Bansai

Шкиф генератора издает какие-нибудь звуки? Он у него со сцеплением.

Обновленный шлейф водительской двери выглядет вот так.

Нет там никакой автоматичности. Шкурка имеем возможность гулять в переделах нескольких миллиметов. Поэтому, чтобы выдержать зазоры имеет смысл постараться зафиксировать установочные болты по следам их оригинальной установки. При этом учесть, что размерность болтов на разных кромках разная. Когда ставил шкурку на место следил за тем, чтобы болты шли точно в те же отверстия из которых они были выкручены. Во время снятия шкурки уложил их на подготовленную картинку их расположения. Дабы их не смешать. Последовательность установки шкурки была следующая: - Навешиваем шкурку на место. Эту операцию лучше всего делать с помощником. Помощник придерживает шкурку на месте до момента пока она не прихвачена парой установочных болтов. - Прихватываем переднюю и заднюю кромки болтами. Болты НЕ зятягиваем. - Устанавливаем болты по кругу. Опять же - болты пока не затягиваем. Шкурка должна иметь небольшую свободу хода. - Натягиваем переднюю кромку шкурки до прежнего следа установки верхнего болта. Затягиваем болт. - Переходим на заднюю кромку. Проделываем тоже же самое. Пытаемся совместить головку верхнего болта с его следом. - Далее подтягиваем болты передней и задней кромок. Болты нижней кромки подтягиваются в последнюю очередь. Подобные танцы с бубном позволили мне выдержать зазоры шкурки максимально близко к тому, что было.

Проблема эта очень распостраненная. Официальной замены, на сколько мне известно не было. В Канаде VW засудили за этот дефект. И заставили продлить гарантию именно на шлейф двери до 160 тысяч км. В США, к сожалению, подобного не случилось. Номера частей оригинальных шлейфов на данный момент являются устаревшими. Если будете заказывать новый шлейф, то крепление их будет именно такое, как на снимке выше. В моем случае старый номер был: 1K5 971 120С , новый 1K5 971 120H. Часть мне обошлась в $150. Замена без спешки занимает полтора, два часа. Дайте знать если еще актуальны и интересны детали процесса снятия/замены.

Народ, обратите внимание на обновленный кожух шлейфа. Сам шлейф стал так же длинее.

Поставил новый шлейф

Подскажите, после установки внешней шкурки двери зазоры выставлять нужно?

Не факт, что вам подойдет. Шлейфов тех несколько номер определяется на основе VIN. В моем случае это 1K5 971 120H.

Door Harness в водительской двери развалился. VAG сэкономил на проводке. В оригинале сделал короткий шлейф. С водительской стороны разваливается первым. Буду скорее всего менять его целиком. Выяснил номер части у официалов. Последний определяется на основе VIN.

Быть может кто-то найдет этот пост полезным. Прокачка тормозной жидкости в 2005.5 VW Jetta 2.5 VW рекомендует менять тормозную жидкость раз в два года. Вне зависимости от пробега. Сегодня сделал замену жидкости в Джетте. Особенностью Джетты 2,5 является то, что бачок с тормозной жидкостью закрыт крышкой двигателя. Снять ее – дело не сложное. — Откручиваем два торкс T20 винта со стороны воздуховода. — Отсоединяем MAF. Для этого нажимаем на язычок коннектора и стягиваем его вверх. — Сжимаем хомут соединения патрубка воздуховода с MAF. Отсоединяем патрубок от крышки. — Стягиваем крышку с установочных пеньков (четыре угла). — Вынимаем крышку. Дабы предохранить сенсор от мусора и пыли закрываем входное отверстие MAF Появился доступ к бачку. Вытираем бачок от грязи. Укладываем тряпицу вокруг пробки. Тряпица защитит от случайных капель тормозной жидкости (если такие будут). На всякий случай держу под рукой бутылку с водой. Тормозная жидкость легко разрушает лакокрасочное покрытие. Если случиться пролив жидкости, то она будет тут же загашена водой. Далее перемещаемся к заднему, правому колесу. — Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. — Протираем от грязи сливной клапан тормозного суппорта. — Цепляем тайгоновую трубку сливной бутылки к клапану. Перемещаемся к бачку. — Открываем крышку и при помощи шприца откачиваем из бачка старую жидкость. — Обматываем резьбу пробки бочка тефлоновой лентой и подсоединяем блидер. — Накачиваем блидер до давления в 10psi. Проверяем пробку на течь. — Заливаем литр новой тормозной жидкости. — Открываем сливной клапан суппорта и ждем пока сольется старая жидкость. Я делаю эту процедуру ежегодно. Старая и новая жидкости, в моем случае, практически идентичны по цвету. Поэтому определяюсь по объему слитой жидкости. — Перекрываем клапан. Снимаем трубку и затягиваем до усилия 10Nm. — Далее повторяем процедуру для заднего левого, переднего правого и переднего левого колес. Колесный болты затягивались с усилием 150Nm.

У нас с этой проблемой просто меняют двигатель на те, что выпущены после 2007-го года. Получается дешевле, чем переборка.

Обычно получают ровно столько сколько платят. Заказывают на аукционах автомобили подешевле. Получают либо битые, либо убитые, либо утопленные. Потом рассказывают страшилки обобщая все и вся...

Не нужно дергать помпу, ролики и натяжители если они работают нормально. Меняйте оба ремня и все.

Как повезет. Проблема часто появлялась ближе к 100 тысячам миль пробега. Хотя на VWVortex есть упоминания и о 40 тысячах.

2005.5..2006 имели множество проблем с верхней цепью. Замена ее стотит дорого. Если последняя накрывается, то в Штатах обычно рекомендуют менять двигатель - дешевле, чем восстанавливать оригинал.

Спасибо! Удачи с ремонтом!

Проблему решил заменой шкива генератора. Поменял сегодня шкив генератора. Как оказалось он и был виновником шума. Alternator pulley# 022903119C (IRA) Для его замены потребуется специнструмент: Hazet 2592 cо стандартным или длинным XZN M10 битом пол ратчет с квадратом 1/2”. HAZET 4641K/3 V-Ribbed Belt Pulley Tool Ход работ следующий: Как и при замене натяжителя ремня поднимаем передний правый угол, снимам колесо и ставим машину на стойку. Снимаем защиту двигателя и нижнюю часть защиты арки крыла. Torx T20? Отключаем батарею. Скидываем отрицательную клему с батареи (10мм). Снимаем оба ремня (ключ 15мм). Генератор потребуется снять. Слишком там мало места для установки и последующей работы с инструментом для снятия и установки шкива. Откручиваем и снимаем нижний натяжитель ремня (XZN M10 x 100mm). Отручиваем и снимает верхний натяжитель ремня (XZN M10 stubby socket) Откручиваем верхний ролик (сокет 16мм). Откручиваем и снимаем крепежную скобу (3 болта Torx T30). Потребуется L-Key ключ. Отключаем разъем компрессора кондиционера , откручиваем три болта 13мм и вывешиваем компрессор. Отручиваем нижний ролик. Два болта XZN M10 стандартный размер бита. Открутил его только для удобства доступа монтировки. Откручиваем два болта от генератора 13мм. Аккуратно отжимаем его при помощи автомонтировки. Разворачиваем генератор роликом вверх. Отверткой отрываем резиновую крышку со шкива. При помощи Hazet 2592 и бита XZN M10 откручиваем шкив с вала генератора. Устанавливаем новый шкив и затягиваем с усилием 50Nm. Разворачиваем генератор и при помощи сокета 20мм и болта слегка подвыпрессовываем установочные бушинги генератора. Устанавливаем все в обратной последовательности.

Официальный инструмент для снятия ШРУС без киянки от Hazet.

Замена пыльника ШРУС-а В прошлый раз, когда менял тормозную жидкость обнаружил тогда трещину левого пыльника ШРУСа. Трещина была в районе малого хомута. Грязи пока не было. Похоже, что поймал ту трещину «на взлете». Решил не дожидаться момента когда молибденовая смазка из ШРУСа разлетиться по всей внутренней полости крыла. Поменял, как только выпал удобный случай. Части: Ход работ был таков: Загнал машину передними колесами на ramps. Освободил пять колесных болтов (17мм) и большой, центральный болт (27мм). Приподнял левый, передний угол и поставил автомобиль на jack stand. Вытащил из под колеса ramp. Пространство для работы получилось предостаточно. Далее, снял колесо Открутил верхнее крепление sway bar link-а (18мм). Для того, чтобы снять сам линк приподнял нижний рычаг гаражным домкратом (разгрузив тем самым крепежный болт шаровой линка). Далее открутил три гайки крепления нижней шаровой опоры (16мм). После этого нижний рычар сдвинул вниз. Хаб отодвинул наружу и вытащил венешнее крепление полуоси (к ступице) Далее монтажкой отжал внутреннее крепление полуоси к коробке. Полуось в руках! Далее начинается грязная работа. Необходимо запастись тряпками полотенцами и резиновыми перчатками (чтобы не замазать все и вся вокруг). Зажал полуось в тисках. Освободил хомуты крепление пыльника. При помощи кусачек разрезал пыльник вдоль оси. Снял его и очистил все от смазки. Далее, при помощи дубового бруска сбил ШРУС с полуоси (брусок необходимо упереть во внутренюю корзину ШРУСа. Та, что шлицами сидит на полуоси. Снял с полуоси стопорное кольцо и две упорные шайбы (все это ушло в мусорку). Сделал отметку на корзине ШРУСА. Далее, разобрал ШРУС и очистил его от старой смазки. Собрал ШРУС. Ранее сделанные отметки при сборке должны совпасть. Дабы новая смазка не вышла наружу через отвестие болта. Закрыл отверстие ввернув в него старый болт. Набил ШРУС новой смазкой. Убедился, что все шарики покрыты смазкой как снаружи, так и изнутри. Далее, готовим полуось к установке ШРУСа. Одеваем на полуось малый хомут. Натягиваем и устанавливаем по месту пыльник. Закрепляем пыльник хомутом на оси. Установил новые установочные шайбы и кольцо. Аккуратно одеваем ШРУС на полуось (использовал пластиковую киянку). Убедился, что ШРУС встал до упора. Далее, остатки смазки выдавил под пыльник. Закрепил пыльник новым хомутом. Установка идет в обратном порядке. При установке полуоси в коробку необходимо убедиться, что полуось вошла до упора (будет слышен щелчок стопорного кольца). Устанавил внешний конец полуоси в ступицу.Нанизал новый болт (не затягивая). Закрепил нижнюю шаровую опору на нижнем рычаге. Стопорные гайки новые. Момент затяжки 60Nm. Далее, при помощи гаражного домкрата, приподнял нижний рычаг до момента, когда тяга стабилизатора без напряжения вошла в крепежное отверстие. Момент затяжки гайки 70Nm. Далее, поставил колесо и опустил автомобиль на ramps. Затянул центральный болт. Момент затяжки 12-ти гранного болта – 70Nm + 90 градусов доворот (проверял эти данный несколько раз. Прежний, шестигранный болт был затянут с усилием в 200Nm. Новый, двенадцатигранный тянется с усилием 70Nm + 90 градусов).

Скорее всего части для этих двигателей и коробок идут другие. Я приводил выше фото афтемаркетного длинного болта и обновленного OE болта с двенадцатигранной головкой. Масло непотечет. См. конструкцию.

RTFM. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ!!!! Гайки идут с натягом как раз для того, чтобы после установки ни одна из них не слетела. Гайки ставить только новые. Затягивать ее ОДИН раз и регламентным моментом. Если по какой-то причине приходится ставить гайгу повторно, ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте синий tread locker.

Фильтры от MANN, Mahle Knecht будут тоже китайскими. Может быть вам повезет с Bosch и вы найдете его из Индии... Ставте OE и не парьте мозг.

На зазоры крышки в районе упоров не обращали внимания? Этот метод порочен тем, что напрягает не не пружины, а корпус самого багажника.

Распиленный топливный фильтр после 140 тысяч километров пробега. На первый взгляд кажется все черным черно и плохо.. Распустил фильтровочный картридж.