pokep

похоже не на дыру, а на западло - кому-то делать нехрен наверное. или джеттка хаваеццо) и чееерная-чееерная зависть))) ППЦ... кокаятокуита... так быть не должно. в таврии да - течет вода с крышки багажника на динамики. в 5й джетте - с крышки все капельки текут по желобам сбоку куда-то под бампер

более того, стрелки привирают на разную величину в зависимости того от того, какая текущая скорость. чем выше скорость - тем больше погрешность. это можно поправить вагкомом и убрать ее совсем. погрешность в +5..10км\ч на скорости 100+ очень хорошо, я в этом смысле производителя поддерживаю и как человек стремящийся прожить дольше и как плательщик штрафов масляное запотевание ничего общего с содержанием присадок в масле не имеет (а вот белая пена под заливной пробкой и в шее - имеет). если это потёк - к ОД, если запотевание... ну там есть масло, да)) после первой замены масла появится запотевание вокруг горловины по поводу руля ты уже вроде разобрался... шины я думаю отбалансированы, но посмотри какие из 2х левых и их 2х правых имеют наименьшее кол-во балансировочных грузов - и ставь их на передок. давление после замены проверить и установить как завещано на лючке заправочном в шее - да, помещается бенз. обьем его разный, может и 5л быть, но там есть вентиляционный\расширительный клапан поэтому заправляйся только до 1й отсечки, не нацеживай туда по несколько доливаний.

і вот вчора пічялька - зловив вчора щось в лобове. це скло вже переживало удар, але не такий сильний... в сервісі ремонтувати відмовились - пробило наскрізь, тріщини повзуть зсередини. скло під заміну що це було - ХЗ... реально - їхав зі швидкістю 90км/год по Одеській трасі. в районі Віти-Поштової бабах! я відчув як піді мною виділяється адреналін попереду машин не було... зустрічна смуга - за відбійником. можливо щось кинули з моста, можливо - з пневмата чи з флобера

ну и ближайший план - сменить топливный фильтр и встретить новый год) ну или наоборот

раздумья по поводу круиза закончились установкой за установку благодарности уходят соконфетнику Serega поциентка с новым органом: при установке возникло несколько артефактов. первое во что уперлись: активация круиза в блоке двигателя должна проходить на незаведенном двигателе. при попытке кодировать на работающем моторе VCDS матюкался на то, что не может читать/писать - включите-выключите зажигание )))) мы включали-выключали, но заводились каждый раз. и тут осенило) на вкл зажиг и неработающем ДВС кодировка скушалась блоком. активация успешна оттестили - все вроде зашибись. и тут внезапно!!! машина на аварийке, я включаю поворотник ииии не слышу щелчков. стрелки (поворотников) на приборке загорелись и не гаснут. приборка впрочем тоже подсветка не эрогирует ни на положение ключа в замке ни на положение выключателя света. при этом в положении "выкл" ручки света - горят как будто ходовые огни кокаятокуитакороче))))) сняли клемму с АКБ. минутку ждем - одеваем, все зашибись. багу спишем на то, что тачка стояла полтора месяца и возможно, подсел аккум. в городском потоке функция абсолютно бесполезна (поток снижает скорость, ускоряется), а вот на трассе - чудесно честно - ждать 2-3 года не стоит, бро'!!! ставьте плюшки смолоду

имхо - греть машину в гараже в любом случае очень вредно для здоровья. открыл ворота, завелся, выехал - и грейся на здоровье))) в это время можно подмести пол и закрыть ворота это зависит от исколючительно от привычки и религиозных убеждений я задом быстрее заезжаю чем передом... 4 разных машины, 2 разных гаража - нигде сложностей не возникало, кроме случая "новый гараж"/"новая машина" более того - "задом" мне удобнее на общественных парковках (супермаркеты, под домом и т.п.) . передом же паркуюсь только там где неудобно задом - парковка елочкой вдоль проезжей части, тупиковые места в паркинге.

тут вырезка вам из журнала мурзилка Popular Mechanics 2011/08 суть опуса в том, что смазывать предлагают стерженьком 0,5мм вставленым в скважину. твердость - чем меньше тем лучше

спасибо

любі друзі , есть вопрос шоб не ковыряться ото как все снимая кожух рулевой колонки вагкомом вижу такое: Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AP HW:1K0 953 549 AP насколько я понимаю, HW и обозначает партномер железки. далее смотрю сюда http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions там вижу Type 2, Midline, Steering Angle Sensor -yes, sw ver=SW 0070 приборка выглядит так (увы, пробег уже далеко не 8 штук): собсно вопрос состоит в: 1) нужен ли другой блок подрулевой или мой шарит круиз и имеет достаточное кол-во пинов? 2) что из нижеперечисленного подойдет? 1K0 953 513 A 1K0 054 690 A 1K0953513G 9B9 1k0 054 690 B а то тут уже парткодов как у дурака фантиков.. или подойдет любая ручка с круизом? мерси

покупал прищепки тулевские.2 борда туда лягут если скользяками друг к другу. 3 пары лыж с палками помещалось. можно засандалить и 4 пары, но палки тогда прийдется бросить в багажник (в который же и боты кладутся) если не набирать на каталку с собой разного говна - хватит места будь здоров, а если ты не на каталку - нафиг тогда тебе эти крепления? доехали до домиков в горах. удочки не брать, из автобуса не выходить (с)

после приезда из очередной командировки на 3й завод двигателя за вечер выскочила ошибка подушки безопасности. экспериментальным методом подтверждено что ошибка не затирается даже при длительном снятии клеммы. как итог - куплен шнур+VCDS 11.2 ошибка была из-за вольтажа на одном из датчиков удара - затер ее, больше не возникала очевидно причина - просадка напряжения после простоя длительного ну и понеслась со шнурком))) - активировал дневные ходовые огни - активировал авто-закрытие замков (при наборе скорости 15кмч двери закрываются) авто-открытие не активировал куплено 2 комлекта фильтров для ТО (также бензиновый фильтр - поменяю при первой возможности - уже стОит наверное), свечи, свечная головка. свечи проверены (одометр был где-то 45ткм) - состояние ок, менять можно по регламенту, раньше нету смысла обута зима - еще раз заценил износ колодок - запаса еще есть в раздумьях по поводу круиза))) куда только свою старую ручку деть?

вышесказанное верно. еще 5 копеек зимой есть специальная химия для разморозки замков (например), а WD-40 лучше не юзать - она содержит также кислоты, которые не очень благоприятно влияют на металлы. но суть такова - не давайте влаге и пыли попасть в замок - и он не будет окисляться и замерзать. это касается всех замков - гаражных, автомобильных... заматывать гаражный замок в пленку также не нужно - влага из него испаряться не будет и замок зимой не откроете, а через 3-4 зимы выбросите. сделайте (кусок резины, пластиковая бутылка) или купите шторку (если замок врезной). в случае с автомобильным - добейтесь чтобы работал штатный пыльник, который закрывает скважину. действительно, смазывать личинку литолами, салидолами, и прочими отработками нельзя. кроме графитки еще один правильный вариант - оружейные спреи. собранный на сухую секрет пшыкнуть самую малость. - пыль она не собирает, на морозе не загусает, агрессивных веществ не содержит. старая жидкая оружейная смазка непригодна: она по свойствам тоже ок - но проникающая способность хуже и будет избыток. обильное смазывание бытовыми смазками вместо желаемого эффекта приводит к тому что пины подвисают, прилипают в самых различных состояниях - замок приходит в негодность. это происходит из-за загусания смазок (температуры, влажность) и из-за пыли (в замок попадает даже с ключа, который собирает пыль в ваших карманах)

да какую там Америку - просто воедино как-то собрать инфу... дело в том что там написано про активацию, там про яркость. + постарался выложить скрины (для новичков по части вагкома -оч.хорошо) и результат прикрепил. + может кто захочет заводские установки восстановить - на скрине заводская кодировка

добавил бы к оригинальному отчету: 1) замену свечей производить на холодном двигателе 2) перед тем как свечу выкрутить лучше сжатым воздухом колодцы продуть - там собирается достаточно много бяки. при выкручивании свечи бяка начинает шевелиться и падает в цилиндр. пылесос не поможет. компрессор и 4-5 атм -наше всё 3) возможно на 2м цилиндре (слева направо - не помню "правильную" нумерацию - от ГРМ же вроде бы) будет мешать разьем форсунки. логично его отключить 4) не пользоваться китайскими ключами за $5..10 - сломать ключ легче простого, лучше и дешевле купить 1 нормальный ключ

фото автомобиля дневные ходовые огни, яркость 30% (DRL, brightness 30%) Ближний (LowBeam) выкл (off)

предохранитель на зиму... хз. зимой как раз больше всего говнища и больше всего грязнятся фары.. периодически мыть их нужно, так что вынимать пеРДо-хранитель я бы не стал на зиму

Киев, Бровары, Васильков VCDS 11.2.0

как это активировать? чтобы при полодении свет=вкл во время движения горел свет, когда заглушил+вытащил ключ гасло все (свет гаснет и так - очевидно, а вот чтобы гасли габариты +дашборд) а то как-то на 0 (выкл) активировать дневной свет не хоцца

у меня переставал работать то ли высокий, то ли низкий после брода лужи прошлым летом. через недельку просох - появился второй тон. после проехал уже 40ткм, все ок

соглашусь, что лучше бы клаксон был включен постоянно - тысячи случаев на парковках, на подьемах... наверное, единственное чем руководствовались - чтобы детки оставленные в машине не бибикали... других вариантов не вижу

а зачем он там? ну то есть ))) зачем отдельная скважина

навеяно фотоотчетом http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=58&t=5642 навеяно этой темой. как говорится - обо всем по-порядку. ньюансов несколько 1) сверление бампера и установка датчиков 2) установка дисплея перед установкой парктроника стоит убедиться, что он жив-здоров, говорит и показывает. для этого я распаковал коробочку, скотчем приклеил датчики к журнальному столику с регулируемой высотой. производителем моего парктроника рекоменодована высота уст датчиков от 40 до 60 см. где-то так выставил стол, подключил датчики. приятно удивило качество сборки. ОТК дал добро - тест успешный. между тестом и непосредственной установкой на джетку прошло практически 3 месяца - было оч холодно. итак, ньюансы 0) сборка/разборка всех узлов - я брал из Эльзы (ELSA), там и картинки, и описание. в моем случае - на английском, но вроде бы там есть и русский. если кому нужно в Киеве - в личку пишите, могу заболванить. действия удобнее проводить на яме или подьемнике. эстакада - тоже сойдет. на ровной поверхности будет не очень удобно. ну или прийдется снять бампер. это вроде бы и не сложно, но для этого прийдется - снять вторую часть обшивки багажника, 2 фонаря задних и соббсно сам бампер (а тут уже прийдется искатт помощника - чтобы ничего не поцарапать, оно нам надо?) 1) чем сверлить? фрезы в комплекте с моим парктроником нету (предполагается, что ее покупает отдельно специальный человек, который тем и занимается, что устанавливает парктроники), цена спец фрезы SPAL в рознице - $12..$15. да, она там супер-пупер, не тупится, оч острая. ее преимущества очевидны, но уже после первого опыта установки. то есть если у вас НИКАКОЙ фрезы нету - берите спецовую. в моем случае был комплект бытовых фрез - для дерева, гипсокартона и проч-проч-проч - стоимостью наверное еще меньше чем $12, им я и ставил где сверлить? вполне себе философский вопрос. действительно, под бампером есть металлический швеллер. я ставил в окрашеную часть бампера. там есть 2 перегиба. я ставил между губой некрашеной и первым перегибом (малозаметный). ориентируясь на этот перегиб - клеим малярную ленту (малярный скотч), так чтобы по высоте было одинаково ровно. затем рисуем метку под замком багажника и обозначаем ее "средина", иначе есть риск в раше зафигачить еще одну дырку опять же - в моем случае эта высота подходила для установки парктроника. затем, согласно мануалу , размечаемся. лучше делать это карандашом и не давя - семь раз отмерь, один отрежь - возможно, вы увидите, что датчики стоят узковато/широковато. в моем случае картинка установки выглядела так (фото будет добавлено позже). финальные точки (я обозначал их крестиками) наводим пожирнее. как сверлить осторожно, это и коню понятно. но я перед тем, как портить свой бампер, решил потренироваться на соседском бампере. вышел ночью с аккумуляторкой и пошел, пошел, пошел и сутра мне благодарны все соседи за вентиляционные отверстия по феншую в их бамперах а если серьезно - прогулялся за гаражи, нашел там несколько бамперов растрощенных, выбрал себе наиболее лакомые кусочки (еще не выбросил, кому надо - быстро кричите) - в них в гараже я и сделал пробные сверления. разными фрезами, на разной скорости, с нажимом и без. вывод такой - сверлить не от начала и до конца в быстром темпе, а останавливаться и вынимать фрезу, чистить ее от стружки - так бампер не будет оплавляться. после проб "на кошках" принялсо за джетту - в ней бампер намного мягче, резиновей, чем на пробных кусках - зубья фрезы быстро покрываются плавленным пластиком, так что аккуратным быть следует вдвойне. из-за нагрева бампера вокруг отверстия (прямо край среза) в моем случае (вот совсем не исключаю, что фрезы за 15 баксов режут без этого) образовался бугорочек из оплавленного пластика. его я срезал острым ножом (сверлил для сравнения минут 5, чистил бугорки около часа) - нужен хороший свет и ОСТРЫЙ-ОСТРЫЙ нож. я использовал строительный нож со сменными лезвиями. специально для этой миссии поставил новое лезвие. нужно чтобы оно именно резало, а не царапало или рвало пластик смолистый вместе с лаком и краской. получились идеальные отверстия 22мм в которые так же идеально зашли датчики. да, еще ньюанс - перед тем, как работать фрезой - просверлите в центре крестика тонким сверлом отверстие - 1-2мм, чтобы сверло, которое в фрезе стоит - не соскользнуло и не пописало лак/краску на бампере - будет очень обидно. 2) в моем случае дисплей я ставил на заднее стекло, чтобы его было видно в зеркало заднего вида. то есть ньюансов по проводке провода к торпедо не будет самой гемморойной частью, как и предвиделось при предварилельном просмотре - стала часть обшивки задней стойки на которой есть надпись AirBag (ну надпись на заглушке) - для того, чтобы снять эту деталь, необходимо снять: заднюю полку, боковушку сидения, нижнюю часть задней сидухи (диван) я попытался начать, но забросил это дело. сидуху нижнюю снять так и не получилось... снял крышку стоп-сигнала (та, что на потолке) - снимается согласно ельзе - тянуть на себя (вниз) от потолка. к ней закреплен дисплей, протянут провод в пространство стоп-сигнала, которое эта крышка закрывает. обшивку стойки просто оттянул (снял с защелки) - внутри видно пиропатрон эйрбега. очевидно, верхняя штора, которая защищает головы водителя и пассажира от стекол и бокового удара. так что работать там нужно осторожно, и это сложно, потому как тесно и жутко неудобно. далее снимаем обшивку багажника с водительской стороны. фонариком из салона находим в задней стойке окошко (фото нет и не будет - никак не подлезть) и спускаем туда провод от дисплея. идеально, если со стороны багажника этот провод ловит помощник и медлеееенннно тянет, а из салона нужно следить за тем, чтобы не слетели ни релюхи, ни чтобы провод уперся или зацепил как-то пиропатрон. ну и как везде, как всегда - провода от датчиков протягиваем через пробку (есть в нише запаски с торца сзади заглушка), изолируем (лента у меня говеная, другой не было - лучше использовать тряпчаную) по всей длинне проводов. сам гаджет я закрепил на крыле

а что на фото правее подсветки номера? круглое нечто, на замочную скважину похоже

после переезда форума на новый движок не обходится без косяков - в предыдущем посте было 40 тыс км и 50 тыс км.... стало 4 и 5

а там есть мануал как им пользоваться? имею ввиду всем комплектом - там же наверное заполировывать надо место ремонта? или там все в комплекте?