Bansai

@qa555, +1. У VW на них гарантия 10 лет.

Машину на развал-схождения после замены заднего LCA везти обязательно. Болты, гайки менять на новые обязательно. Касательно домкратов. Держать машину на домкрате во время сервиса - крайне небезопасно. Ставьте ее на стойки. Т.н. Jack stands. Тогда понадобится лишь один напольный домкрат.

В нашей Джетте внутри салона есть кнопки: "Открыть багажник", "Открыть лючек бензобака". Предполагал, что они стоят на всех комплектациях.

А теперь те функции навесьте на клаксон! Зачем все это делалось?

Поменял в прошлые выходные Lifetime ATF в машине жены. Причины было две: первая из категории религиозных - нет веры в пожизненные рабочие жидкости. Вторая, по сути, подтверждающая первую. Заметил, что коробка начала переключаться с небольшим толчками. Пробег на машине ~95 тысяч миль. Жидкость менялась впервые. Работа из категории: "Просто, грязно, но нужно сделать". Части: Фильтр с прокладкой: 09G325429A (Rein) ATF: G055025A2. Покупал 6 литров. Поменял чуть больше 4х. Покупать OE не обязательно. Тот же Mobil ATF™ 3309 или MaxLife ATF будут стоить в два-три раза дешевле. Оба официально подтверждают совместимость жидкости по номеру: VW G-055-025-A2. Пробка: WHT000310A Уплотнительная шайба для пробки: 09D321181B. Инструменты: - Torx T25 - L-wrench Hex 5mm - Socket Hex 5mm - Socket 10mm - Garage Jack - Jack stands - ASSENMACHER ATF1033-5VW VW Transmission Fluid Filler - VCDS (VAG-COM). - Ветошь для протирки. Ход работ Загнал машину на рампы, поставил корму на jack stands. Убедился, что машина leveled. Уровень устанавливаем на мидельвейс/мидель-шпангоут (если такая терминология подходит к корпусу автомобиля). Проверяем в обоих плоскостях. Снимаем защиту двигателя: 8 саморезов T25 Подставляем тару для приема жидкости и откручиваем сливную пробку: Hex 5mm В моем случае слилось чуть менее 2 литров. Выкручиваем трубку уровня из сливного отверстия. Сольется еще около 0.75 литров жидкости. Вкручиваем старую пробку назад, в сливное отверстие и снимаем поддон трансмиссии: socket 10мм. Снимаем фильтр трансмиссии. Во время снятия фильтра сольется еще около полулитра жидкости. Будте готовы ее «поймать». Три болта: socket 10мм. Вытираем все насухо. Устанавливаем трубку уровня и новую прокладку на место. Устанавливаем новый фильтр, смачив его пробковые поверхности в ATF. Момент затяжки болтов 4Nm. Устанавливаем поддон на место. Болты затягивать в последовательности крест-на-крест. Момент затяжки 7Nm. Не перетянуть! В сливное отверстие устанавливаем заправочный адаптор ASSENMACHER. Закачиваем четыре с половиной литра жидкости. Пользовался для этого помпой: ASSENMACHER ATF1033-5VW VW Transmission Fluid Filler - инструмент рекомендован к работе VW of America. Стоит каждого своего цента. Перекрываем кран шланга. Заводим двигатель. Подсоединяем VCDS и ждем когда температура трансмиссионной жидкости поднимется выше +40С. Я дождался пока температура поднимется до +58С и будет держаться стабильно. После того как коробка прогрета. Не глуша двигатель отстегиваем шланг от заправочного адаптора. Излишки жидости сольются и уровень ATF установится по уровню трубки картера. Выжимаем педаль тормоза и переключаем передачи коробки задерживаясь на каждой по 10+ секунд. Повторить несколь раз. Двигатель Не глушим. После того как излишки жидкости слились закручиваем пробку с новой шайбой. Момент затяжки 25Nm. Шайба одноразовая! Глушим двигатель. Устанавливаем назад пластиковую защиту двигателя. "Уборка рабочих мест". Толчки после замены жидкости ушли. Коробка работает как новая. Таки нужно периодически освежать ATF, даже если она кощее-бессмертная. Следующая замена ATF будет через 40 тыс миль (60 тыс. км). P.S. Прежде чем начинать эту работу обзвонил сервис центры VW в округе. Оценка была в пределах $500+.

Части: Фильтр: 02E 305 051C. Шайба сливной пробки, и O-Ring крышки фильтра. ATF: G052 182 A2 – 5 литров. Инструмент: Отвертка Philips #2. Torx T25. Sockets: 10mm, 13mm, 24mm. Hex: 5mm, 8mm, 14mm. Ratchet. Extensions. Torque wrenches (до 30Nm, до 200Nm). Filling pump с DSG адаптером. Ramps, Jack Stands, ветош тазик для отработки. Ход работ: Загоняем автомобиль на рампы, поднимаем корму, выставляем по уровню. Подставляем тару для отработки. Откручиваем сливную пробку (Hex 14mm). Сольется около литра жидкости. Откручиваем трубку уровня (Hex 8mm). Сливаем остатки - ~4+ литра. Ставим трубку на место. Затягивать ее очень аккуратно. Момент затяжки 3Nm. Притягиваем ее буквально кончиками пальцев. Чтобы не треснула. Меняем фильтр DSG пока сливается жидкость. Для того, чтобы добраться до фильтра необходмо будет снять короб воздушного фильтра и аккумуляторную батарею. Начинаем корпуса воздушного фильтра. Отстегиваем провод MAF. Снимаем пластиковую intake pipe короба (Torx T25). Отручиваем фиксирующий болт короба Hex 5mm и стягиваем короб с установочных пеньков. Для собственного спокойствия и открыл короб, достал фильтр и вкладыш. После чего стал виден центральный установочный пенек короба. Отключаем батарею и снимаем ее. Socket 13mm Откручиваем три болта крепления подушки батареи. После этого появляется доступ к фильтру DSG. Очищаем пространство вокруг фильтра от грязи и пыли. Прежде, чем откручивать фильр, пространсво вокруг необходимо обложить ветошью. Из корпуса сольется немного откработки. Откручиваем крышку фильтра Socket 24mm. Меняем резиновое, уплотнительное кольцо на новое. Новое кольцо необходимо смазать ATF. Стягиваем старый фильтр. При помощи шприца откачиваем старую ATF из установочных полостей фильтра. Устанавливаем новый фильтр. Закручиваем крышку фильтра. Момент затяжки 20Nm. Устанавливаем батарею и короб воздушного фильтра на место. Устанавливаем заправочный адаптер DSG. Заливаем в коробку 4.5 литра новой жидкости и перекрываем заправочный кран. Заводим двигатель. Перебераем все доступные передачи коробки. Задерживаемся на каждой передаче по 3 секунды. Подключаем VCDS и снимаем показания темпрературы ATF. Если жидкость слишком горячая, температура выше 40С, выключаем двигатель и даем коробке остыть. Заводим двигатель. Дожидаемся как только достигнет +35..40С устремляемся к заправочному адаптеру. Откываем кран. Если жидкость не сливаеся, докачиваем 100..200ml. Повторяем процедуру с температурой. Как только при работающем двигателе и открытом кране жидкость будет капать (не литься). Устанавливаем сливную пробку с новой шайбой на место. Момент затяжки 40Nm. Протираем все от пыли, масла, грязи. Уборка рабочего места. Видео процесса от myturbodieseldotcom:

Это не 2.5.

Поправил заголовок. Спасибо!

Насколько помню в GolfV, Passat B6 ставили только ее.

Да.

В последнее время начал опять делать все сам.

У меня не было задачи поменять всю имеющуюся жидкость. Освежил то, что было. Этого должно быть вполне достаточно с учетом, что сервисы будут повторяться через каждые 60 тыс. миль пробега. Сливается, кстати, больше чем 3 литра. В моем случае слилось более четырех. По поводу $500. Официальный сервис-центр предлагал сделать эту работу за $500+ Но далее, вопрос был во сколько обошелся весь набор задействованного в эту работу инструмента. Включая гаражный домкрат, рампы, бумажные полотенца и пр. и пр..

Замена свечей на 2,0TSI. Части: Свечи: NGK PFR7S8EG — 4 штуки. Инструмент: — 5/8 Spark Plug Socket — 3/8" ратчет — 3/8" x 8" удлинитель — динамометрический ключ до 30Nm — съемник катушек зажигания: T40039 — диэлектрическая силиконовая смазка. Ход работ: Снимаем верхнюю крышку двигателя. Последовательно отстегиваем кабель от катушек зажигания. Отводим кабель в сторону. Вытягиваем катушку при помощи T40039. Выкручиваем свечу. Смазываем контакт катушки диэлектической смазкой Ставим свечу на место. Момент затяжки свечи 25Nm. Anti Seize Grease на резьбу новых свечей наносить не нужно (требование NGK). Постедовательно повторяем для всех свечей. Катушки между собой не мешаем. Старые свечи. Пробег 60 тысяч километров. Не уверен, что их нужно менять столь часто. Ну и до кучи. Тогда же поменял воздушный фильтр, после 4 лет эксплуатации и 60-ти тысяч километров пробега. Как вам такое? .

Virginia, USA.

Причем здесь солнцепек? У нас в тени +40С летом - норма. Вы считаете, что разница в 10 градусов, теплой жидкости может изменить ее свойства столь сильно, что уровень будет похерен окончательно? Я задался этим вопросом и вот что обнаружил. Точность определения объма жидкости данным способом очень относительна - (+/-)100ml - OK. В следующий раз я все-таки сделаю замер с прогревом до рекомендованных +40С. Просто по причите: Just because. Но считаю, что дополнительные 10..15 градусов прогрева жидкости ничего страшного не сделают.

Менял жидкость после 150 тысяч миль пробега. Оригинальная жидкость слилась красная, прозрачная, без запаха гари. Не совсем понятно для чего нужен этот дополнительный радиатор. Обычно их ставят на траки, если те таскают прицепы. Температура жидкости в соседнем топике таки да, завышенная. +40С - регламентая температура проверки уровня. Единственное, непонятно каким образом ее придерживаться. Там есть два взаимоисключающих параметра: Температура жидкости должна быть +40С и двигатель должен работать во время замера... После того, как двигатель заводится, если делать все летом, температура улетает через сорокоградусную границу после первых 20...30 секунд.

Две недели после сервиса. К сожалению VAG не многословен в отношении температурного режима необходимого для замера уровня жидкости в коробке. Есть картина с температурой +40C. Все. Ни минимальной, ни максимальной температуры не приводится. VAG ELSA — sucks! Просмотрел Бенцевский WIS на предмет замены ATF в коробке 722.9. Она как и VAG-овский шестиступенчатый типтроник заполняется через слив. Бенц более детален. Температурные режимы указаны для старой и обновленной трубок уровня. Они увеличили ее размер и тем самым увеличили объем рабочей жидкости на 200ml. Температурный режим замера уровня был так же изменен с +35С до +45С… В прошлый раз, меняя ATF я просто нагрел коробку до рабочей температуры (+58С) и закрыл пробку когда жидкость перестала выливаться через сливное отверстие. Работы вел в жарком гараже. Температура была порядка +35С+. То есть жидкость, по сути, заливалась уже прогретой почти до рабочей температуры. Заведя двигатель те регламентые +40С были проскочены в перую же минуту, а то и секунды работу коробки. С одной стороны есть желание сделать контрольный замер жидкости, когда у нас будет попрохладнее. Ближе к сентябрю. С другой стороны. При всей этой свистопляске с определением температуры жидкости, ее уровень определяется в переделах ~ 100ml! То есть разговор не идет о единичных ml… 100 (сто) туда/сюда! То есть точность сильно приблизительная… К чему все эти танцы с бубном, вернее с VCDS? Неужели дополнительные 10 градусов прогрева смогут изменить плотность жидкости настолько, что ее уровень измениться столь драматично? Это можно понять, когда жидкости заливается в холоде, но когда в жару…

Подобный подход при работе с тормозной - безрассудство, как минимум.

Шестигранные ступичные болты 27мм были поменяны на нового образца - двенадцатигранные 24мм. У них голова с перфорацией. Тянуться моментом 70Nm + 90 градусов. Старые болты, как и новые дергал breaker bar-ом с квадратом 1/2". Отходили в моем случае на-ура и без рождения ежиков. Чтобы тормозные диски не прикипали к ступицам. Перед установкой диска смажте поверхность ступицы Anti-Seize grease. Вроде вот такого: Permatex® Anti-Seize Lubricant. В следующий раз будете их снимать не напрягаясь.

Он не один год собирался и уже не один сервис им был сделан и не на одной машине. Гы, $500...

Чтобы не было свистопляски с болгаркой. Прежде чем откручивать гайку тяги sway bar. Разгрузите его. Упираете пятку гаражного домкрата в нижний рычаг (LCA) и приподнимаете его разгружая тем самым тяги. Только после этого начинайте откручивать тяги.

Какие именно?

По идее у вас должен был выскакивать MIL: P0456. Клапан был проблемный - это правда. Тоже менял его четыре года назад. До хлопков бака тогда дело не дошло.

Появился странный звук при старте двигателя. После прогрева он постепенно уходит. Звук исходит сверху. http://www.youtube.com/watch?v=mctj8qZCs-U Для начала решил поменять натяжитель верхнего ремня. Part# 07K 903 315 T OE натяжители сделаны компанией Gates. Работа не сложная, но тянучая. Доступ к крепежному болту натяжителя сильно ограничен. Для того, чтобы открутить болт потребуется низкопрофильный сокет XZN M10 (triple square). Для стандарного сокета XZN M10 места там нет. Ход работ следующий. Домкратом приподнимаем правый передний угол. Снимаем колесо. Снимаем пластиковую защиту арки крыла. Можно снять лишь нижнюю ее часть. После этого появится доступ к натяжителю ремня кондиционера. Накидным ключем на 15мм оттягиваем по часовой стрелке натяжной ролик натяжителя A/C и снимаем ремень A/C. Тем же ключем на 15 мм оттягиваем по часовой стрелке натяжной ролик верхнего натяжителя и снимаем верхний ремень. Стандартным сокетом XZN M10 откручиваем и снимаем нижний натяжитель A/C. Низкопрофильным сокетом XZN M10 откручиваем и снимаем натяжитель верхнего ремня. Устанавливаем все в обратном порядке. Момент затяжки болтов натяжителей 25Nm. P.S. Шум не прошел. Есть подозрения, что нужно будет менять water pump.

Народ, зачем гадать? Подбирайте номер части на основе VIN через официалов.