Bolnihsergey

совершенно согласен. +1 ремни ремнями а машину надо выбрать. по поводу ссылки на (ваш форум) ТО 90 т.км . как то мало - с середины 2009 года , и всего 2 странички . и чего вас там так мало отписавшихся ?странно что он ваш а не общий кого здесь есть. Джетта Хорошая МАШИНА !!! и она мне нравится!!!

ну нету проблем у бсе и хорошо . где я сказал что плохо ? "каждый свою корову хвалит". что цепь что ремень - все механическая часть - и там и там есть косяки. уменьшению косяков способствует нормальная эксплуатация и вовремя проведенные регламентные работы. повторюсь - я про джетту ни слова не сказал что у нее проблемы с ремнем. просто привел свои умозаключения от других машин. а кто читать не умеет , и все на себе примеряет ... уж извольте, не серчать. http://mysonata.ru/2-0-sirius-pereskaki ... t3572.html - вот еще ссылка - уже СОНАТА 5 - за 20 т.км. перескочил ремень на 2 зуба ... цитата с тайота каролла клуба "Ремень походу был в масле... Вот еще одно доказательство для тех, кто думает: "та ремень еще нормальный, пусть поездит еще, ведь оно вроде сойтись не должно". Менять ремень ГРМ нужно своевременно (каждые 50 тыс). " линк http://www.corolla.ws/forum/archive/ind ... 10743.html регламенты читай - но всегда проверяй !)

http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 85&t=18395 на логане срезало на 32.т.пробега еще ссылкО приводить ??? регламенты он европейские читает ... в россии машину даже немецкую собрать нормально не могут.

читай ответ мой предыдущий , поправил обновил. 13 т.км. после крайней замены масла вот мы и обсуждаем 2 варианта , остальное просто кого то приводит в ярость и начинает отвечать не в тему.

На форуме у нас не видел, дай ссылку Задолбало пустое стенание чудопродвинутых теоретиков, давай практику!!! Да ты почитай тему то, там реальная проблема у 5 человек, остальное флуд, и терзания людей с "музыкальным слухом". в нашем случае ты на европу не смотри. там машины чаще МЕНЯЮТ чем ремни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на этом форуме не встречал. но и машина у меня не первая, не надо грязи. в механике и мат части разбраюсь. конкретно про джетту ничего не говорил. на других машинах и масло рекомендуют менять раз в 7-10 т.к. (а еще более некоторых и при первых 3х тысячах пробега надо обязательно сменить) что теперь всем джетоводам у кого 13 уже бежать менять ??? ссылками яндекс кишит ... че набрать трудно . сам то словоблудием занимаешься. http://www.autosaratov.ru/phorum/archiv ... 56947.html http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/ ... e-grm.html просто первая попавшаяся. 20 листов про другой двигатель читать - меня не вдохновляет.

варианты предложены , пора действовать! народ пускай глумится.

это для пенсионеров ну почему же - если работаешь близ дома , и 5 дней в неделю , и летом в отпуск конечно вокруг света не ездишь на своих колесах = то примерно 15 т.км в год. при таком раскладе просто нет времени накатывать круги и километры ... брат за 3.5 года намотал 65-70 т.км - но каждый квартал, то в питер , то в углич, то в бельдяшки, короче реально далеко и на долго катается.

В случае с ремнем я знаю только обрыв из-за несвоевременной замены. Рекомендуемая замена каждые 90т.км. встречал и перескоки и срезание зубов на более слабых моторах. даже свежих ремней. 90 это уж слишком .. обычно в районе 60 меняют - - 90 т.км - это в среднем 6 лет - за такое время в такой агрессивной среде - резина просто высохнет и начнет трескаться и т.д. а вообще тема спорная - т.к. даже если выбирать 2 одинаковых авто - то можно выбрать такой который будет ломаться постоянно - а второе будет ездить и бед незнать. хотя машины с одного конвеера. тут уже каждый сам для себя решает - что ему надо и при каких условиях. тси - более требовательны - но благодарят хозяина хорошей динамикой. 1.6. - проще - надежнее, но менее тяговитый. (хотя есть тема "Стук двигателя 1,6 BSE/BSF" там почти на 20 листов накатали - и не просто же так ... и чему верить? когда тема раздувается - значит тема актуальная, "констатирую факт просто , ни на что не намекаю") это что касаемо "сердца" машины - а дальше человек уже для себя сам решает - нужно ли ему карманов куча, или еще чего то там типа ESP и.т.д. ...

я думаю основная задача этих наклеенных уголков в проемах при открытии двери позволить продавить лед за счет их мягкости мягкости и тому что они не дают собраться бОльшому и толстому слою льда. , а тонкий лед не может повредить такой двери.

не прокатит ... во-первых = какая должна быть проволочка - чтоб ручку подцепить и потянуть правильно , она давольнотаки тугая, еще надо в слепую найти эту ручку ,т.к. её вроде не видно так с наружи. во-вторых - там сложные изгибы на двери вверху - придеться хорошо отгибать что чревато - может обратно не загнуться дверь )) станет кривой ) в третьих надо искать более легкие пути и обойтись реально малой "кровью".

ты вроде писал что еле еле маргает поворотниками. может хватит... если нет , то тогда тянись и открывай капот. надо посмотреть как там все устроено и может можно подцепить с переди а не с низу. а так да - от АКБ до стартера прямой толстый провод, ну а минус - это весь кузов. чтоб не гемороится и не рисковать - лучше правда - подцепить и покурить 10 мин , отключить все и штатно машину открыть а дальше новый акб или этот на зарядку. и ПОИЩИ что могло так АКБ сожрать . не может он сам так сдохнуть в нуль!

не знаю как на твоей, но на многих джеттах такое как штатное . смотри - если на родном брелоке (с ключом) нажать открытие дверей и держать - то начнут опускаться стекла (и наоборот - если нажать закрытие и держать то закрываются) - а дальше сам сообразишь , дотянуться до открывашки капота. хотя вообще - если у тебя родной ключ есть (не сигналка) - то на нем же есть кнопки открыть закрыть (или фантом это и есть штатная сигналка в ключе к машине?) я на предыдущей машине - еще веселее сделал , закрыл машину на сигналку (с открытым капотом) снял акб и захлопнул капот ... вот как обычно мысля потом только приходит ... у меня блокираторы дверей стояли - и с ключа их не открыть ... короче машна закрыта по кругу и без электрики... открыл с ключа багажник - и решил 12 вольт дать в цепь через плафон освещения багажника - но не сработало в сигналке была защита от ОБРАТКИ, она только тихо пикала. короче (дело было зимой) кортонку под передний бампер и рукой дотянулся до замка капота, открыл и акб на место) ну а дальше все как у всех)))

датчики все на месте , все пищит все показывает, и у пассажира тоже . работает по принципу веса , если не пристегнуть пассажира - то пищит если быстрее 20 км/ч ехать (так же и на водителя) , а если "жопу" приподнимет перестает пищать))) комплектация обычная +1 пакет. хайлайн или спортлайн.

Ну фик знает, я еще на своем 1.6 ниразу не подливал, хотя 90% пробега по трассе и гоняю так, что стрелка ниже 4-х редко опускается. А рвать и не надо. от нашего топлива появляется нагар, двигатель начинает детонировать (и при дополнительном небольшом растяжении), цепь и перескакивает. в случае с ремнем - если будет детонация от нашего г.бензина - то он никогда не перескочит или не оборвется или зубья не срежет ??? ролики натяжители такие хорошие ? ну а про масло - вот почему - при одинаковых моторах и машинах - у одних жрет а у других нет ? на заводе лошат , в шахматном порядке - один норм другой хуже? врятли. жрать начинает когда есть разряжение в камере сгорания - масло по капле просачивается - на больших оборотах к тому же не всегда справляются кольца. а ты по трассе может и не доводишь до таких режимов?

по поводу ДСГ7 - можно и нужно к нему привыкнуть принаровится - и тогда все в ваших силах и руках. даже на передаче Д - если спокойно ехать - то она и спокойно переключает, плавно мягко - в общем комфортно, - а если в более высокой области оборотов поездеть (2500-3500) - то уже агресивнее переключает и подхватывает резче и быстрее. переключения передач зависит не только от скорости (как на старых автоматах вроде) а и от того как быстро и насколько глубоко нажимается педаль акселератора. от сюда И ГИБКОСТЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КП. если вдавить резко и глубоко - то сильно слишком скидывает передачи - и не в той области оборотов получается (5т +/-) что не эффективно. !! а если нормально нажать - так чтоб она сбросила передачи и начала с 3200 тянуть доведя до 5000-5200 (плавно дожимая газом) самому заставить её переключится выше (слегка отжать педаль газа, такой маленький рывок назад ногой, и о5 плавно дожимать) - и о5 с 3200-4000 тянуть и до 5000-5200 - в таком диапазоне оборотов (+/-) - самый эффективный разгон! (на механике примерно таже логика, переключились, дожали газом, в момент переключения чуть ногу назад, и о5 дожимаем, топить в пол не всегда хорошо - двигателю может быть дохрена воздуха (или бензина) , т.к. дросель на полную, и тяга может быть меньше)

по поводу жора масла - как пишут в мануале - все машины жрут если стрелку ниже 4х т.об. не опускать. сейчас на одометре у меня 45хх км. первый раз вчера долил масла - 140 грамм до отметки макс. хотя нормально езжу, спокойно, приятный хороший ход к тому же на липучке, мне нравится ощущать когда спокойно едешь и знаешь, что поднадавишь она и поехала, конечно редко когда до 4х т.об. поднимается стрелка , но все же. зимой мошь большая не нужна, поскольку сразу шлифует, а вот когда асфальт подсохнет - вот тогда чувствуешь что там под капотом))) по поводу цепи - я не знаю лично как надо движку рвать чтоб цепь перескочила. ИМХО по поводу покупки тси или 1.6 - тут смотри - у тси пробег уже к 60 - это плановое ТО хорошее (не из дешевых), если мотор такой хороший - могли его и крутить не хило - следствие к 60 т. надо нормально его посмотреть. с другой стороны на ней дсг6 - которая как тут все пишут надежнее. + комплектация богаче. по поводу 1.6 + дсг7 - сядь и сам посмотри на что она способна - все таки пробег поменьше. смотри машины по состоянию (обрати внимание на тормозные диски передние - если кантик "буртик" по внешнему краю сильно заметный - то часто тормозили хорошо в пол перед стоп линией, т.е. в последний момент (лихачи, отсюда и манера крутить мотор) - конечно на 1.4. там от пробега он может уже появится хороший такой, хотя о5 же как ездить). если себе берешь и нормально к машине относишься - то думаю и 1.4 пробегает до 200 т.км нормально - после того как все проверишь и приведешь в порадок до или после покупки. все моторы и машины ломаются в равной степени одинаково. просто не все об этом говорят. и от этого кривые статистики. а 1.4 не каждый хочет покупать зная что если ЕЩЕ чуть чуть добавить то можно взять уже другой класс и вообще))) вот поэтому и берут все 1.6 дабы дешевле и тоже хорошо едет.

катадожный номер все знают. надо узнать pr код. (3 символа)

это теплозащитное ветровое стекло понятно. без него точно нельзя, вот как все таки узнать должен быть этот теплозащитный экран под капотом или нет? (поддержу ранее спрашивших) )

через что расшифровывал? в документе есть строчка - 4GF windshield, heat-insulating glass - это явно не жаропрочное стекло ... может это и есть теплоизоляция капота?

по етке нашел рисунок подкапотного простарнства и капота - в разделе кузов - но там нет утеплителя/шумки. етка полностью обновленная , и постоянно обновляется , так что почему ей и не расшифровать вин . там есть раздел информация - там чтолько всего интересногоо - но вот как в док файле который был выложен выше.

да шумки нет(даже не шумки больше сколь душегрейки), что до сих пор меня коробит ! какие буквы обозначают шумку или как она на анг переводится . свой вин я давно расшифровал и с помошью ЕТКА все о машине знаю - но только на англ... как быть ???

по каким цифрам вин - должна быть теплоизоляция капота ? у меня спорт лайн и её нет . но очень нужна в морозы!!!!

Может у него предохранитель перегорел! частая проблема ??? еще не проверял предохранители. но оно и лучше что не работает сейчас.

фото надо кудато сначало выложить (маил.ру, или любая фотопомойка), и в сообщении нажать кнопку IMG и между (сюда вставить ссылку на фото). поздравляю с починкой!

народ, на других машинах, к примеру нексия, там такой же точ точ механизм - но есть отличие - во первых все в одном корпусе (тяговое реле и из него торчит язычек пластиковый) не значительное отличие, и во вторых - с противоположной стороны тягового реле относительно язычка, приделан металический шнурок с ручкой пластиковой (ручка та с липучкой чтоб можно было к обивке багажника цепл я ть чтоб не гремела) - типа когда замерзло и тяговое реле не справляется - можно из багажника открыть просто посильнее потянув за шнурок. так и тут чтоб каждые заморозки и помывки не покупать сей девайс в сборе потом его еще менять или коцать краску на машине чтоб лючек открыть (а я видел что и сами лючки народ ломал на джетах =сначало не понял как это так и зачем это было делать), надо в металической тяге (на фото выше) сделать отверстие 1-2 мм и через него продеть стальную витую (гибкую, есть такие) проволочку зафиксировать а с другой строны приделать ручку любую и так же вешать на карпет багажника. все же дешевле и надежнее - а то правда топик стартер на трассе встал и не смог открыть лючек бензобака - конечно можно было сам лючок сломать если он дешевле тягового реле. все к тому что сам сталкивался с это проблемой - но только открывалось все штатно - но не всегда закрывалось - приходилось разрабатывать.