Bansai

С закрытым бачком вдавить поршень суппорта до конца будет значительно сложнее. Если вообще возможно.

Меняли трансмиссию.

Код ошибки вам сообщили?

Решил сократить интервалы между заменами масла с 10 до 5 тысяч миль. Короче, сегодня сделал очередное ТО. Превентивно поменял оба ремня и воздушный фильтр. Перекинул колеса. Все части оригинальные. V-Belt# 07K145933C V-Belt# 07K145933K Oil Filter# 06D115562 Air Filter# 07K129620 Масло: Castrol Syntec 5W40 - 7qt. Номер пробки не помню. Она у меня была с прошлых времен. Саму процедуру смены масла описывать не буду. Хочу лишь показать инструмент-пробку позволяющую сливать остатки отработанного масла из стакана маслянного фильтра. После того, как масло слито из картета откручиваем крышку на стакане фильтра. На место крышки закручивам пробку. Пробка выдаливает оранжевый нипель и сливает остатки масла из стакана. Оригинальный фильтр включает в себя проклдку для стакана.

Снимается. В нем около полулитра отработанного масла. Стакан находится под наклоном. Если его откручивать без слива остатков велика вероятность маслянного душа.

5.1 Подойдет, но лучше не нужно. Лейте Pentosin Super DOT-4.

Из неоригинальных есть опыт использования колодок от Mintex и Akebono, Ставил их на диски от Brembo и ATE. Akebono по цене очень близка к OE. В комплект с колодками входят все регламентные части: болты, смазка и шимс. Из плюсов - пыль от колодок Akebono светло серого цвета. Незаметна на дисках. Живут долго. Схватывают не хуже OE. Первые 500 миль пробега поскрипывали. Mintex. По цене почти в два раза дешевле OE. В комплектацию включены только колодки. Все регламентные для замены части как то болты, прокладки, смазка должны покупаться отдельно. Жизнь их немного короче. чем OE. Пыль, как у Akebono светлосерого цвета. Не пылят. Не скрипят. Сделаны в Англии. Истер уже не один их комплект и не только на VW. В целом доволен.

9 миль.

Вас, похоже, что напрягает последовательнось прокачки контуров? Когда пользуешься блидером это, на самом деле, особого значения не имеет. Прокачиваю систему в щадящем режиме. С рабочим давлением 20..22psi. С регламентными 30psi, понятно, что скорость будет выше. Но мне спешить некуда.

$30

Vatrushkin, чем дело закончилось?

Народ, вы чего на кофейной гуще гадаете? Если загорелся MIL, то прочтите первым делом код(ы) который он выдаст. Прочесть можно при помощи ЛЮБОГО ODB-2 сканера (если нет под рукой подходящего VAG-COM-а). Дальше можно будет гадать что там и как.

mexaniku$, ты прав на счет 25Nm . Сейчас поправлю что я там упоминал о больших значениях момента. Это спецификация на Jetta 2.5 Spark plugs VW 101 905 600 Manufacturers designation PZFR5J-11 Gap 1.0 - 1.1 mm Torque 25 Nm

mexaniku$, Вчера менял свечи на 2002 VW Passat B5-м 1.8T. Предварительно посмотрел в ELSA. Та грит тяни до 30Nm...Чесслово. Но я эта.. До 25Nm затянул все. До 30-ки тянуть не решился...

1.Хуже от Anti seize смазки не будет. Я бы даже сказал, что через 60 тысяч километров, когда предстоит следующая регламентая замена свечей, будет лучше . 2. Наличие диэлектрической смазки в контакте ни коем образом с моментом затяжки не связано. Как упоминал выше, смазка предотвращает попадание влаги на клемы контакта и как результат его корродирование.

Я бы добавил к списку инструмента динамометрический ключ. Момент затяжки свечей 25Nm Плюс: Anti-seize grease и Di-Electric Grease. Anti-seize grease наносится тонким слоем на резьбу свечи. Это предотвратит ее будущее закисание. Небольшой объем Di-Electric Grease наносится внутрь свечного разъема. Смазка предотвращает корродирование контакта. Уже не первый год пользуюсь вот такой вот.: CRC-Dielectric Grease.

Только что посмотрел на них. Прокладки явно имеют срез (проходит сзади). Т.е. есть возможность их замены. НО VAG не предоставляет номер части для этой втулки. Т.е. придется подбирать исходя из диаметра стабилизатора. Vatrushkin, замерь штангенциркулем диаметр твоего стабилизатора и посмотри втулки для VW Golf Mk4. Купи одну. На пробу. Посмотреть полезет она или нет.

В приведенном вами URL речь идет о Четвертом поколении Гольфа. У них крепеж скоб другой. Похоже, что и резиновый вкладыш тоже. На этой картинке он виден (слева от гофры рулевой тяги). http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... iginal.jpg Вспомнил. что на Четвертой Джетте менял те сайлентблоки после 40 тысяч км пробега. И выглядели они действительно печально и раздолбанно. На нашей Джетте уже больше 100 тысяч км. Сайлентблоки пока в норме. Материал у них явно другой.

Позвонил локальному дилеру. Тот сказал, что sway bar идет с преустановленными сайлентблоками. Отдельная замена сайлентблоков вне стабилизатора не предусмотрена.... Т.е. меняются только всборе. Капец просто!... Хотя... Подозреваю, что те сайлентблоки сделаны не из резины, а из полиуретана. По идее должны жить долго. Значительно дольше, чем резина.

Так и есть. На Джетте стоит другой клапан. Для VW Passat B5 1.8T такой клапан стоил ~$90+.

Vatrushkin, погоди! На фига покупать стабилизатор всборе? Тебе же нужны лишь сайлентблоки от него. Стоимость тех сайлентблоков около $10 за комплект. ETKA показывает эту резинку всборе со стабилизатором и крепежной скобой, но похоже, что пропукали их в спецификации частей. - Позвони официальному дилеру и узнай, есть ли у них номер части для этих сайлентблоков. - Если номера у них нет, либо не захотят его сообщить, подозреваю, что можно подобрать подходящий комплект от MkiV. У них было, кажется, три типоразмера под разный стабилизаторы. Подбирались они на основе диаметра стабилизатора. P.S. Можно, если что, пойти дальше и поставить афтемаркетные полиуретановые сайлентблоки.

Проверка на самом деле сводится не только к тому щелкает он или нет. Вопрос еще по времени его открытия. В ELSA есть подробное описание процедуры тестирования клапана. Начинают тестирование с замера сопротивления клапана. Мой старый клапан прошел тест на сопротивление на ура. Дальше тестировать не стал. Официалы наши борятся с проблемой P0456 заменой именно этого клапана. В моем случае эта замена также решила проблему. Части покупал у дилера. Цена была $24. MSRP его $16. Цена нового хомута - 30с.

При смене тормозной жидкости ничего VAG-COM-ом делать не нужно.

Блидер подзволяет выдержать регламентное давление при прокачке и избежать пузырей. Свой первый блидер я делал самостоятельно. Из огородного опрыскивателя. Крышку использовал оригинальную. Модифицировал ее только. По сути, крышка - это одно из самых критических звеньев во всей этой конструкции. Дело в том, что оригинальная крышка не расчитана на работу с давлением. Ее начинает выворачивать и выдавливать уже при давлении в 5psi. Рабочее же давление при прокачке VW где-то 15..20psi. У Mercedes Benz - 32psi. Как результат - моментальная жутка утечка сводящая работу на нет. В принципе крышку можно усилить хомутом, каким-нибудь колпачком или заказать у токаря. В моем же случае было дешевле приобрести готовый Power Bleeder. Продается ли он в России я не знаю. У нас версия для европейских автомобилей стоит ~$45. Замена тормозной жидкости у официального дилера у нас стоит > $120. Т.е. в моем случае подобные вложения как в инструмент, так и саму работу имели смысл.

Машина, инструмент, фотографии и отчеты - все мое, вернее наше. Джетта - это машина жены . У меня другая. Не VW.