиваем болт 18мм. Ставим назад защиту крыла. Колесо, рампу и перемещаемся на другой борт.

Вот таки расценки. Эта та история где grease monkey не работают. Друго дело, что заправка заправке - рознь. Одно, когда тебе просто добавят хладоген в систему. И совсем другое, когда ее перезаряжают по-новой. С установкой нового осушителя, откачкой воздуха до определенного уровня вакуума, проверкой течи и пр. Там объем работ таков, что даже по нормо-часам расценки улетают далеко за 100-ку.

В наших краях заправка системы в мастерской обойдется более $150+. У них час работ $100...120+. В свое время купил набор шлангов и вакуумную помпу для зарядки R134a. Пользовался ею лишь однажды, когда менял потекшую линию в одной из своих машин. Но весь этот набор окупил тогда себя в один раз.

По хорошему после вскрытия системы необходимо поменять осушитель. Для живущих на территории США. За подобный выпуск газа из системы грозит штраф (на сколько помню до $10.000). По закону у информаторов есть не хилый интерес, чтобы сдать вас. https://www.epatest.com/608/manual/Manual.htm#_Toc274775096 Слить газ можно на станциях занимающихся A/C. Стоит это в пределах ~$25. При этом вам скажут сколько масла сольется и будете знать сколько необходимо его добавить при зарядке.

Пробег 100.500 миль. Вчера загорелась лампочка сигнала смены колодок. Наконец-то! Наблюдал за передними колодками и дисками уже не первый год. Все ждал когда же. Меж тем "мяса" на колодках еще осталось порядка 4мм. Заметил это когда менял линки sway bar-а на прошлой неделе. Передние диски, колодки меняются впервые за весь срок службы автомобиля. Это, признаться, для меня является сюрпризом. Впервые приходится иметь дело со столь долгоиграющей парочкой. Разница с набором афтемаркетных частей была порядка $20: колодки Textar, диски ATE. С учетом, что менять их приходится столь редко. Связываться с афтемаркетом не стал. Купил OE части у официалов. Части: Front Brake Disk: 1K0-615-301-T - 288 x 25mm Front Brake Pads: 3C0-698-151-D - 2pc. Rotor Screw: N-106-483-01 - 2pc. Касательно дисков. Заказываются и устанавливается только парой. Мне пришлось предварительно дергать колесо, чтобы убедиться в правильности размера и номера части диска. При покупке, дополнительно, подтвердил номера частей у официалов на основе VIN. В те годы была комплектация с дисками диаметром 315мм. Кроме того, есть передние колодки без датчика. Они где-то на $20 дешевле, но бесполезны для моей комплектации. Ход работ. Провод датчика износа колодок находится только с левого борта. Со стороны водителя. Замену начиню с левого колеса. Отпускаем колесные болты - socket 17mm. Подтягиваем ручник. Ставим коробку в нейтраль. Снимаем крышку двигателя и открываем крышку бачка тормозной жидкости. Крышку не убирать. Поднимаем домкратом угол и ставим автомобиль на домкратную стойку (jack stand). Снимаем колесо - socket 17mm. При помощи плоской отвертки (1/4 flat) снимаем пружинную скобу калипера. Вытаскиваем колпачки крепления калипера. Откручиваем установочные пальцы калипера: Hex 7mm. Снимаем калипер вместе с колодками и подвешиваем его на веревке. Тормозной шланг не должен быть нагружен и перекручен. Откручиваем скобу крепления калипера: Socket 21mm Снимаем скобу крепления калипера. Очищаем ее от пыли. Откручиваем болт крепления диска: Torx T30. Появился долступ к диску. Обстукиваем диск в районе хаба. Затем с обратной стороны лупим килограммовым молотком, поворачивая диск - причина почему поставил коробку в нейтраль. В моем случае долго лупить не пришлось. Диск слетел после третьего удара. Ощишаем поверхность хаба и наносим на нее Anti-Seize смазку. Это предотвратит прикипание диска в будушем. Устанавливаем диск на место. Краску диска не трогаем. Там где ей положено, она слетит после первого же торможения. И слетит только в местах соприкосновения колодок. Остальная часть диска останется окрашенной - хоть какая-то, но мера против коррозии. Притягиваем диск новым болтом T30. Момент затяжки 8Nm. Устанавливаем скобу крепления калипера. Допускается повторное использование крепежных болтов скобы. Почистил, нанес на резьбу синий thread locker. Момент затяжки 190Nm. Из калипера вытаскиваем направляющие. Очищаем, смазываем, ставим на место. При помощи Brake Caliper tool вдавливаем цилинр калипера. Обратить внимание на состояние и положение пыльников. Устанавливаем колодки. Устанавлием калипер на место. Момент затяжки направляющих 30Nm. Смазываем контакты разъема датчика силиконовой смазкой. Подключаем датчик. Устанавливаем на место пружинную скобу. Устанавливаем на место колесо. Повторяем тоже самое с правым уголом. За исключением разъема. Там его просто нет.

То, что замок задней двери не всегда закрывается заметил давно. Видел это в логах VCDS. Но в последнее время он перестал закрываться совсем. Пытался зкрыть его перманентно, установив режим "детсад". Не помогло. Для начал снял и осмотрел старый замок. Механика у него живая. Плата тоже без трещин. Стерся микровыключатель. Решил не заморачиваться с заменой микровыключателя, а просто поменять весь замок целиком. Номер части: 3B4 839 016 AP. Инструмент: Torx: T30, T25. XZN M10. Нейлоновые монтажные клинья. Тонконосые плоскогубцы. Кусок картона для болтов крепления шкурки двери. Замок дверной, правый, задний. Ход работ Для замены потребуется снять внешнюю шкурку и отстегнуть трос замка от внутренней дверной ручки. То есть, придется также отстегивать внутненнюю дверную панель. При помощи клиньев отстегиваем нижнюю часть дверной ручки. Под ней находися пара болтов T30. В нижней части панели находится винт T25. Далее, отстегиваем двеную панель по периметру от боковых пистонов и приподнимая ее вверх, снимаем с двери. Отстегиваем тросик замка от внутренней ручки. Я не отключал внутреннюю панель от проводки. После снятия просто повесил ее на место не закрепляя по периметру. Отстегиваем трим с торца двери. Здесь нужно быть аккуратным. Трим и пистоны закрепляющие его скорее всего основательно подсохли и часть из них может рассыпаться при снятии ("Спросите откуда я это знаю" OOOO(с)). Если что - номер части для установочного пистона. 1K6837200B. Появится доступ к винту фиксации дверной ручки. Отверткой T25 ослабляем винт и вынимаем сухарь фиксации ручки. Отсоединяем тросик замка от дверной ручки и снимаем ее. Откручиваем болт крепления внутренней рамки ручки к шкурке. T25. Дверная панель закреплена болтами трех разных типов. Откручиваем болты крепления шкурки и вставляем их в кусок картона в соответствии с их местом. Для того, чтобы не перепутать их расположение при последующей уствновке. Откручиваем два болта M10 крепления замка. Вытаскиваем замок и отсоединяем кожух. После этого отсоединяем трос от замка. Перебрасываем тросик дверной ручки (слева) со старого замка на новый. Закрепляем торос замка на новом замке. Ставим кожух. Наносим новый tread locker на крепежные болты замка и ставим замок на место. Важно. При установке внешней ручки. Не перетягивать тросик ручки. Тросик должен быть лишь слегка нагружен, но не натянут. Иначе дверь закроется и открыть ее можно лишь ослабив внешний тросик ручки (скинув его при помощи плоской отвертки с ручки).

Замена сайленблоков опоры двигателе переднего подрамника. Причина - периодические стуки. Поднял машину на рампы и осмотстел состояние нижнего сайлентблока dogbone. Последний был растресканный. Решено было менять парой. Части Dogbone mount: 1K0199855BB - Lemforder Dogbone Subframe Mount - Lower: 1K0199867A - Genuine VW Dogbone Subframe Mount - Upper: 1K0199868Q - Genuine VW Набор сменных болтов подрамника: N10558002KT1- Genuine VW Спец инструмент VAS T10214 https://vw.snapon.com/SpecialToolsDetail.aspx?itemId=6890006 Без него очень высока вероятность того, что запрессовка закончится заказом новых частей. Можно сделать альтернативу T10214 в виде воронки с выходным отверстием Ф90мм. Входное Ф92мм. Диаметр цилиндра под пресс - Ф89мм. Толщина стенки воронки у выхода не должна превышать 3.0 мм. Без данной оправки пресс выдавливает ту часть сайлентблока которая идет в установочное отверстие dogbone. Ниже привел видео альтернативы T10214. FYI: Данный набор, без пресса, стоит порядка $700. В США его продает официальный поставщик инструмента для VAG - SnapOn. Я попытался таки сделать оправку для пресса самостоятельно, из подручных материалов. Не вышло. Сдался для запрессовки официальному дилеру. К слову, лишь у одного официального сервис-центра в округе нашелся спец.инструмент - Lindsay VW. Технари Stohlman VW даже не взялись, предложив альтернативу в виде нового подрамника. Местный сервис-центр Audi вселил было, надежду, но в итоге вернули подрамник с развороченной парой "новых" сайлентблоков. Немного фотографий процесса снятия/установки подрамника. Загоняем машину на рампы и ставим на jack stands. Обязательно разгружаем подрамник. Колеса должны висеть в воздухе. Колеса я снял для удобства доступа. Загоняем домкрат с куском фанеры на пятке под подрамник и придерживаем его от падения. Откручиваем болты крепления: - Open end wrench 18mm + XZN M7 - гайки стабилизатора поперечной устойчивости (sway bar). - Socket 13mm - болты крепления выхлопа и болты крепления sway bar к подрамнику. - Socket 16mm - болты крепления рулевой рейки к подрамнику, dog-bone mount. - Socket 18mm - болты крепления подрамника. - Socket 21mm - болт крепления опоры dog-bone. Это то что из себя представляли старые опоры после 103 тыс миль пробега (165 тыс км). Верхняя Нижняя Новая опора (справа) имеет другой дизайн, толшины как обоймы, так и резиновой подушки. После снятия подрамника все старые основные болты идут в мусорку. Набор новых болтов крепления подрамника. Новая опора dog-bone. Запрессованная пара новых сайлентблоков на месте. Затяжка болтов подрамника: 18mm - передние болты крепления подрамника затягиваются моментом 70Nm + 90 degree. Задние 70Nm. 16mm - 50Nm + 90 degree. 13mm - 20Nm + 90 degree Dog-Bone: 16mm длинный - 50Nm 16mm короткий - 40Nm 21mm - 100Nm + 90 degree. Основной болт крепления затягивается только после того как опора установлена по месту и затянуты два болта на 16mm. Материалы по теме https://store.034motorsport.com/blog/mk5-dogbone-bushing-install/ http://vag-motors.ru/remont-scirocco-2-0-cawb-podramnik-ryichagi-oporyi-amortizatora/ https://www.drive2.ru/o/b/3101080

В прошлые выходные поменял эти линки. Как уже писал выше, чтобы не было свистопляски с болгаркой и WD40. Прежде чем начинать что-либо крутить необходимо разгрузить swaybar. Как вариант решения: гаражный домкрат идет на заднюю домкратную точку, стойка - под пятку нижнего рычага. Играя высотой поддомкрачивания добиваемся разгрузки линка. Можно и наборот - поставить задний угол на стойку и домкратом разгружать нижний рычаг - так, кстати, будет безопаснее. Затем откручиваем гайки: open-end wrench 16mm, XZN M6.

По всей видимости ямы слишком безопасны. Вынуждают мастерские устанавливать лифты вместо ям.

В последний раз, когда возился с подрамником обнаружил следы антифриза на двигателе и подрамнике. Следы вели к помпе. Части Помпа: 07K121011B Опоры двигателя Были разбиты обе. Опора коробки иногда постукивала. Опора со стороны двигателя тоже была расслаблена до безобразия. 1J0199262CR - правая (со стороны двигателя). 1K0199555AP - левая (со стороны АКПП). Болты опоры: N10552402 - 4pc. N91066101 - 1pc. N91167101 - 1 pc Ремни: 07K145933E - ремень генератора 07K145933C - ремень A/C Water Pump G013A8J1G - 1 - галлон 07K121011B - помпа N10196103 - 3pc (torx) Специнструмент 003466SCH01- Schwaben: Coolant Refill/Air Purge Tool Engine Support Bar. Ход работ Загнал машину передней осью на рампы, затем на стойки. Разгрузил переднюю ось. Снимаем правое, переднее колесо. сокет 17mm Снимаем защиту правой колесной арки: Torx T27. Снимаем крышку двигателя вместе с трубой идущей к throttle body. Открываем расширительный бачок. Скидываем хомут с нижнего шланга радиатора. Сливаем ОЖ. Откручиваем крепеж выхлопа от подрамника: 13mm. Откручиваем болты крепления нижней опоры dog-bone: 16mm. Откручиваем крепеж расширительного бачка и отводим бачок в сторону. Откручиваем крепежный болт горловины для бачка омывателя лобового стекла. Отводим ее вперед. После этого появится доступ к крепежным болтам опоры двигателя. Отсоединяем аккумуляторную батарею: 10mm. Откручиваем крепежный болт: 13mm Вынимаем батарею из кожуха. Окручиваем болты крепления кожуха батареи: 10mm. Вытаскиваем кожух, На всякий случай снял также тягу от КПП. 12mm и 13mm. Появился доступ к рыму АКПП. Устанавливаем крепежный мост. Заводим цепи моста через мочки на рымы двигателя и коробки передач. Помещаем домкрат запаски между двигателем и подрамником. Им же можно будет варьировать положение двигателя вперед-назад. Снимаем ремни A/C и помпы. 15мм - для отвода натяжителей ремней. Откручиваем опоры двигателя и коробки. Отводим двигатель вперед и до упора влево. Откручиваем три болта крепления помпы: Torx T40. Вытаскиваем старую помпу. При этом выльется часть старой ОЖ. Устанавливаем новую помпу. С новыми болтами. Момент затяжки болтов 10Nm. После этого собираем все назад. С установкой новых опор двигателя и коробки. Крепежные болты идут новые. Моменты затяжки: для болтов 16мм - 40Nm + 90. Болты 18мм - 60Nm + 90. Нижняя опора двигателя (dogbone): длинный болт: 50Nm + 90, короткий: 40Nm + 90. Болт подрамника не откручивался. Заправка новой ОЖ делалась с использованием. 003466SCH01- Schwaben: Coolant Refill/Air Purge Tool. Данный метод позволяет полностью избежать воздушных пузырей в системе. Кроме того занимает буквально несколько минут. Материалы по теме. HAZET 4801-1. https://youtu.be/9QTUO2SA2Cc

Рампы, jack stands - все они рассчитаны на нагрузки значительно превышающие вес автомобилей с которыми мне приходится работать. Все они сертифицированы и сделаны не в Китае. Под автомобиль висящий на одном лишь гаражном домкрате я никогда не полезу.

По поводу гаража. В моем доме к сожалению его нет. Я не занимаюсь ремонтом профессионально. В смысле, не зарабатываю на этом деньги и поэтому связываться с рентой помещения смысла особого не вижу. Пользуюсь гаражом друзей когда припрет. К вопросу о яме. В нашем штате ямы запрещены законодательно. Впрочем, она у меня есть. Мобильная .

Part# 6Q0201051J

Вся эта разборка и смазка - очень кратковременное решение. Если хотите решить проблему надолго и наверняка - готовтесь к покупке нового вентирятора. И лучше всего оригинального. Из моего опыта, неоригинал может издавать такие звуки, что скрипящий оригинал покажется эталоном тишины. Несколько лет назад боролся со скрипом вентилятора своей прежней машины. Здесь есть небольшой отчет и даже видео. https://www.drive2.ru/l/212313/

Да, можно было оставить внутреннюю панель на месте. Но тогда, при отсоединении троса, в моем случае, получались слишком резкие изгибы последнего. Чтобы избежать этого и снимать трос в более комфортных условиях имеет я откинул внутреннюю панель и отсоединив трос от внутренней ручки, протолкнул часть троса в сторону внешней ручки. Внешняя пружина - похоже, что исключительно технологическая. И нужна лишь для позиционирования замка при установке. Чтобы недопустить смещения скобы наружу. Иначе замок закроется.

Хозяин - барин. По секрету скажу, я и колесные болты строго по спецификации тяну. .

Кстати, менял эти линки пару месяцев назад. Менял их парой. Резать ничего не пришлось. Все открутилось без приключений и напряга.

После подобного использования этого ключа о какой-либо точности и стабильности можно забыть. По большому счету, для этого существуют breaker bars (см.фото). Они на порядок дешевле динамометрических ключей. При необходимости трубу на них надеть можно без проблем. Свои динамометрические ключи держу в жестких футлярах и использую исключительно по назначению.