kostik(tm)

Нет не судьба... Я к тому что панель незачем было разбирать, потому что проводка маловероятно ,что ушатается. Проблема со жгутом датчика капота описана на различных форумах несколько раз, потому что все сидит на одном предохранителе вместе с печкой,подогревом форсунок омывателя и подогревом зеркал.

Значит воодушевленный успехом Irnin я решил замутить себе тоже комп на джетту. Для этого были куплены подрулевой блок 1K0 953 549 CP, рычаг дворников 1K0 953 519 L ну и изучены посты посвященые установке круизконтроля. Все я не фотографировал т.к. фотоотчеты по разборке рулевой колонки здесь есть, но остановлюсь на некоторых тонкостях. 1. В начале обязательно отключаем АКБ!!!!! 2. На фото где достается планка под панелью приборов очень аккуратно подправляем клипсы а то они зацепляются за панель приборов. 3. Планку нужно доставать обязательно потому что она соединена с вехней частью кожуха рулевой колонки дермантином. 4. Подрулевой блок снимается без проблем, на желтом разъеме давим фишку так же как и на разъеме эйрбэга, а вот на черном сначала нужно аккуратно подтянуть красный пластиковый фиксатор и потом он снимается без проблем (фоткать не стал) 5. Отщелкиваем аккуратно защелки подрулевого кольца и снимаем его 6. Аналогично аккуратно отщелкиваем защелку подрулевого переключателя дворников и он выезжает на салазках в руку. 7. Все аккуратно обратно собираем, верхняя часть кожуха рулевой колонки крепится сначала на крючки а потом защелкивается. Теперь все собрано,подключено. Подключаем АКБ, подключаем ноут с VAG-COM и включаем зажигание. Идем в 16 блок-> coding 07 выглядит как 0xxxxx1 (где х-любая цифра). 0xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer o 1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed o 2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed o 3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut o 4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed делаем 0xxxxx3 т.к у нас есть БК но заднего дворника на джетте нету. у меня получилось 000003 т.к. пока кроме компа у меня ничего нет. Далее сохраняем и идем в панель приборов -> длинное кодирование -> запускаем хелпер и прописываем наличие в приборке МФА. Все сохраняем и чистим ошибки.Выключаем зажигание, вклчаем зажигание нажимаем качельку на рычаге дворников и удивляемся что показатели переключаются.

А зачем было разбирать панель если сразу ясно что проблема в вентиляторе? Там только питание подходит и кан-шина на блок управления.

попробуй конденсат на вкус(только без фанатизма) если сладкий то опять через прокладку сифонит.

А уровень масла не менялся?

Это медная пыль с коллектора + масло.

Тоже завыл маслонасос, при замене масла локализовал источник шума в районе маслянного поддона, поменял масло(было 5W40 стало 0W40 мобил 1) шум вроде поменьше стал. Буду ездить пока масленка не начнет моргать, Давление пока в норме 1.5-3.5 кг/см2

На моторе есть блок управления, от блока в мотор уходят 2 провода вот через них и проверяй.только обязательно отключи блок управления а то ШИМ сожжешь

В блоке управления стоит датчик тока с помощью которого диагноститься состояние мотора, если ток меньше чем надо то контроллер останавливает мотор и выдает неисправность, кстати блок управления подключен через кан-шину тоже. Свой мотор тоже ремонтировал и симптомы были такие же, пришлось шлифовать коллектор и менять щетки.

Я тут неделю назад полностью вентилятор разбирал. Снимал крыльчатку, шлифовал коллектор,выработка приличная была и изза этого щетки нормально не прилегали.

Пробег 57880 Вентилятор печки снова начал компостировать мозг, разобрал поностью двигатель вентилятора, обнаружил что по каким то причинам ротор на валу сместился и выработанный буртик на ламелях начал разрушать щетки(вот она причина выгорания транзисторов на блоке управления) В общем спилил буртик и отшлифовал коллектор, думаю пару лет мотор еще походит. При снятии установке крыльчатки делал метки , снимал предварительно нагрев пластиковую втулку крыльчатки до 70 градусов , ставил так же. Никаких шлицов и накатки в этом месте нет, крыльчатка тупо сидит на валу.

Не правда, их хорошо видно на натяжном ролике. Я поменял на своей на 52000, пошли трещины снаружи, внутри небыло но решил не рисковать, Климат Урал, летом до +42 , зимой до -50. Самая низкая температура при которой ездил -42С. После замены ремня через 5000км потек сальник помпы, тож поменял.

Это похоже имеет место быть на джеттах 2010 г. калужская досборка вносит свои проблемы, у меня вообще пыльники на троссики не одели посчитав их лишней деталью.

Пробег 57230 поменял помпу, все ок

Дополню немного, т.к. сам вчера менял помпу. Слить ОЖ можно аккуратно выдернув скобу термодатчика в нижнем патрубке радиатора, я не пролил ни капли. Помпа держится на 3-х винтах торкс 25. Болт коленвала крутил с помощью внутренней головки SPline M12 на 21. Опору двигателя обязательно выровнять и поставить на старые места а то чревато вибрацией. Понадобятся головки на 16 и на 18 (хитрые немцы).

Ну если его как то собрали то волне вероятно что его можно разобрать, только возможные проблемы будут с выпрессовыванием подшипников

Пробег 57000км. Потекла сцуко помпа (надо было махнуть вместе с ремнем ГРМ) течет только при перепадах температур 0 -3. Уже заказал новую SKF. Докучи вентилятор печки стал дуть только на первой скорости, разобрал блок управления, ничего нового, стоит контроллер управляемый по CAN и ШИМ управление на 2-х мосфетах 4n03l04 один из них сдох и блок перешел в аварийный режим, заменил все ок. Бля блок стоит ~3500р нахрена мне такое счастье, в общем будут вопросы пишите в личку.

Самое интересное обороты меняются на полностью прогретом двигателе. Если он недогрет то будет колбасить его.

На вашем генераторе накрылась схема возбуждения ротора. Это пробиты доп диоды на диодном мосту(маленькие такие на подкове). После 3500-4000 об.мин на генераторе идет самовозбуждение и все заряжается все нормально, поэтому мы можем сделать вывод что регулятор напряжения и щетки впорядке.

Ремень меняется по состоянию. У меня прошел 52000км и пережил 3 суровых зимы с холодными пусками под -35...-40. Весь пошел трещинами по наружней стороне, да пох не такая уж и дорогая процедура замены, все вместе с расходниками обошлось в 2800р (прям как на вазовском движке).

Не вздумай суваться в экскурс. Расход масла в норме? Если что в личку, пересечемся погляжу 01 блок ваг-комом.

В общем нарезал я резьбу в рампе М5Х0.83 и впендюрил туда латунный болт с прокладкой из бензостойкой резины. стенка в том месте около 12 мм так что нарезать резьбу без проблем, сверлил сверлом на 4мм и потом нарезал метчиком прямо на машине. Люди будьте осторожны при замене свечей.

нормально все, щас похолодало, обороты снижаются- экология епта.

У меня нет проблем, проблема у топикстартера. Пипец мля накаркал!!! Сегодня тоже менял свечи чуть отвлекся и снес нахер весь золотник подчистую.... Запендюрил в дырку саморез на 4 с кольцом обмотав его лентой фум и привязал к рампе для страховки, завтра буду думать че делать. кто знает эта заглушка выкручивается или нет? Зы рампа у меня 06A 133 317 AS сцуко вся вообще пластиковая

Имхо эпоксидка имеет свойство разрушаться от вибрации. Либо выкручивать №9 и бежать к токарям и делать чисто из латуни, либо подложить бензостойкую резинку под №8 и закрутить нормально , забить и ездить дальше, уж 0.4 МПа она точно выдержит.