Bansai

Я заморачиваюсь... 70Nm

Делал без танцев вокруг предохранителя. Машина постояла ночь. Поднял правый, задний угол. Открыл крышку бака. Подложил поддон, чтобы поймать остатки бензина. И вперед. Делать лучше в теплую погоду. Замки трубок будут отстегиваться без лишнего напряга. Фильтр Mann Part# 6Q0201051C. Но двигатель у меня 2.5.

Привел фото передних тормозных суппортов. Верхний - левый. Нижний - правый. Задние в моем случае выглядят вот так:

Обратил внимание, что конструкции суппортов отличаются. Это то, что вижу в российских отчетах: Это то, что стоит на нашей Джетте: Как можете заметить конструкция колодок так же отличается. Визуально и диск другой.

Подозреваю, что это зависит от комплектации. Диски, колодки, суппорты могут быть разные.

Передние диски, колодки сильно живучи. Сзади за 160 тыс км. поменял три или четыре комплекта колодок и один набор дисков. Спереди была лишь одна замена.

Диски были в допуске, но все-таки уже на гране. С учетом, что родные колодки проходили 160 тыс км. Еще один набор колодок эти диски не пережили бы - точно. Да и пора им уже. Просто по возрасту. Они оригинальные были. 11-ти летние.

Именно по этой причине используется синтетическая литиевая смазка. Я привел выше текст на тюбике: On no account use any other grease, mineral oil or similar products. Thoroughly clean cylinder contact surfaces, pistons and sleeves with spirit, dry, and apply thin coat of lithium grease.

Не хотел задевать чувств верующих . Не хотите смазывать - пожалуйста. Но я таки смазываю. Так же как хаб смазываю антисэйз смазкой и наношу диэлектическую смазку на разъемы контакта датчика. В сервисах подобное мало кто делает. К слову, одно время довелось менять не один сэт дисков/колодок на автомобилях Mercedes Benz. Так вот, набор колодок MBz включает в себя небольшие пакеты со смазкой для направляющих и даже инструкцией что куда и где смазывать. VAG славен своей прижимистостью. У них эта смазка идет отдельным тюбиком. Если есть желание можете его приобрести. Смотрите номер ниже. Стоит он, правда, как корабль.

У 315мм другая скоба и суппорт (калипер). Upgrade в планы не входил. Машину держу в стоке. .

Шаровая отсоединялась только от нижнего рычага. В ходе работ менялись не только амортизаторы с опорами, но и сайлентблоки нижних рычагов. Все это было удобно снять за раз.

Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000+ км). Появились постукивания в передней подвеске. Кроме того, один из углов приопустился где-то на сантиметр. Выяснил, что задние сайлентблоки растрескались и требуют замены. Остальные части менялись "до кучи". Как оказалось позже, не зря. Далее приводятся номера частей и регламентый инструмент для всего объема работ проделанного в эти выходные. Части: 5C0413031BD - Strut - 2pc. Bilstein Touring Strut. 1K0412303B - Stop Back - 2pc. 6N0413175A - Boot - 2pc. N90954802 - Bolt for shocks - 2pc. N10106402 - Self locking nut for shock bolts - 2pc. 6N0412249C - Bearing - 2pc. 1K0412331B - Mount - 2pc. N10127707 - Bolt for mount - 6pc. N10332002 - Self Locking nut for ball joints - 6pc. WHT005437 - Drive Axle Shoulder Bolt - Priced Each - 2pc. Болты подрамника: 7M3499349A Intermediate plate - 2pc. N10579702 Bolt, hex. hd. with shoulder - 4pc. N91039802 Bolt, hex. hd. with shoulder - 2 pc N91066101 Bolt, hex. hd. (combi.) - 1pc N91073401 Bolt, hex. hd. with shoulder - 4pc. N91167101 Bolt,hex.hd.with shoul.(combi) - 1pc. WHT000431A Bolt, hex. hd. (combi.) 2pc. Регламентный специнструмент T10096 - Alignment Tool. MN2122 - Specialty Double 21 & 22 mm Strut Nut Sockets. MN3424 - Strut Spreader Bit. XZN14 - M14 12 Point Driver. McPherson Spring Compressor. Моменты затяжки: Strut - Suspension strut mount to damper Use new nut - 60 Nm - Suspension strut to wheel bearing housingt Use new nut 70 Nm + quarter turn (90°) - Suspension strut to body (suspension strut tower)t Use new bolts 15 Nm + quarter turn (90°) - Connecting link to suspension strut Use new nut - Counter hold at joint pin inner multi-point fitting 65 Nm Control Arm - Mounting bracket-to-body M12 x 1.5 x 90mm - 70 Nm + quarter turn (90°) - Mounting bracket-to-console - M10 x 76mm - 50Nm plus an additional 90° (¼ turn) - To Console M12 x 1.5 x 110mm - 70Nm plus an additional 90° (¼ turn) - Ball joint to control arm (with cast steel control arm). Use new nut 60 Nm - Pendulum support-to-subframe bonded rubber bushing bolt - M14 x 1.5 x 70mm - 100Nm plus an additional 90° (¼ turn). - Coupling rod-to-stabilizer bar nut - 65Nm - Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm + quarter turn (90°) Спецификация моментов затяжки болтов. http://www.norcalmotorsports.org/users/bryan/mods/Golf_R/Tech/2013%20Golf,%20GTI%20&%20Golf%20R%20Quick%20Reference%20Specification%20Book.pdf Ход работ Для первичной диагностики загнал машину на рампы пощупал сайлентблоги монтажкой. Трещины задних сайленблов были заменты сразу. Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов). Процесс этот описан многократно. Это моя история. Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов. Поддомкратил углы, поставил машину на jack stands. Снял колеса. Начал с замены левого страта. Отстегиваем крепеж тормозного шланга и разъем датчика износа колодок. Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом. Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм + XZN M7). Откручиваем три гайки крепления шаровой (сокет 16мм). Выкручиваем осевой болт (12-ти гранный сокет 24мм). Отсоединяем нижний рычаг от шаровой, отводим хаб в сторону. При помощи ручки ратчера выдавливаем полуось. Смочил паз крепления страта с хабом жидкостью Liquid Wrench (аналог WD-40). Оно будет откисать пока возимся со всем остальным. Для более удобного доступа к верхним крепежным болтам стратов снимаем кожух воздухозаборника. Вариант с отгибанием последнего был отвергнут. Во-первых не понравился сильно ограниченный доступ к дальнему болту. Плюс, машине более десяти лет, при том, что все это время она простояла на улице, а лето у нас значительно жарче того, к чему привыкла Средняя полоса России. Вероятность того, что кожух просто лопнул бы при подобном загибе очень велика. Решил не экспериментировать. Тем более, что процесс снятия последнее не сложен. Наклеивам полосоы masking tape на лобовое стекло и отмечаем места установки щеток стеклоочистителей. При помощи плоской отверткой снимаем декоративные колпачки рычагов стеклоочистителей. Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой. Съемник был не нужен. Отстегиваем кожух от лобового стекла. Появился доступ к десятилетним артефактам американской природы - убираем все это хозяйство пылесосом. Откручиваем крепежный болт страта: XZN M14 + сокет 18мм. В разрез стакана крепления страта устанавливаем MN3424 - Strut Spreader Bit. Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан. Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм). Вынимаем (вышибаем) страт из стакана. Далее, замена. Сделал фотографию расположения опоры (см. стрелки) относительно крепежного флажка страта (последний встает в разрез стакана). При установке нового страта - это поможет, без лишнего энтузиазма, точно поставить опору относительно движения. Сжимаем витки пружины компрессором. Крепежная гайка OE страта имеет размер 21мм. Новая гайка от Bilstein - 22мм. Фиксирующий шестигранник обоих штоков 7мм. После того как пружина сжата и зафиксирована откручиваем гайку при помощи MN2122, удлинителя 4" и сокета Hex 7мм. Для того, чтобы сорвать гайку с места понадобится ратчет под квадрат 1/2" с длинной ручкой. Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником. Перед разжатием пружины позиционируем последнюю в опорной тарелке. Перед установкой страта на место, установочная поверхность стакана была очищена и смазана силиком. Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности. Моменты затяжки болта крепления страта к стакану - 65Nm, три болта опоры 15Nm + 90 градусов доворот (затягивать под нагрузкой). Гайка линка 60Nm. Осевой болт 70Nm + 90градусов. Гайки шаровой 60Nm. Гайки крепления рычагов стеклоочистителя 10Nm. Весь крепеж одноразовый. Использование новых болтов, гаек в крепеже элементов подвески обязятельно. Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA). В моем случае (2.5 + автоматическая коробка), для того, чтобы добраться до болтов передних сайлентблоков пришлось опускать подрамник, иначе выкрутить их не получится. Для того, чтобы избежать последующего развала-схождения VAG рекомендует использование специнструмента: T10096. Это установочные пины. Устанавливаются в четырех контрольных точках подрамника на место выкрученных болтов. Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм. Если хотите, чтобы пины после снятия, и работы с подрамником остались на месте, обязательно подтягивайте их моментом 20Nm. Иначе легко потеряете точку. Кроме этого, оригинальные крепежные болты подрамника смазаны толстым слоем силикона. Пины прилипнут в нем, особенно в передних точках. Выковыривать их при установке подрамника - еще та история. Hex с "шариком" на конце вытаскивал их с трудом. Пришлось поковыряться. Магнитный инструмент тоже вытягивал замазанный пин без особого энтузиазма. Под педалью газа. Плоской отверткой откручиваем два винта накладной панели закрывающей рулевой вал. Отвертка должна иметь острое, несточенное жало, иначе сорвете головки винтов. Под панелью находится болт фиксирующий рулевой вал. Откручиваем болт (сокет 13мм). Не переживайте, если при опускании подрамника рулевой вал соскочет с вала рейки. Насечка на нем такова,что поставить его не точно не получится. Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков. Далее, переходим к подрамнику. Его нужно будет приспустить. Подкатываем под подрамник гаражный домкрат с подходящем по размеру деревянным бруском на пятке. Подпираем подрамник. Но не нагружаем его. Откручиваем болты на 18мм задних сайлентблоков. "Мелкие" болты крепления задних опор на 16мм пока не трогаем. Вставляем на место открученных болтов установочные пины. Затягиваем их Hex 6mm моментом 20Nm. Откручиваем два передних болта и так же ставим на их место установочные пины с тем же моментом 20Nm. Далее, откручиваем четыре болта крепления стабилизатора (сокет 13мм), затем четыре болта крепления рулевой рейки (сокет 16мм). Потихоньку откручиваем задние, черные болты крепления подрамника (18мм). Приспускам дократ. Подрамник опуститься. Выкручиваем болты крепления передних сайлентблоков и снимаем рычаг. Стягиваем задний сайлентблок с рычага. Для облегчения можно использовать puller. Я стянул их руками немного покачивая. Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока. При запрессовке нового вставлять насечками вперед. Юбка с этой стороны более гибкая. После запрессовки юбка вытаскивается плоской отверткой. Рычаг готовый к установке Все болты новые. Кроме того, на крепежные черные болты на 18мм идут шимс потенциально избавляющие от кликанья подрамника. Такого не замечал. поставил перевентивно. Подкладываем их между кузовом и подрамником. Сборка в обратной последовательности. Болты крепления передних сайлентблоков затягивать под нагрузкой. Момент затяжки 100Nm. Для их окончательной затяжки понадобится torque wrench adapter FRDHM18 или его аналог. Ссылки по теме. Процесс установки в картинках. На польском. http://furmanka.blogspot.com/2006/11/spryny-instalacja-springs-install.html http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=145084 http://www.partsbase.org/vw/jetta-jem-us/

2005.5 VW Jetta 2.5 покупалась новой. Первый год выпуска. Покупалась в мае 2005-го. Тогда они только поступили в продажу. Автомобиль весь в стоке. Машиной в целом довольны.

Пару недель назад отполировал фары на своей машине. Результатом тогда остался очень доволен. Сегодня решил проделать тоже самое с машиной жены. Набор тот же - Sylvania Headlight Restoration kit Это то как выглядели стекла до начала обработки. Побрызгал размягчителем и выдержал 30 секунд. Размягчитель смыл желтезну. После чего стекло промывается водой. После обработки наждачной бумагой 400grd. Это после обработки стекла наждачной бумагой 1000 и 2000grd После полировки полировочной пастой. Стекло еще имеет еле заметный молочный оттенок. Сейчас оно по сути не защищенное от UV и если его так оставить, что вскоре оно опять станет желтым и мутным. После обработки стекло моется и наносится еще раз размягчитель. Выдерживается 30 секунд. Смывается водой. После этого снимается защитная лента, стекло тщательно отмывается и сушится. Завершающая операция - нанесение защитного лака. Так стекло выглядит после нанесения UV Block Clear Coat (защитного лака) А это то, из-за чего был куплен именно этот набор. Размягчитель и UV Block Clear Coat (защитный лак) Жидкости произведены в США. Купить его можно в автомагазинах. Есть он и на Amazon.

В моем случае пружины оригинальные. Касательно пружин. Основания нижних витков склонны к коррозии. При снятии амонтизатора имеет смысл проверить их состояние. Если величина коррозии значительно - пружину на замену.

Не понял прикола про использование расходников . Это, кстати, моя постоянная страница на Drive2.ru http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4035225266124053041/ Отчет есть и там. В бортжурнале. Там они, правда, не сильно востребованы. Интересуются лишь единицы. Но сайт хорош для хранения фотографий работ и последующих ссылок на них.

При использовании Pentosin DOT 4 LV интервалы замены можно увеличить до 3 лет, вне зависимости от пробега.

Продолжением этого топика будет топик с вопросом повышении производительности системы вентиляции . Работающий вентилятор отбросит в фильтр пыль, листву и прочий попавший в него через узкую решетку вентиляторных отверстий мусор.

T10096

Если еще актуально. Нужно приспускать сабфрэйм. Все откручиваемые болты идут под замену. Использование специнструмента T10096 (alignment tool) обязательно. Иначе потеряете точки крепежа.

Меняйте ATF и фильтр. Хуже не будет.

Смажте клемы разъема силиконовой диэлекрической смазкой. В моем случае это когда-то решило проблему "обыва цепи" датчика.

http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3880180-DIY-Fuel-Line-Repair

Вин смотрите и не парьте мозг. Начинается с 3-ки - собрана в Мексике.