Bansai

На не оригинал тоже идут. Только частенько случаются нюансы не совпадения размеров. То проволка стопорного кольца толще, то резина пыльника настолько толста, что можно ежика родить пока натянешь на него стопорный хомут.

Крышка - это критичная часть блидера. Сам блидер кстати, можно сделать из двух или трехлитрового огородного опрыскивателя. Мой первый блидер был сделан именно так. Если сделаете, то не забывайте после каждого использования мыть его со спиртом иначе пластиковые части опрыскивателя от продолжительного контакта с тормозной жидкостью начнут начать рассыхаться и откалываться.

На дворе ноябрь. Код пока не беспокоил. - Fixed!

В последние пару месяцев несколько раз выскакивал, а потом погасал MIL. Отсканировал ECU и обнаружил, что начал накрываться кислородный датчик, что стоит до катализатора. Затягивать проблему до сдачи Emission Test не стал. Поменял на новый. Работа не сложная. Снимаем верхнюю крышку двигателя. После этого появится доступ к датчику. Отключаем старый датчик и отсоединяем проводку от кронштейнов. Спецсокетом от кручиваем старый датчик. Устанавливаем новый датчик на место. Устанавливаем новые кронштейны (прилагаются в комплекте). Проводка нового датчика несколько длинее оригинального. Убираем излишки петлей и затягиваем проводку хомутами. Обязательное условие - провода не должны быть натянуты. Это учитываем при закладке петли. Устанавливаем верхнюю крышку на место. Цена датчика - $178

Sylvania, извиняюсь, тоже не хвост собачий. У меня от нее по сути все лампы как головного света, так и задних фонарей. Вот вам навскидку и лаки от SEM и PPG. SEM 21013 Метод применения с видео: SEM 21013, Solaray Headlight Lens Clear Coat PPG DB3000

Если есть купоны от официального дилера, то вожу к ним. А так, сам все делаю, если время есть и погода позволяет. Если нет, то к ОД. У нас стоимость сервис зачастую бывает дешевле дешевых инди шапов.

- Во-первых, в набор входят все необходимые для работы материалы и химикаты. Добавлять, убавлять, выдумывать ничего не приходится. Результом того, что получилось в итоге я доволен. За Джетту жены взялся только после того, как восстановил фары тем же набором на своей машине. - Во-вторых ваши теоретические домыслы и догадки не подкреплены ничем, лишь поисковиком о "полеровке фар"... Меж тем, если вы погуглите англоязычные форумы по ключевым словам: "Headlights restoration", то найдете много чего и о пластиках и лаках и о способах нанесения. Единственное, очень часто эти методы не работают на уровне DIY по причине, что требуют профессионального оборудования. Как результат, все сводится полумерам в виде полировки пожелтевшей поверхности без нанесения защитного слоя лака. Через пять-шесть месяцев процедура полировки повторяется. Через год-два меняют весь блок ибо три не три, полируй не полируй - без толку, ибо желтизна поперла внутрь. - В третьих о градациях абразивных материалов и параметрах шероховатости поверхности, а так же возможных вариантах обработки материалов я вам сам могу много чего поведать. Благо, не один год был в этой области. Удачи!

Полно вам охенею-то нести.... Для акрилового стекла основная проблема не пескоструй, а UV излучение. Именно по этой причине пластик мутнеет. Если машина все время стоит на улице, а не в гараже то это только ускоряет процесс. С завода стекло идет уже покрытое защитным лаком. Его-то как раз в самом начале и приводят в порядок при помощи размягчителя, а затем 400-й наждачной бумаги и последующей полировки 1000, 2000й и полировочной пастой. Царапины в 2 мм от 400-й наждачки вы оставите лишь в том случае если подложете под нее какой-нибудь гвоздь или камень. Соблюдайте чистоту и все будет в порядке. Обработку обязательно везти намокрую. Вы машину видимо в гараже держете? Наша стоит все время на улице. При том, что солнце летом у нас довольно жесткое. За шесть лет таки помутнели.

Лью уже не первый год во все свои машины Pentosin Super DOT4.

Где-то может быть дороже, где-то дешевле. На Amazon-е этот набор стоит $21.24 Sylvania 38771 Headlight Restoration Kit

Лак жидкий, полосы сглаживаются после нанесения. С бампером все в порядке.

Видео процесса от производителя. http://www.youtube.c.../12/KWjSd__zidE

Экспериментировать и искать где коротит не стал. Судя по пробегу датчик к этому времени может начать накрываться. Bosch рекомендует их менять раз в 60 тыс миль (100 тыс км). Там посмотрим как оно пойдет.

Поменял источник. Надеюсь, что сейчас будет грузиться веселее.

Стандартный ключ на 15мм компаний: Craftsman, Kobalt, Husky, Stanley имеет более широкий профиль и не помещается в пространство меж пальцем и суппортом. Поэтому мне пришлось когда-то покупать немецкий Hazet. Из американских компаний тонкий стандартный профиль имеет ключ от SnapOn.

Из специальных инструментов: 1. Нейлоновые клинья. 2. Сокеты XZN: M4, M5 и M6. Все остальное - стандартный набор инструментов.

Болты сделаны из мягкой оцинкованной стали. При затяжке они тянутся. В принципе, если приспичет, то их можно переиспользовать. Но тогда обязятельно смажте резьбу синим tread locker-ом. Если будете покупать "оригинальные" колодки, то все необходимые для замены нормали будут в комплекте.

Мне стучать сильно не пришлось даже после шести лет. Отжимаешь центральный осевой болт, не выкручивая. Если стоит оригинальный - это шестигранник на 27мм. Затянут он с усилием 200Nm. Я отжал его без особого труда. Когда снимешь колесо. Отстегивай нижний рычаг от шаровой. Далее, открути осевой болт на несколько витков и постучи по нему молотком. Стучи так аккуратно. Без экстримизма. В моих случаях оси сдвигались без сособых проблем. Молоток был правда четырехфунтовый. Ось сдвигалась почти сразу же. Про специнструмент для отстегивания амортизаторов не забыл? Удачи с заменой!

Спасибо! Полуось на сайте не оригинальная. Афтемаркет. Оригинальная тянет под пять сотен. Мне этот ремонт обошелся в 30-ку . С афтемаркетом основная проблема - не известно как долго она протянет. Хотя не спорю, менять полуось целиком без переборки и проще и быстрее.

Вот здесь можно найти описание кодов и возможные варианты их решения. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes Попробуйте для начала снять и переустановить верхнюю крышку двигателя. Проверьте состояние и крепление воздушного фильтра.

В Пятой, Шестой Джеттах, автоматические коробки японские (исключение те, что DSG). Сделаны команией Aisin. А о том, как немцы умеют делать автоматы поспрашивайте у владельцев Туарегов или Аудей. Особенно 2004..2006MY. Они вам много интересного расскажут. У всех есть ляпы. "Немцы" не исключение.

Двигатель MIL выбрасывает? Коды какие-нибудь есть?

Итервал замены цепи не определен. Вроде как lifetime. Пока не загремит.

У нас Джетта 2.5 уже шестой год. Все с стоке. Брали новой. Машиной этой очень довольны. В 2005.5 году шла с двигателем мощностью 150л.с. Кажется с 2007-го мощность подняли до 170л.с. За все эти годы из ремонтов было только: замена пыльников внешних ШРУСов на полуосях и замена Purge Valve. Пробег не ней ~120 тыс. км.

Это то, что увидел когда менял тормозную жидкость. Поменял сегодня пыльник. Ход работ и инструмент по сути тот же, что был описан ранее. Кое какие моменты не освещенные прежде. Установка на jack stands. Первая стойка идет под опорную точку. Вторая — подстраховочная установлена в районе сайлентблока нижнего рычага. Отсоединение полуоси от трансмиссии. Полуось необходимо слегка поддеть монтажкой и отжать от корпуса трансмиссии. Особых усилий при этом прилагать не нужно.