Beloozersk1

У меня стоит только сигналка нештатная, причем 2 раза ставил именно из-за пейджера, подробности здесь к концу поста: http://jetta-club.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=816&start=30

Можно ли програмно (и как) включить постоянно подсветку дисплея штатной магнитолы мр3 RDS-300 (при включении магнитолы, чтобы и загоралась и подсветка)? А то на стоянке или гараже приходится включать габариты чтобы горел дисплей магнитолы?

На дизеле стакан соляры в час на х.х.

Да, писк кстати слышно только на заглушенной машине с открытой дверкой.

Если дергается менять тачку надо или бенз, за пять лет ни разу ничего не дергалось (последние три на дизелях 2,5ТДИ А6 1996, и Джте 1,9ТДИ 2007), была Ауди 80 2,0Бенз 1993г., не дергалась ни разу, для того и настроили комп современной машины чтобы холодное двигло ( от -30град до +50град) повышало обороты (до 1300-850об), во первых чтоб устойчивее работал двигун, во вторых быстрее прогреется (даже если ехать на холостых (как я например первые пару мин, затем даю 1500-1800об. до прогрева 50-60гр)).

Сказали подмазали (смазали), причем 2 раза, первый не помогло, т.к. думаю мазали сверху ( в салоне под чехлом КПП), т.к. быстро (5мин), второй раз (заходил подсматривал периодически), долко более часа, снимали термозащиту над трубой возле КПП, думаю промазали весь механизм кулисы до коробки.

Зачем??? Если едешь по лесу, по корчам, на дачу, за грибами, из гаража, пьяный домой (шутка) и 5км/ч

4мес - 27тыс.км. ГРМ сервис еще далеко на 90тыс.км

Если ставить без САН шины, то надо будет и второй неродной брелок таскать, а так всё с родного управляется. Поставили на авторизированном СЦ Кобру сертифицированную (430у.е) (на все гарантия и на машину), по ошибке, так как с пейджером и датчиком объема просил, на Кобру пейждер не поставиш (не предусмотрено), датчик объема тоже не работал (может криво поставили), багажник не снимая с сигналки (не открыв все двери) не откроешь, иначет орет. Поездил месяц, пока не привезли DOG-30 (370у.е.) ТUF-cертификат но польская инструкция, поставили датчики объема (45у.е), и пейджер (45у.е) на 500м, всё работает, и сирена с автономным аккумом, будет орать даже если аккум снимеш, пока спецключом к ней не выключишь или не утопишь. +Багажник открывается с брелка не снимая с сигналки, правда если дверь или багажник не закрыл и ставишь на сигналку (закрываешь машину) то ревет собака (_напоминает), в Кобре только тихо зумерила. Есть еще в ДОГе карточка присутствия водителя (отключаемая по желанию) если нет её в машине (около), не завдешь и не поедешь даже родным ключом.

Если (у меня слева) при езде по корчам стучит пряшка ремня о стойку, сделайте её как справа (почему они слева так сами не сделали): я взял кусок старого ремня от бывшей А6, 10-15см, свернул кольцом в 2слоя, по середине пару капель суперклея чтоб из кольца получилась 8-ка (если смотреть в ребро ремня), можно на шв.машинке (как справа), только отрезанные края огнем подплавил предваритеольно чтоб не пушились, далее из родного левого ремня снял пластмасовую заклепку (ограничитель съезда пряжки вниз) и туда на пару капель приклеил эту 8-ку, теперь пряжка ТИХО бъется о стойку через 2 слоя приклееного ремня (8-ки) как и справа. Вид заводской как и справа, держит мертво, только справа вместо суперклея - швейная машинка. ? Может у кого и не стучит, или стучит с 2х сторон...

На всех маслоналивных пробках новых VW и наклейках написано Кастрол (БЭХи Ауди тоже Кастрол рекомендуют, он же в оригинальные банки Фольца-Ауди-Сеат-Шкода налит), в А6 2,5ТДИ годами лил Кастрол 10В40, пробег под пол милиона, то даже масло до 7тыс.км не ела вооще (движек в идеале).

Заехал в гараж, на ручник, (это значит холостой ход Х.Х.) газанул до 3000-3500об., сбросил, когда бросил газ (стрелка тахометра еще доли секунды поднимается по инерции движка) и сразу слышен острый металлический писк или свист, тоже доли сек. Сколько на дизелях ездил, турбина так не свистела. Думаю тоже ролики или механизм натяга или его аммортер, думаю ТО-30т.км и диагностика покажет, на ходу и при постоянных оборотах 800-4000об шума нет, поэтому до ТО-30 сильно не заморачиваюсь

Во первых зачем 140коней со 102л.с. сравнивать, сравнивай тогда 2,0FSI и 2,0ТДИ у нас разница вообще под 1000у.е. вот ссылка http://www.atlantm.by/cars/prices/jetta ... page_num=2 или сравнивай 1,4ТSI c 2.0TDI (140 и 140коней) тут разница для Турана под 2700.е. http://www.atlantm.by/cars/prices/toura ... page_num=2 Да и где такие цены???? Может с Хиглайн Пассатом в коже в 170коней попутал у нас на ТДЕДЛАЙН (с таможней) спец.комплектация (железная защита картера, повышенная услиенная подвеска и пр.) и вот такие цены: бензин 1.6, 5 МКПП (102л.с.) цена: 19050$ дизель 1.9, 5 МКПП (105л.с.) цена: 20850$ (разница 1800у.е) бензин 1.6, 6 АКПП6 (102л.с.) цена: 21000$ вот ссылка http://atlantmotors.by/2/11.php (см.в конце цены и расшифрвка комплектации) или вот трохи дороже: 1,6Б (102л.с.) 19700у.е. http://www.atlantm.by/cars/prices/jetta/price/price/ 1,9ТДИ (107л.с.) 21150у.е. http://www.atlantm.by/cars/prices/jetta/sklad/

Я ж писал если бенз убит, заливается дерьмовый (не 95-98й) бенз, не работает или глючный воздухомер и куча датчиков полумертвые, то газ ему за счастье будет и после бенза он летать будет на газу (ему датчики Х.Х., хола, положения КВ, темп.воздуза, лямда-зонды, воздухомер и пр.) вооще не надо, а без них бенз плохо едет или не едет вооще. А газа пугатся не надо, а ездил на А80 2,0 моно с ГБО 2поколения и ничего, неудобства есть, но тогда разница намного больше была (была старая цена газ) но теперь на газ после дизеля не сяду, хоть он и тарахтит (если окна открыть)

Воняет если кривые руки ставили или левая ГБО, за год эксплуатации и в гараже стояла, итальянская ГБО (Ловато кажется) ни разу не воняла, и тесть уже на ней не один год ездит, не воняет. Если если ставить ГБО (не левую и не кривыми руками) на инжектор, и раньше лили 92й а надо было 95й или 98й бенз, то на газу разгон заметно хуже не будет (окт.число газа 105-115, поэтому зажигание лучше чтобы позже стало чем было), можно накрутить газ так что 210кмч ехать будет вместо 170кмч, и разгонятся ОЧЕНЬ шустро, только расход 15-20л газа будет и поршни в космос могут улететь (на своей бывшей А80 В4 както поигрался), потом вернул как было, максималка и разгон пришли к норме и практически как на бензе.

Дизель на 2000у.е. дороже, ГБО нормальное (5-6пок) для Джеты +800...1000у.е. для Жиги +200...400у.е., раньше ездил долго и много на газу, теперь давно на дизелях. Для сравнения возьмем 3 одинаковые по весу и моще машины А100С4 2,0Б 1994г.в., ср. расход бенза был (трасса/город) 8-10л (ср.9л), после установки ГБО расход газа стал 10-13л (ср.11,5л). Для сравнения возьмем немного более тяжелый (+100кг) дизель (бывший мой) 2,5ТДИ А6 1996г.в., мой расход соляры 6-7л (ср.6,7л), езда нормальная без тормозов и спортгонок. Расчет для Беларуси теперь (раньше разница больше была): бенз А92 0,99 у.е. за литр х 9,0л = 8,9у.е. на 100км газ около 0,5у.е. за литр х 11,5л = 5,8у.е. на 100км дизель 0,78у.е. за лит х 6,7л = 5,2у.е. на 100км Вывод (для Беларуси) газ практичаски также выгоден как и дизель (но уже не так), при этом газ или дизель (WAG-овский) позволит Вам сэкономить 3-3,7у.е. на 100км или 1000у.е на каждые 27-33тыс.км пробега. Удельная теплота сгорания газа на 20-25% ниже чем бенза, поэтому ВСЕГДА, (если бенз не растроен и не убит, или не лили А76-80 вместо А92-98 ) расход газа на те же 20-25% выше чем бенза, при этом тепмератрура горения газа выше, а скорость горения ниже (его октаново число 105-120ед (лето-зима, пропан/бутан). Расход газа может быть как у бенза или даже ниже если в инжекторный многоклапанник лили А76-92 вместо А95-98 и поставили ГБО 5-6поколения. Плюсы газа: 1. Экономия, практически как у дизеля. 2. Чистота выхлопа (если правильно настроено) 3. Больше живут свечи и ЦПГ, клапана трохи меньше, т.к. температура горения газа выше чем бенза. 4. В случае поломки бенза можно доехать на газу. Минусы: 1. Лишнее место занимает балон, а если он вместо запаски, то куда девать запаску? 2. Лишний вес балона и бензина в баке для пуска на холодную(+30...80кг) 3. Правильный пуск на холодную - только на бензе и дальнейший прогрев до 50-60гр для переключения на газ (в ГБО 5-6 поколения этим управляет и контролирует чип ГБО), при этом экономии никакой, особенно это актуально зимой. 4. Как правило меньший объем балона чем бака, если балон-запаска, то он не более 50-60л и влазит в него не более 35-40л, а расход газа выше, а большой тяжелый балон не украсит багажник 5. Надо конкретно чаще заправлятся, т.к. например в балон 65л (у меня стоял) влазит летом 45л, зимой 48л, дальше срабатывает клапан 15атм, а в балон-запаску влазит 35-40л это 300-400км, против 700-900км на баке бенза или соляры. 6. Как правило нет точного контроля остатка газа на панели, поэтому приходится дозаправлятя на глазок или по разчетам когда в балоне еще есть много газа или он уже закончился. 7. Дополнительная взрывоопасность, особенно при ДТП и в закрытом помещении. 8. Лишняя проводка, трубопроводы высокого давления (до 15атм). 9. Потеря гарантии на двигло, электрику, если гарантийное авто. 10. Дил.сервис центры не обслуживают (даже негарантийные) авто с ГБО, нади идти к левым СТО или кулибиным. 11. Надо чаще менять воздушный фильтр (5-8тыс.км) иначе начнутся хлопки и увеличится расход газа. 12. Хлопки (редко но бывают) могут начатся в любой момент и убить патрубки, воздухомер, пластикоый колектор (если есть), и причем не из-за в.фильтра или старых свечей, а в момент переключения газ-бенз, во влажную погоду, при пропусках зажигания или при педали газа в пол. 13. Надо сливать отстой из редуктора на горячуюю раз в 5-10тыс.км. 14. Через 30тыс.км. надо в редукторе менять войлочный фильр с магнитом на газовой конторе. 15. Не везде есть газовая заправка особенно ночью и в глуши.

У кого 1,9 ТДИ есть такой свист?

У меня (давно после уст.сигнализации) был в рулевой колонке (зависил от высоты колонки), через неделю вычислил, в рул.колонке, вернее под ней если смотреть в дырку снизу виден как идет пластмассоый короб с кабелями наверно, он и играл, запихал жесткого поролона (прижал его) - и сверчек помер навеки. Еще если музыку выключить, ремни не пристегнуты и ровная гравийка и муз.слух, и подставить ухо к ремню можно услышать легкий дребезжащий звук.

у меня при старте при минус 5 и прогреве двига в течение 10 сек теплый воздух начинает идти через 2-3 мин, благодаря электроподогревателю (который, кстати, послужил причиной последнего отзыва джетт) для этого нужно врубить кондиционер и печку на макс слышал про эту фишку но не знал как использовать, завтра попробую.. а что начтет отзыва, слышал про хреново уложенные провода отопителя, у меня по гпрании проверяли (2мин), все ОК. Да забыл еще про нюанчы дизеля, соляра лучше тока с хороших заправок, а то 300гр воды или печное топливо и т.фильтр не сильно поможет, то же и к бензам относится. Еще для дизеля оптимальные обороты 1500-3000об /у Джеты это до 150км-ч/ (можно ехать бесконечно долго без ущерба для двигла), а до 4000-4100об крутить при необходимости и не долго (1-5мин), т.к. начинает быстро грется масло выше 120гр (в А6 1996г. был датчик) (при этом жижа всегда 90гр), вовремя и качественное масло и фильтра, не крути сильно холоднуюю и Ваш дизель проедет не один миллион км, сам все соблюдаю и благополучно езжу не оду сотню.тыс.км.

В люксовых авто с автоматом, да и без, и даже старых (знаю БЭХу, Шафран РЕНО) то пока температура масла(или жижи) не поднимется 50-60гр и выше не дают крутить двигло выше 1500-3500об (знаю пока бензы, и зависят ограничения от темп. воздуха и двигла), и срабатывает отсечка если МКПП, или переключается следующая передача если автомат. Все равно на месте будет больше времени грется и соответственно больше износ, и смесь богаче, расход выше, и катализатору хуже, и выхлоп вонучей, так в инструкции написано даже к 12летней А6, тогда не было евро-ограничений, а на А6 не греясь (но и не крутил выше 1500об холодную) доездил до полумилиона км (сам более100тык), и продал с двиглом турбиной и форсунками в идеале, до 7тыс.км масло не ела вооще, в любую погоду с полтычка заводилась, и разгон паспорный 10,5сек, и максималка летом 205кмч, до меня думаю тоже не сильно грели.

По секрету раскажу минусы дизеля (на дизелях давно и не одна сотня тыс): 1.Остновной минус, да - это прогрев зимой, с -5-25гр, салон греется долго (подогрев сидений исправляет ситуацию), на холостом ходу (10-20мин чтобы ощутимое тепло пошло) и все-равно зимой (на х.х) с печкой жижа выше 50-60гр не прогреется, а в нагрузке это займет 10-20км (5-10мин). Знаю что и бензин в -15-25град не 2мин на холостом греется, чтобы ощутимое тепло пошло. 2. Дизель снаружи или если открыть окно, троху но тарахтит, также в форсаже есть рокот или ненапрягающий рёв (только в Джете в 2,5ТДИ ТНВД А6 1996г.в. почти не было), а в драйве до 140кмч слышна практически только резина и ветер, если не ускорятся. 3. Даже заправочная соляра в -17-20гр начинает потиху густеть, и если стоишь наулице то можно в -25гр не завестись (если нет насос-форсунки с давлением в 1050атм (как в Джете), а стоит ТНВД с 200атм), и тогда надо лить антигель (5у.е. 1000грам на 300-500л соляры), что также немного увеличивает расход. Но если завелся и выехал из гаража, то не заглохнеш до -30гр (если соляра зимняя с заправки). В этом году в Джету не лил ни разу (до -20град), в А6 2,5ТДИ 1996г. (после прогноза в -20-25) раз 5 за зиму вливал. Зато большой плюс: ресурс огромен, экономия, динамика и все доступно на низких оборотах, а также при ДТП соляра если и прольется то не взорвется, и не загорится, что редко но бывает. Поэтому после того как случайно залез на дизель больше с него не слезу, как, думаю, и любой другой при немалых пробегах....

Зазор между пошнем/кольцом/цилиндром, КВ/вкладыш, распылитель форсунки и т.д. в холодном состоянии выше, в нагретом метал расширяется (для этого в кольцах тепловые зазоры как минимум (в новых 0,1-0,15мм) иначе сломается при нагреве (некуда расширятся). Про давление чистая физика, ниже температура - выше вязкость (гуще масло), соответственно давлении выше, (залей воды и давление вообще упадет - малая вязкость (высокая текучесть) Про редукционный клапан (в любой машине), если есть манометр стрелочный (например с полной панелью в Ауди100/А6 2,0Б 1991-1997г.в. и выше) то увидишь, на холостых на горячую давление 1-1,5атм, а на холодную 4-5атм, а если холодно то 6-7атм, если газануть холодную, то давка поднимается до 6-7атм, срабатывает клапан и оно выше 6-7атм уже не идет, там и держится (на холодной например) от 1000 до 6000об. Прикинь что сделает давление масла в 8-20атм (с картоном масл.фильтра) если нет этого клапана, порвет нафик, дальше очередь прокладок теплообменника, головы и пр. Пример наглядный, возьми 2шприца с маслом, в одном+90град, в другом -20град, приложи к концу промакашку или картонную часть фильтра, но плотно чтобы масло шло только через промакашку (или картонную часть любого фильтра), так вот горячее масло с легкостью профильтруется через любой фильтр, а холодное масло просто продавит дырку в промакашке, а руками и шприцем, хороше если 2-4атм выдавишь.

Да, забыл и на холостом ходу дизель берет 100-250г соляры в час, даже с кондером, в бензе доходит до литра и выше в час (с кондером), особенно актуально зимой когда часами греешся сам(тарахтиш на холостых), или в большую жару с кондером охлаждаешся, аналочично в пробках. Да и кондер забирает мощу в бензе более ощутимей чем в дизеле, также и как доп.загрузка.

Все равно КПД дизеля намного выше (поэтому он медленно греется), а на холостых зимой выше 60-70гр с печкой не поднимается. Напимер для Турана (140л.с.) расходы (ГОРОД/ТРАССА/СРЕДНИЙ): 1,4 TSI (только 95й бенз) 9,7/6,1/7,4 2,0 ТДИ (соляра) 7,6/5,2/6.0 http://www.atlantm.by/cars/prices/toura ... page_num=3 Как ни крути, а на 1-2 литра (при одной моще 140л.с.) расход дизеля ниже (а ресурс и кр.момент в 1,5раза выше), и 95й далеко не по цене соляры (у нас разница почти в разы) Только масса с ТДИ на 90кг выше, при этом расход (и незагруженного) намного ниже, при городе, автомате изагрузке разница будет еще больше. При всем этом обслуга бенза и так дороже дизеля (см.выше), а 2 турбины(1.4ТSI) не снизят расходы, да и ресурс бенза намного ниже дизеля.

На лючке для 1,9 ТДИ, примерно так (перед-зад): 2,2 / 2,2 - (картинка 3 чела и троху груза) 2,6 / 2,8 - (картинка 5 чел и груз (полная загрузка 600кг)) все мерить тока на холодной резине качаю летом 2,3 / 2,3 (после трассы греется и поднимается до 2,5-2,7) качаю зимой 2,4 / 2,4 резина мягче и при похолодании давление падает Если ехать далеко и полная загрузка, что редко, то докачиваю по норме 2,6 / 2,8 Если меньше, то мягче идет но расход выше, например при 1,8/1,8 оч.мягко идет но расход выше почти на 1л соляры, Если больше то жеще, но расход падает незначительно, например при 2,6/2,6 расход ниже на 0,2-0,3л